Ремонт и отделка загородного дома

• при существенном увеличении нагрузки на дом;

• при значительных и неравномерных осадках грунтов под основанием фундамента;

• при необходимости повышения устойчивости основания фундамента.

Как правило, эти работы выполняют специализированные строительные организации.

Подготовка участка под строительство фундамента

С намеченной под застройку площадки сначала снимают растительный слой на глубину 20 см с учетом добавления 0,8–1,2 м с каждой стороны от наружных плоскостей будущего фундамента. По углам участка вкапывают четыре столба высотой 1,2–1,5 м от земли, к ним прибивают деревянные доски (обноску), в ребро которых сверху вбивают гвозди и натягивают тонкую проволоку либо шпагат. Так устанавливают оси фундамента. После этого разбивку проверяют по диагоналям с одного угла на другой. Диагонали должны быть равны. После тщательной проверки всех осей с помощью отвеса на грунте в местах расположения осей фундаментов вбивают колышки и приступают к рытью траншеи либо ям для столбчатых фундаментов. При определении горизонтального уровня (одинаковых отметок по углам здания на обноске) можно воспользоваться водяным уровнем, представляющим собой заполненный подкрашенной водой поливочный шланг с двумя стеклянными трубками на концах. Приняв одну из отметок за исходную, с помощью водяного уровня переносят ее на другие стороны и углы, таким образом получая горизонтальную линию по периметру здания.

Разбивка осей фундамента с использованием деревянной обноски показана на рис. 3.9.

Рис. 3.9. Разбивка осей фундамента с использованием деревянной обноски: 1 – обноска; 2 – шнур либо леска, проволока; 3 – отвес; 4 – гвозди строительные 4x100; 5 – столб из бруса 100x100 либо бревна диаметром 100–120 мм

Каменные работы при возведении и ремонте фундаментов

При возведении фундаментов цоколь выкладывают из красного полнотелого глиняного кирпича марки не ниже 75 либо лицевого кирпича с расшивкой швов. Для кирпичной кладки и фундаментов в маловлажных и влажных грунтах можно использовать раствор состава 1:0,3:4 (цемент: известь либо глина: песок, по объему); раствор состава 1:0:3 – для фундаментов, расположенных в насыщенных водой грунтах.

Кладку из кирпича выполняют горизонтальными рядами, укладывая кирпич плашмя (на постель). Каждый кирпич верхнего ряда должен лечь между двумя или несколькими кирпичами нижнего ряда, закрыв их стыки. Порядок укладки кирпичей относительно друг друга с обеспечением перекрытия их стыков называется перевязкой. Наиболее простой является однорядная или цепная перевязка, когда ряды кирпичей поперек стены (тычковые) чередуются с рядами вдоль стены (ложковыми). При этом поперечные швы в смежных рядах сдвинуты на четверть кирпича, а продольные – на полкирпича (рис. 3.10).

Рис. 3.10 (часть 1 из 2). Кирпичная кладка цоколя: а – деталь установки порядовки; б – убежная штраба при цепной системе перевязки

Рис. 3.10 (часть 2 из 2). Кирпичная кладка цоколя: в – цепная система перевязки углов толщиной в 1 кирпич; г – то же в 1,5 кирпича; д – целый и неполномерные кирпичи; е – кладка угла цоколя при цепной системе перевязки; 1 – фундамент; 2 – столб (бревно диаметром 10–12 см); 3 – порядовка из двух струганых досок; 4 – риски на порядовке через 77 мм; 5 – тычковый ряд; 6 – ложковый ряд; 7 – постель; 8 – трехчетвертка; 9 – половинка; 10 – четвертка

Растворные швы между кирпичами должны быть в пределах 1015 мм. Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича должна составлять 12 мм.

При кладке стен и цоколя под оштукатуривание швы лицевых рядов не заполняют раствором на глубину 10–15 мм для лучшего сцепления раствора с поверхностью при ее оштукатуривании.

Чтобы кладка была качественной, по углам фундамента к заранее установленным столбам из бревен диаметром 10–12 см крепят деревянные рейки-порядовки, размеченные по высоте через 77 мм (толщина кирпича 65 мм плюс толщина шва 12 мм). Верх первого ряда фиксируют шнуром-причалкой. По шнуру проверяют горизонтальность кладки ряда. По мере кладки рядов шнур перемещают вверх.

Если эта технология кладки цоколя окажется все же сложной для исполнения, то вместо шнура-причалки можно применять щиты опалубки, либо обрезные доски. Их опирают на рейки-порядовки и промежуточные бруски, забитые в грунт. На доски наносят линии, определяющие верх укладываемого ряда кирпичей.

