Уход за цветами на вашем участке. Цветочный календарь

Многолетниками обычно называют многолетние корневищные, травянистые растения, надземная часть которых отмирает осенью и возобновляется весной. К ним не относят луковичные или клубневые растения и полукустарники с одревесневающими побегами. Я рекомендую те из многолетников, которые без больших проблем могут украсить любой участок. Конечно, желающие могут украсить свой сад экзотическими растениями, которые потребуют от вас больших забот и денег. Это для тех, кто любит вырастить что-нибудь такое, эдакое, чего ни у кого нет.

Многолетники – основа декоративного убранства сада. Во-первых, они долговечны, во-вторых, их можно достаточно быстро вырастить из семян, а это намного дешевле, нежели покупать их укорененные части или саженцы, в-третьих, сейчас огромный выбор этих цветов на любой вкус, что позволяет создавать великолепные композиции и располагать их там, где есть подходящее местечко на вашем участке. Но цветники и, в частности, многолетники требуют большого труда. Есть ли у вас на это силы и желание? Ибо нет ничего более убогого, чем неухоженный цветник. Поэтому, прежде чем затевать закладку многолетних цветников, хорошо подумайте над тем, что вы хотите увидеть на своем участке. Или, что вы можете себе позволить, как с точки зрения материальных затрат, так и с точки зрения размещения растений, поскольку посадочная площадь, практически уже вся занята, и придется что-то убирать с участка, чтобы освободить место для цветов. Готовы ли вы к этому? Сможете ли вы создать своим питомцам необходимые для них условия для роста и полноценного развития? Ну и, конечно, трезво оцените свои физические силы. Кроме того, многолетники сажают на много лет. Не успеет ли экспозиция надоесть вам за эти годы? Это однолетники вы можете менять, как перчатки, каждый сезон. А многолетники вы сажаете надолго, да и ждать придется пару-тройку лет, пока они подрастут и вступят в пору своего расцвета. А там, глядишь, и 4–5 лет прошло, и наступила пора их рассаживать или омолаживать.

Не следует слишком загромождать свой участок декоративными, да и плодово-ягодными растениями тоже. Принцип все тот же: лучше меньше, да лучше! Смешно и нелепо выглядят на маленьком участке слишком громоздкие клумбы. Лучше использовать под многолетники небольшие островки среди основных посадок. Можно сажать многолетники отдельными группами или отдельными растениями там и сям. Ухоженные цветы везде и всегда выглядят замечательно, следует только помнить, что растения, которые теряют свою декоративность после цветения, должны быть прикрыты такими, у которых зелень сохраняет декоративность и после цветения. Тогда цветники не потеряют своей привлекательности в течение всего лета.

Вы сажаете многолетники минимум на пять лет, вот и создайте им на эти пять лет запас питания. Но есть один нюанс. Любые цветы нельзя перекармливать, хоть органикой, хоть минеральными удобрениями. Они будут жировать, то есть, замечательно расти, но плохо цвести. Поэтому перепревший навоз, а тем более свежий, класть в почву под посадки нельзя, а хорошо перепревший компост следует перед посадкой смешать с песком в пропорции 2:1. А так как большинство декоративных растений не любит кислых почв, то следует в эту смесь сразу же внести золу. На одно ведро органики следует брать половину ведра песка и два стакана золы (или стакан извести, а еще лучше доломитовой муки). Ни золу, ни известь или любой другой раскислитель категорически нельзя вносить под растения, предпочитающие кислую среду: сибирский и болотный ирисы, калужницу, купальницу, водосборы, гортензии, рододендроны, хвойные и некоторые другие растения.

