Богатый урожай ягод и фруктов на вашем участке. В помощь любимым садоводам!

При умеренной или слабой закладке генеративных почек для лучшего оплодотворения цветков и сохранения в дальнейшем завязи рекомендуется в начале массового цветения провести внекорневую подкормку растворами микроэлементов следующей концентрации (в г/л): буры – 1, сернокислого цинка – 0,1–0,2, сернокислого марганца – 0,2. Подойдет и смесь всех трех микроэлементов с уменьшением дозы марганца и цинка в 2 раза.

Установлено, что деревья, меньше обрезавшиеся в начальный период роста, скорее вступают в период плодоношения. Поэтому в любительском садоводстве обрезка должна служить дополнением к другим работам по формированию насаждений.

Для усиления эффекта к микроэлементам добавляют NPK (из расчета на 10 л воды): аммиачную селитру – 20 г, суперфосфат – 100 г, хлористый калий – 20–30 г, сернокислый калий – 30–40 г. Опрыскивать следует при мелком распылении, не допуская стекания раствора в почву. Через 2 недели после цветения внекорневую подкормку можно повторить, удвоив концентрацию раствора.

Дозы и соотношения удобрений в ягодниках

Земляника хорошо реагирует на органические удобрения, поэтому до посадки в нее рекомендуется вносить полуперепревший навоз, перегной или компосты (4–6 кг/м

в зависимости от плодородия почвы), а также фосфорно-калийные удобрения (8-10 г/м

).

В первый год роста можно ограничиться азотными подкормками. Для подкормки на 3–4 м гряды расходуется 1 ведро раствора, который выливают в бороздки, сделанные между рядами на расстоянии 15–20 см от растения. Одну подкормку проводят перед цветением, вторую – после сбора ягод. В последующие годы вносят минеральные удобрения: ранней весной – азотные по 3–6 г/м

, в сентябре – NPK по 2–3 г/м

. Это способствует лучшему формированию генеративных почек.

Для малины наиболее подходят плодородные рыхлые и хорошо увлажненные почвы. В том случае, если почва на участке недостаточно обеспечена питательными веществами, проводится ее обогащение путем внесения в посадочные ямы органических и фосфорно-калийных удобрений.

В первые 2 года используются только азотные удобрения, в дальнейшем вносятся органические, фосфорные и калийные удобрения. Следует учитывать, что малина чувствительна к избытку хлора, поэтому для нее рекомендуется использовать бесхлорные калийные удобрения.

В плодоносящие насаждения смородины и крыжовника ежегодно вносят азот, а фосфорные, калийные и органические удобрения – через год и в повышенных дозах.

Под черноплодную рябину на среднеобеспеченных элементами питания почвах перед посадкой вносят органические, фосфорные и калийные удобрения, в первые 2 года – только органические и азотные удобрения. Под плодоносящие кусты вносят ежегодно по 2 кг органических и по 9 – 12 г азотных, фосфорных и калийных удобрений на 1 м

или через год в двойном количестве. После цветения проводят подкормку азотными удобрениями, а другие вносят при осенней обработке почвы.

Способы внесения удобрений

В молодых садах удобряют приствольные круги, в плодоносящих – всю площадь участка. Наименее трудоемким является поверхностное разбрасывание удобрений с последующей перекопкой, однако эффективность данного способа довольно низкая, что обусловлено свойствами самих удобрений.

Наиболее подвижны нитратные формы азота, которые быстро проникают вместе с водой в нижние горизонты, а при засушливой погоде поднимаются в верхние. Менее подвижными являются аммиачные формы азота и калий. Наименее подвижны фосфаты, которые закрепляются непосредственно в местах внесения удобрений.

Поэтому при поверхностном внесении фосфорно-калийных удобрений содержание подвижных фосфатов и обменного калия повышается только в пахотном сезоне, а в глубоких слоях почвы не изменяется.