Кладку начинают с угла и постепенно перемещаются влево от уложенной части ряда цоколя. Кельма для нанесения раствора должна быть в правой руке. Левой рукой снимают кирпич со стопки и укладывают на раствор. Часть раствора кельмой надвигают на боковое ребро или торец уложенного кирпича, а левой рукой прижимают кирпич и легкими ударами ручки кельмы вдавливают его так, чтобы верхняя грань совпала с горизонтальной чертой на доске либо была на одной линии со шнуром-причалкой. При кладке наружных верст шнур-причалку натягивают для каждого ряда на уровне верха укладываемого ряда с отступом от вертикальной плоскости на 3–4 мм. Обычно шнур-причалку привязывают за гвозди, закрепляемые в швах кладки. Для проверки горизонтальности и вертикальности кладки применяют строительный уровень длиной 500–700 мм.

Для контроля качества кладки после закрепления порядовок по ним выкладывают маяки в виде убежной штрабы либо устанавливают промежуточные порядовки (через каждые 3–4 м). Часть раствора, в который вдавливается кирпич, иногда выступает за плоскость цоколя фундамента. Его необходимо тут же снять кельмой, положить обратно в ящик (ведро) и перемешать.

Цоколь для бревенчатых, брусчатых и каркасных стен обычно выполняют в один либо 1,5 кирпича (т. е. шириной 250 и 380 мм).

Глава 4

Ремонт стен

В зависимости от принятой конструктивной схемы дома стены подразделяют на несущие, выполняющие несущую и ограждающую функции, и самонесущие, выполняющие только ограждающую функцию. К наружным стенам предъявляются требования обеспечения прочности, долговечности, теплозащиты и архитектурной выразительности, а к внутренним – обеспечение достаточной прочности и звукоизоляции.

По конструктивному решению различают стены следующих типов:

• рубленные из бревен или брусьев длиной до 6,5 м;

• каркасные, из деревянных стоек, горизонтальных обвязок с обшивкой листовыми либо погонажными материалами с заполнением различного вида утеплителями;

• щитовые либо панельные деревянные из готовых элементов с оконными и дверными проемами, монтируемые с помощью подъемных механизмов;

• из кирпича и мелких блоков;

• монолитные из бетона в несъемных опалубках, шлакобетона, керамзитобетона, пенобетона и др.

Ремонт кирпичных стен

Основными дефектами кирпичных стен являются трещины, которые ухудшают теплоизоляцию зданий. Образуются трещины обычно из-за усадки зданий в течение первых 1–1,5 лет после их возведения или из-за недостатков конструирования фундаментов (недостаточная глубина заложения; неодинаковая несущая способность грунта или включения пучинистых грунтов в пределах площади здания и проч.). Из других причин можно назвать разную нагрузку на основание отдельных частей здания. Например, пристройка к дому без деформационного шва, чрезмерная нагрузка от перекрытия или деформация балочного перекрытия.

По виду трещин можно определить причину их возникновения. Если трещины расширены сверху, значит, они образовались вследствие оседания фундамента, а если снизу – от оседания средней части дома.

Как только в стенах появились трещины, на них наклеивают бумажные ленты или гипсовые маяки с указанием даты установки. Если лента не разорвется в течение месяца и более, усадка здания закончилась и можно заделать трещины. Если ленты продолжают рваться, необходимо искать причины продолжающейся деформации. Трещины заделывают только после прекращения деформации стены. Если ширина трещин меньше 5 мм, их можно залить жидким цементным раствором, предварительно расчистив от грязи и промыв водой. При большем раскрытии трещин часть кладки разбирают и заменяют новой, выкладывая ее в виде «кирпичного замка» (цепной перевязки) из нескольких рядов кирпича на цементном или смешанном растворе. Через 1 м в кладку заделывают обрезки металлических или железобетонных балок, перекрывающих трещины. При незначительном количестве разрушающих трещин, образовавшихся после усадки здания, возможна установка с наружной и внутренней сторон стены металлических накладок, скрепленных между собой болтами. Недостаток такого способа – нарушение целостности наружной и внутренней отделки.