Я, обычно, при посадке любых многолетних растений дополнительно вношу в лунку чайную ложку гранулированного удобрения AVA, которое растения используют сами по мере надобности в течение трех лет. А еще через три года снова вношу под каждое растение чайную ложку этого удобрения, слегка зарыхляя его в почву вокруг корневища, и никаких других минеральных удобрений не вношу вообще. При внесении удобрения AVA растения гораздо лучше и обильнее цветут, при этом увеличиваются размеры цветков, усиливается их цвет и аромат. Не следует одновременно с этим удобрением вносить золу или другие раскислители почвы, поскольку AVA растворяется в органических почвенных кислотах, то есть не растворяется в щелочных средах и в воде. Органическую подкормку я вношу весной в момент появления ростков и осенью сразу после срезки растения на зиму. Использую для этого Фитоспорин плюс Гуми. Раствор из них готовится следующим образом: растворяю пластинку Гуми и пластинку Фитспорина в одном литре воды, а затем беру из раствора по 1–2 столовые ложки на 10 л воды и выливаю на один квадратный метр площади. В продаже есть эти удобрения не только в виде пасты, но и в форме порошка или жидкого раствора. Известно, что гуминовые удобрения, в частности Гуми, повышают способность растений к самозащите против вредителей и болезней. А Фитоспорин, кроме того, что является хорошим органическим удобрением, еще содержит бактерию, которая уничтожает возбудителей грибных и бактериальных болезней, а потому отлично обеззараживает почву.

Но, если у вас этих удобрений нет, то придется органические удобрения заменить поливами настоя сорняков и вместо AVA использовать минеральные удобрения. Из них на сегодняшний день, по моему мнению, лучшими являются удобрения Буйского химического завода. Очень отзывчивы все многолетники на летние подкормки специализированным цветочным удобрением этого завода. Надо отдать должное создателям буйских удобрений, во-первых, за отличное качество, во-вторых, за прочную и красочную упаковку, на которой указан полностью состав каждого удобрения, в том числе и микроэлементный. И есть еще немаловажное достоинство- все удобрения гранулированные, поэтому «не пылят» при использовании и не вызывают аллергических реакций. Главное же их достоинство, конечно, в том, что растения отлично цветут, если вы их не перекормите. Поэтому соблюдайте нормы, указанные на упаковках. На худой конец, можно обойтись внесением золы весной после таяния снега по стаканчику под каждый куст, затем после того, как минуют заморозки, то есть в начале лета подкормить многолетники настоем сорняков, как раз, в мае цветки одуванчиков оборвали – и в бочку с водой. Через пару недель готово превосходное бесплатное органическое удобрение для всех растений в саду. Напоминаю еще раз, азотные подкорки на Северо-Западе (и в любом другом регионе, где возможны сильные весенние заморозки) следует давать любым растениям только после того, как минуют заморозки, то есть после 10 июня.

Имейте в виду, что при посадке многолетников самое главное – влажная почва в первоначальной стадии роста, и ее малейшее пересыхание может привести к гибели растений.

Обычно во всех книгах пишут, что корневищные многолетники можно сажать весной и в конце лета сразу после цветения. На Северо-Западе весенние посадки нежелательны, потому что могут пройти сильные заморозки по почве, которые для только что высаженных растений губительны. К тому же, заморозки могут повторяться. Так что от начала мая до начала июня посадки делать рискованно. А после их окончания есть большая вероятность длительной сухой и ветреной погоды, что тоже крайне нежелательно для высаженных (без гидрогеля) и не успевших хорошо укорениться растений. Поэтому сажайте эти растений в августе, и проблем не будет. У нас на Северо-Западе в это время стоит умеренно теплая или умеренно холодная погода с обильными дождями, что, конечно, благоприятно для укоренения растений. Все растения лучше приживаются при использовании корнеобразователей, например, Корневина, Гетероауксина или любых других. Я предпочитаю Корневин, поскольку можно просто полить посаженные растения его раствором (пакетик на 10 л воды) и все. Вместо корнеобразователей можно использовать мед, достаточно одной чайной ложки на пол литра воды. Подержите в этом растворе полчаса черенок или растение, привезенное из питомника и высаживайте.