На приусадебных участках широко используется внесение удобрений в нарезанную по периферии кроны кольцевую канавку глубиной 25–30 см. От нее радиально в направлении к центру приствольного круга выкапывают еще 3–4 канавки, не доводя их до штамба дерева на 1–1,5 м. Рассчитанную дозу удобрений делят пополам: одну часть равномерно рассыпают на дно канавок, а вторую перемешивают с вынутой почвой и засыпают ею канавки.

Можно использовать и разработанный учеными послойный способ внесения удобрений. Для этого у каждого дерева делается по три кольцевых канавки: первая – глубиной 15 см на расстоянии 1 м от штамба, вторая – глубиной 35–40 см через 1 м от первой. Таким образом можно вносить удобрения каждые 3–4 года, соответственно увеличивая дозы.

При повторном внесении удобрений таким же способом канавки отодвигают на 30–50 см от первоначального положения. Некоторые садоводы делают щели на глубину до 40–60 см гидравлическим буром, вносят в них удобрения, заливают водой, а после того как она впитается, проводят мульчирование перегноем, компостом или, в крайнем случае, почвой.

Делать скважины на глубину 40–60 см можно с помощью бура. Для лучшего доступа воздуха и питательных растворов к основной массе корней в центре скважины ставят трубки с просверленными отверстиями или две узкие планки, оставляя между ними щель 1 см. Планки скрепляются гвоздями. Концы планок или трубок подрезают на уровне земли, а сверху прикрепляют жестяную банку. В скважину засыпают 1/2 ведра питательной смеси из органических и питательных удобрений, сверху поливают раствором навозной жижи (1: 10), чтобы лучше и равномернее распределялись удобрения.

Первые четыре скважины бурят по периферии кроны равномерно со всех сторон дерева, на следующий год – в промежутках между прошлогодними с отступом на 30–50 см. Используя этот способ, садоводы делают долговечные питательные скважины в задерненном саду. Осенью скважины заполняют листьями, которые весной заменяют свежескошенной травой. Скважину заливают водой 1–2 раза в неделю, каждые 10–12 дней добавляют по 1–2 столовых ложки нитроаммофоски, а с августа – такое же количество суперфосфата и калийной соли. Поздней осенью снова вносят нитроаммофоску.

Трава в скважинах перегнивает, предохраняя их от заплывания и обрушения. По мере оседания добавляют свежую траву.

Все описанные способы внесения удобрений требуют определенных трудозатрат. Для их уменьшения можно сделать стационарные «кормушки» – так называемые очаги и вносить удобрения в растворенном виде. Питательные вещества, поглощенные корнями из одного очага внесения, распределяются равномерно между всеми ветвями кроны.

Формирование кроны

Техника обрезки

Обрезка всегда связана с удалением древесины, потерей части запасных питательных веществ и нанесением дереву ран. Наиболее подходящим временем для обрезки является ранняя весна, поскольку в этот период уже хорошо видно состояние каждой ветви, а также заметны ветки плодоносящих деревьев, подмерзание однолетних побегов, продолжение проводника и основных ветвей у молодых деревьев.

Для того чтобы снизить потерю питательных веществ из-за удаления частей кроны, необходимо завершать обрезку до распускания почек. После удаления крупных ветвей раны на дереве зарастают через несколько лет. Ускорить процесс заживления можно правильным выполнением обрезки и соблюдением следующих требований:

– плоскость среза удаляемой ветви или побега должна совпадать с верхней кромкой кольцевого наплыва, поверхность раны должна быть минимальной;

– при удалении крупных, тяжелых ветвей для предупреждения разрывов древесины их следует подпиливать снизу на расстоянии 20–30 см от места среза и только после этого окончательно вырезать на кольцо;

– использовать перевод ветвей любого размера на боковые ответвления (двух-, трехлетние обрастающие ветви), что особенно важно для деревьев с округлой кроной (впоследствии перевод можно сделать на более старые ветви);

– стараться избегать вырезки на кольцо двух крупных ветвей, расположенных на стволе друг напротив друга;

– срез однолетнего побега на почку должен идти от основания к верхушке, не быть слишком скошенным, поскольку в противном случае почка засохнет и не будет соблюдено оптимальное направление побега на месте обрезанной ветви.