Если сеть трещин значительно разветвлена, и раскрытие их заметно глазу, это означает потерю стеной прочности и требует замены таких участков новой кладкой. Подлежащие замене участки укрепляют металлическими балками, балки подпирают стойками. Кладку заменяют сначала по краям, а затем на средней и промежуточных захватках. Когда кладка завершена, временные крепления разбирают, а отверстия от поперечин заделывают. Промежуток между низом металлических балок и новой кладкой заклинивают полусухим цементным раствором. Когда возникает необходимость усилить простенки между оконными и дверными проемами, это можно выполнить увеличением сечения простенка за счет уменьшения ширины проема. С одной или двух сторон простенка возводят новую кладку на цементном растворе, соединяя ее со старой перевязкой через один-три ряда кирпичей. Если ширину проема уменьшить нельзя, выполняют металлическую обойму из угловой стали и полос шириной 60–80 мм через 400–500 мм по высоте, которую защищают от коррозии слоем цементной штукатурки. При полной перекладке простенков оконные проемы укрепляют стойками с поперечными связями, в необходимых случаях кладку армируют сеткой из проволоки.

Если требуется пробить отверстия в стенах большой толщины, целесообразно пробивать их с двух сторон поочередно. Перед пробивкой в стенах отверстий большой протяженности или проемов сначала над размеченным проемом с обеих сторон стены выполняют борозды глубиной 1/3 кирпича. В борозды закладывают железобетонные перемычки или стальные балки из швеллера. Длина закладных балок должна быть на 500 мм больше ширины проема. Швеллеры стягивают между собой болтами по концам и в пролете через 0,6–1,0 м. Промежутки между верхом балок и кладкой зачеканивают жестким цементным раствором, а после его затвердевания начинают пробивать проем сверху вниз. Сначала с обеих сторон ниже перемычки прокладывают борозды. Затем, углубляя и расширяя их, делают в стене сквозную щель на ширину проема. Дальше разбивают кладку рядами, применяя обычный ручной или механизированный инструмент. При заделке трещин в стенах толщиной 1,5 кирпича кладку разбирают и заделывают последовательно отдельными участками на всю толщину стены в виде кирпичных замков. Если толщина трещин значительная, то для скрепления кладки устанавливают анкеры или балки. Эти балки заделывают в кладку так же, как над пробиваемыми проемами устраивают перемычки. Широкие трещины заделывают, разбирая части старой кладки и заменяя ее новой. Перемычки с одиночными трещинами восстанавливают нагнетанием в них жидкого цементного или полимерцементного раствора. При ремонте арочных перемычек с них вначале снимают нагрузку от перекрытий, а затем полностью перекладывают. При ремонте клинчатых и рядовых перемычек их усиливают подведением стальных балок. При заделке проемов в каменных стенах обязательно снимают коробки и отбивают штукатурку откосов.

Для связи кладки заделываемого проема со стенами необходимо устраивать штрабы. При ширине проема до 1,5 м и высоте не более 2 м устройство штраб не обязательно.

Если штрабы устроить невозможно (простенки шириной менее 64 см или сильно нагруженные столбы), сопряжение новой кладки с существующей выполняется забивкой в швы существующей кладки 1–2 рядов металлических штырей длиной 20–25 см диаметром 6–8 мм. Штыри должны заходить в новую кладку не менее чем на 15–20 см и располагаться по высоте через каждые три ряда кладки. Заполнение швов раствором в местах сопряжения новой и существующей кладки должно быть полным.

Ремонт деревянных рубленых стен

Наиболее частым дефектом рубленых деревянных стен является загнивание нижних и подоконных венцов в местах расположения оконных сливов. Единственным выходом в случае их разрушения становится замена. Для этого дом поднимается домкратами, которые устанавливают на подкладках под первым венцом. Затем здоровые венцы скрепляют сжимами на болтах через 2–4 м по длине стены и укрепляют подкосами.

Загнивший венец можно заменить новым или вместо него возвести кирпичную кладку. Если меняется нижний венец, то его основание обмазывают горячим битумом и оклеивают рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. При замене одного-двух бревен или полностью окладного венца деревянный дом можно не поднимать, а только снять и разобрать верх фундамента или цоколя на 20–25 см. После замены бревен фундамент восстанавливают или по мере укладки бревен, или сразу под весь венец. Если половые балки врублены в венцы, их заменяют одновременно.

При замене бревен без разборки фундамента стены дома приходится поднимать, поочередно заменяя бревна. Возможно и полностью поднять дом. При подъеме стены дома с одной стороны верхи как этой, так и противоположной стены отклоняются. Так, при высоте стен дома 3 м и подъеме стены на 10 см отклонение составляет 5 см, при подъеме на 20 см – 8 см, при подъеме на 30 см – 15 см. Это означает, что при подъеме стен придется разбирать пол около печей, чердачное перекрытие и кровлю около трубы, а возможно и обрешетку.