Чтобы правильно выбрать место для посадки многолетников, найдите на участке место, которое хотя бы половину светового времени освещается солнцем (так называемую, полутень). Это подойдет для любого вида растений, как солнцелюбивых, так и тенелюбивых. Только для первых желательно, чтобы солнце освещало место посадки в полдень, а для вторых – утром или вечером. Многолетники можно сажать под плодовыми деревьями, причем солнцелюбивые с южной стороны, а теневыносливые – с любой другой. Посадки следует делать не ближе 50–60 см к стволу и не выходить за периметр кроны дерева, поскольку по периметру кроны располагаются сосущие корни дерева и нежелательно их тревожить при посадке и пересадке цветов. Не следует так же высаживать растения возле стен построек так, чтобы на них с крыши лилась вода или падал снег. Но и у самой стены здания или сплошного забора сажать многолетние цветы нельзя, потому что, как правило, эти места недостаточно заносит снегом, и есть большая вероятность их подмерзания в суровые зимы. Либо придется на зиму прикрывать такие посадки лапником.

Прежде, чем сажать многолетники, освободите место посадки от сорняков. Причем, не просто прополите, а кардинально освободите. Лучше всего широкой кистью «покрасьте» это место Раундапом, причем, сделайте раствор не 1:100, как это рекомендуется по инструкции, а 1:50. Вполне возможно, что придется «подкрасить» сорняки повторно. Как только надземная часть пожелтеет, а это произойдет примерно через 2–3 недели, накройте площадку светонепроницаемым материалом. Можно использовать черную пленку, рубероид, картон, газеты в 2–3 слоя. Закрепите материал, чтобы не унес ветер. Необходимо, чтобы полностью погибла корневая система многолетних сорняков. Для этого потребуется еще, как минимум неделя. Так что, прежде, чем что-либо покупать, за месяц до покупки приготовьте места для посадки. Вот тогда у вас, практически, 3–4 года не будет проблем с многолетними сорняками в цветнике. Перекапывать место посадки не надо, потому что перекопка наносит почве вред, кроме того, из нижнего слоя земли, поднятой при перекопке наверх, вы вынесете запас семян, который всегда есть в почве. Облагодетельствованные вами сорняки, тот час же и полезут из земли. Кроме того, в садоводствах обычно почвы скудные. Небольшой питательный верхний слой вы закопаете вниз, там он и пропадет без надобности, а снизу наверх поднимете бесплодный песок или глину. Так что лучше не копайте, а лишь рыхлите верхний слой, а под кустик делайте ямку такого размера, чтобы в нее свободно поместились корни, которые обязательно следует немного подрезать при посадке.

Если под цветник отведена целина, то копать ее, все – таки, придется, но всего один раз. Причем не как попало, а правильно. Для этого, с участка, который вам надо перекопать, сначала снимаете дернину и откладываете ее в сторону. Лучше делать эту операцию, вырезая из целины квадраты, на ширину лопаты и глубиной всего 5–7 см. Сразу же вынимаете из дернины корни многолетних сорняков. Затем начинает копать первый ряд на глубину штыка лопаты. Вынутую почву складываете, не переворачивая, перед ним на целину. После этого вилами разрыхляете нижний слой почвы в получившейся траншее. Теперь переворачиваете куски дернины и укладываете их травой вниз на дно траншеи. Сверху заполняете траншею не перепревшим компостом, листьями, травой. Это пища для микроорганизмов почвы и дождевых червей. Они ее переварят – получится перегной (гумус), который послужит пищей для растений.

Теперь начинаете копать второй ряд, вплотную к первому. Каждый раз, как только вы поднимаете лопату с почвой, сразу, не переворачивая ее, кладете на первую траншею. Так и продолжаете работать, пока не выкопаете вторую траншею. Разрыхляете вилами плотный низ траншеи. Снова кладете на дно перевернутую дернину, заполняете не перепревшей органикой траншею и сверху складываете на нее почву из следующей траншеи. Последний ряд сверху засыпаете почвой из самого первого ряда. Между прочим, точно так же готовите и овощные грядки. В дальнейшем, почва на этом месте никогда не перекапывается, а осенью засыпается сверху скошенной травой, опавшей листвой. Эта не перепревшая органика лишь слегка зарыхляется в почву. Она послужит пищей для микроорганизмов почвы и не позволит земле сильно уплотниться за зиму. Весной почву надо лишь разрыхлить на глубину 5–7 см и все.