При обрезке необходимо учитывать, что основными задачами этой процедуры является ускорение процесса плодоношения и рациональное использование земли, отведенной под сад.

Конструкции сада

Конструкция сада должна быть достаточно простой, чтобы было удобно управлять процессами роста и плодоношения. Внешний вид сада, схемы размещения в нем деревьев зависят от формы кроны отдельного плодового ряда. Существуют определенные разновидности формирования кроны широкорядных и узкорядных насаждений.

При широкорядном способе размещения деревьев расстояние между ними в ряду зависит от типа подвоя и сорта, а междурядья обычно составляют 6–7 м. Площадь размещения такого сада на семенном подвое 7 х 4 м, на полукарлике – 7 х 3 м. Крона деревьев в этом саду имеет плоскоокруглую форму.

Узкорядные насаждения характеризуются меньшей шириной междурядий (4,5–5 м), что обеспечивает возможность посадки большего числа растений на единицу площади. Плотность посадки таких садов на семенном подвое 5 х 4,5 м, на вегетативных подвоях (полукарлике и карлике) – 4,5 х 3,5 м. Крона деревьев и ряда таких насаждений имеет плоскую форму.

Как широкорядные, так и узкорядные насаждения имеют свои достоинства и недостатки. Неоспоримым преимуществом узкорядных садов является компактность каждого отдельного дерева, возможность размещения большего их числа на единицу площади, что особенно важно с точки зрения увеличения разнообразия сортового состава насаждений на участке.

Однако не все сорта способны ежегодно давать значительный урожай плодов при такой конструкции сада. Поэтому выбор конструкции остается за садоводами, которые в последнее время стали отдавать предпочтение насаждениям с плоскими кронами.

Формы кроны

Конструкция кроны отдельного дерева и ряда в саду зависят от количества и взаимного расположения крупных основных ветвей и обрастающих веток.

Независимо от кроны дерева на нем всегда можно выделить основные ветви первого порядка – ветки, отходящие непосредственно от ствола. На них размещаются более тонкие ветви второго и третьего порядка.

Все они несут плодовые образования (плодовые прутики, копьеца, кольчатки) и вегетативные обрастающие ветки. Таким образом, главная задача формирования молодых деревьев в первые годы – правильная закладка основных ветвей первого яруса.

При использовании двухлетнего посадочного материала выбор основных ветвей первого яруса обычно делается на уже посаженных деревьях. При этом садовод сталкивается с тем, что сильные побеги саженца, имеющие хорошие углы отхождения от проводника, оказываются направленными не туда, куда нужно, а побеги, расположенные в правильной плоскости, – либо слабыми, либо с острыми углами отхождения. В результате после первой обрезки деревья оказываются непохожими друг на друга, что существенно затрудняет их дальнейшее формирование.

Однако добиться того, чтобы все деревья после посадки были одинаковыми, не так сложно. Для этого саженцы необходимо обрезать перед посадкой. На каждом саженце, независимо от типа сада (широкорядного или узкорядного), при обрезке выбирают и оставляют центральный проводник и два сильных с углами отхождения от ствола в 45–60° противоположно направленных побега. При этом желательно, чтобы побеги были не смежными, а выросшими из почки.

Центральный проводник в большинстве случаев хорошо заметен на саженце. Его замена одним из нижерастущих конкурентов требуется лишь в случае поломки или отставания в росте. Следует учитывать, что не все удаляемые побеги вырезаются на кольцо. Часть из них для уменьшения числа плохо заживающих в первый год ран обрезается на 2–3 почки. Следует учитывать, что нижний из оставляемых побегов (даже у сильнорослых) должен подниматься не выше 60–70 см над уровнем корневой шейки.

В том случае, если выбран однолетний посадочный материал, на саженце сначала необходимо вырастить боковые побеги для последующего их выбора в качестве основных ветвей.