Осенью надземную часть многолетников лучше не срезать, а дать морозцу надломить стебли и, поникнув, они сами прикроют свои корни от мороза в бесснежное время, а зимой послужат прекрасным средством для задержания снега. Так что большинство многолетников можно не укрывать на зиму. Здесь есть одна проблема. Если надземная часть больна, то надо обязательно хорошо полить ее перед осенью любым препаратом против болезней. Лично я всегда использую раствор Фитоспорина, но при этом увеличиваю концентрацию и беру не одну столовую ложку раствора на 10л воды, а три. У кого Фитоспорина нет, используйте любой препарат, содержащий медь или малиновый раствор марганцовки.

Как уже говорилось выше, многолетники хорошо размножаются семенами. Но их семена нуждаются в длительной стратификации, поэтому их высевают под зиму, то есть уже в октябре, одновременно с высадкой большинства луковичных.

Лучше организовать для них школку, как об этом было рассказано раньше. В начале лета, когда рассада подрастет, ее можно пересадить на место. Можно сделать пересадку и в августе, но сентябрь для этого уже не подходит. Кроме того молодые посадки поздней осенью придется присыпать торфом или прикрыть лапником, потому что они могут погибнуть в первую зиму.

Глава седьмая. Некоторые общие сведения о луковичных и клубневых культурах.

Прежде всего, большинство из них не любит кислых почв, а луковичные и вообще предпочитают не только нейтральную, но даже слегка подщелаченню почву (рН6-7). Кроме того, они не любят переувлажнения. Почти все предпочитают солнечное местечко. Выгонка луковичных основана на том, что цветение происходит за счет накопленных в материнской луковице (и клубнях тоже) запасов питательных веществ. А вот замещение старой луковицы новой или восстановление материнской луковицы (или восстановление запасов в корневище) идет за счет интенсивной работы корней и надземной части. Отсюда следует несколько выводов. Ранние подкормки этих растений не столь уж и важны, а вот с момента появления бутонов подкормки нужны обязательно, причем они должны содержать равное количество азота и калия и половинную дозу фосфора. Азофоска более или менее для этого подходит. И после окончания цветения подкормка тоже нужна. При этом важно, чтобы листва еще некоторое время после цветения (как минимум еще дней 10–12) сохранялась. Естественно, что после цветения нужны фосфорные и калийные подкормки. Вообще все луковичные и клубневые культуры являются калиелюбивыми растениями. Не забывайте об этом.

Поскольку эта группа цветов боится излишней влаги, то лучше всего организовать вокруг луковиц и клубней микродренаж с помощью песка. То есть на питательную почву насыпать 2–3 см песка, высадить луковицы и клубни, затем засыпать их полностью песком. Сверху можно вносить любую непитательную почву, например, смесь торфа с песком и золой. Важно, чтобы почва была влаго и воздухо проницаемая. Нельзя вносить под эти растения свежий навоз, ибо луковицы и клубни попросту сгниют, не следует их подкармливать свежим навозом (в том числе и птичьим пометом). Не следует часто и много поливать. А на Северо-Западе, где осадков слишком много, следует предусмотреть дренаж или хотя бы сток излишней воды с участка, где вы собираетесь высадить такие растения. Или сажать их на пригорке. Если такого места у вас нет, то насыпьте гряды или холмы высотой не менее 25–30 см. Весной обязательно спускайте воду с участков, где высажены эти цветы, для этого достаточно прокопать канавки с небольшим уклоном.

Общим правилом при выращивании всех цветов является умеренное питание, иначе растения будут жировать и плохо цвести (лучше не докормить, чем перекормить). Не следует переувлажнять цветники, иначе растения будут болеть (лучше не долить, чем перелить), и по той же причине не следует загущать посадки (неубедительное утешение «в тесноте, да не в обиде» цветы не признают).

Цветочный календарь

Январь

1. Покупка семян только в специализированных магазинах.

2. Покупка удобрений. Лучше всего, из минеральных – AVA, Унифлор-рост или Акварин. В крайнем случае, хотя бы двойной гранулированный суперфосфат (или костную муку) и калий, не содержащий хлора (сернокислый, углекислый, калимагнезию). Можно конечно использовать Кемиру. На худой конец сойдет и хлористый калий, и Азофоска.

Из органических удобрений я предпочитаю Фитоспорин и Гуми. Вместо минеральных и органических удобрений можно использовать органо-минеральное универсальное удобрение Буйского химического завода Ому. Кроме того, если нет золы, то нужен любой другой раскислитель. Лучше всего доломит, в крайнем случае, мел или известь.

3. Приобрести средства защиты для цветников: Циркон против болезней, Здоровый сад против вредителей, Экоберин против заморозков и других погодных передряг, Немабакт против проволочника, Хом (хлорокись меди) или другой, содержащий медь, препарат.

Циркон может заменить Фитоспорин, поскольку кроме гумата он еще содержит споры бактерии, уничтожающей возбудителей грибных и бактериальных болезней. И даже Гуми при регулярном применении в качестве подкормки способен усиливать способность растений к самозащите против болезней. Со многими болезнями цветочных растений можно справиться, применяя препараты меди, в частности Бордоскую жидкость, либо химические яды, в частности Фундазол (запрещен к применению на небольших участках). Экоберин может заменить Эпин-экстра, Силк (Новосил), а Здоровый сад можно заменить любым химическим средством защиты против вредителей, исключая Инта-Вир, к которому все вредители давно привыкли.

4. Подготовить грунт для рассады.

5. Дома надо просмотреть клубни георгинов и луковицы гладиолусов: отбраковать больные, вырезать язвочки на луковицах, смазать ранки зеленкой и снова уложить на хранение… Некоторые садоводы поспешили купить в начале зимы луковицы лилий и тюльпанов, но высаживать их было уже поздно, и они спрашивают, как их сохранить до весны? Положите луковицы в открытом бумажном пакете на нижнюю полку холодильника. В начале марта они тронутся в рост, их придется высадить в стаканчики с почвой и подержать в холодильнике еще хотя бы до начала апреля. В начале апреля луковицы тюльпанов можно поставить на подоконник, пусть подрастают, в конце апреля, как только почва позволить – пересадите их в грунт на участке, но прикройте их лутрасилом. Если почва к тому времени еще не оттаяла, то предварительно полейте место посадки горячей водой. А вот лилии придется высадить под пленочное укрытие до того времени, пока не минуют весенние заморозки, потому что существует большая вероятность того, что у них вымерзнут цветочные почки.

Февраль

1. Покупка семян, средств защиты, удобрений, подготовка грунта.

2. Посев на рассаду однолетников с мелкими семенами: Агератум, Агростемия (куколь), Анагаллис (Очный цвет), Антирринум, Алиссум скальный, Бархатцы тонколистные, Вербена, Гилия головчатая, Годеция, Кларкия, Лобелия, Льнянка, Мезембриантемум, Петуния, Портулак, Табак, Урсиния, Фацелия, Хризантема болотная, Цинерария.

Двулетников с мелкими семенами: Колокольчики, Турецкая гвоздика. Фиалки.

3. Как только появились всходы – перенесите рассаду в светлое (или включайте подсветку), умеренно прохладное место (17–18 градусов), сразу же сделайте подкормку через шприц.

4. Некоторые виды хвойных растений, а также вечнозеленые рододендроны чрезвычайно чувствительны к солнечным ожогам. На Северо-Западе солнце появляется в конце февраля-начале марта, когда на участке еще лежит снег и отражение от него усиливает солнечный свет. В это время требуется срочно укрыть эти растения белым материалом. Но, если вы прозевали и ожоги образовались, то немедленно опрыскайте и в дальнейшее регулярно это делайте обожженные растения раствором Экоберина (5–6 крупинок на 1л воды), или хотя бы Эпина-экстра(5–6 капель на 1л воды). Как правило, это помогает восстановить хвою и листья рододендронов. Самое же простое, сажать эти растения так, чтобы в полдень на них не попадало солнце. Тогда и проблем не будет. Рододендроны любят соседство хвойных растений и в их полутени растут превосходно.