Для подъема дома и замене сгнивших венцов используют домкраты разной конструкции и грузоподъемности, рычаги-ваги (бревна) и клинья из твердых пород древесины разной толщины. Домкраты и рычаги-ваги ставят под стены или под бруски стяжек. Клинья забивают между бревнами или между фундаментом и бревнами. Во время подъема поочередно ставят домкраты, рычаги-ваги и клинья на расстоянии 30–50 см от углов. Поднятый дом поддерживают отдельными стойками (чурками) или стяжками с подкосами. Подъем дома обычно называют вывешиванием.

Поднимать дом сразу на 40–50 см нежелательно. Лучше это делать за три-четыре приема, тогда отклонение стен будет меньше. Если все-таки требуется поднять дом на ту или иную высоту, рекомендуется вынуть оконные и дверные переплеты и освободить доски пола вокруг печей, а также обрешетку и кровлю вокруг трубы, создав зазоры не менее 20–30 см. Это предохранит печь и трубу от возможного разрушения.

Рубленые бревенчатые или брусчатые дома состоят из отдельных венцов. Первый из них – окладной, остальные – рядовые. Бревна для замены окладного венца выбирают по диаметру на 2–3 см больше остальных. Окладной венец состоит из двух первых, или нижних бревен, и двух вторых, или верхних. Первое бревно может почти наполовину своего диаметра находиться в кладке фундамента (цоколя), второе – на столько же, но не меньше четверти диаметра. Торцы бревен должны быть свободны от кладки или промазки битумной мастикой, чтобы предотвратить быстрое загнивание. Покрывать битумной мастикой или обертывать изоляционным материалом допустимо только боковые стороны бревен и то только наполовину.

Стены под оконными проемами заменяют обычным способом или с установкой стоек. Обычным способом работу ведут, вынимая переплеты и разбирая оконные коробки. Затем сгнившую древесину по отбитой строго вертикально линии выпиливают. По торцам пропиленных бревен пробивают риски, спиливают и срубают лишнюю древесину, чтобы получить гребни толщиной не менее 5 см. На эти гребни надевают куски новых бревен с выбранными пазами. Новые бревна рекомендуется подбирать одинаковой толщины со старыми и соединять их шипами. Новые бревна ставят на конопатный материал (пакля, пенька, лен, мох и др.).

С помощью стоек стены ремонтируют в такой последовательности. Стойками скрепляют торцы оставшихся старых бревен, вставляют новые куски. Изношенные места старых бревен тщательно конопатят и приступают к сборке коробки. Под подоконную доску кладут кусок рубероида. Нижние концы боковых брусков и подоконную доску в местах постановки брусков олифят, сушат, покрывают тонким слоем оконной замазки (более жидкой) и ставят бруски на место. Это предохранит стены от воды, стекающей с окон.

Подкладки лучше заменять, не поднимая дома, а лишь немного разбирая верх фундамента. Предварительно измеряют длину подкладки с одной стороны дома и соответственно ее подготавливают. Разбирают фундамент и вынимают старую подкладку. Новую ставят на два-три слоя рубероида, нарезанного полосами нужной ширины, а по верху настилают антисептированный конопатный материал. Поднимают новую подкладку к окладному венцу и прочно прижимают клиньями. Можно тут же восстановить фундамент, прочно подклинивая между ним и подкладкой камни на растворе. Восстановить фундамент можно и после установки всех подкладок. В такой же последовательности заменяют остальные подкладки. Бревна окладного венца заменяют или по отдельности, или все полностью, в зависимости от их состояния.

Чтобы заменить первые бревна окладного венца, под одним из них разбирают верхнюю часть фундамента на величину, достаточную для высвобождения бревна (при необходимости вместе с подкладкой). Заготавливают новое бревно окладного венца согласно вынутому. Если бревно будет ставиться на подкладку, то низ его ровно отесывают, а еще лучше – строгают. Это обеспечит его плотное прилегание к подкладке, на которую дополнительно настилают два-три слоя рубероида, нарезанного на полосы нужной ширины. По верху уложенного бревна настилают конопатный материал и поднимают к оставшимся бревнам, плотно прижимая клиньями. Фундамент восстанавливают тут же или после установки другого первого бревна. До выемки клиньев в отдельных местах следует восстановить фундамент, плотно подбив камни, кирпич или другой прочный материал. В такой же последовательности заменяют следующие бревна.

Полностью окладной венец заменяют в строгой последовательности. Со стороны дома, где уложены вторые бревна окладного венца, верх фундамента разбирают на нужную высоту и скалывают или спиливают угловые соединения обоих бревен (первого и второго) с таким расчетом, чтобы второе бревно могло опуститься на фундамент. Это бревно вынимают, заменяют новым и устанавливают на место, если нужно – с подкладкой, соответственно подготовив их. По верху бревна настилают конопатный материал и бревно – одно или с подкладкой – поднимают и прочно прижимают клиньями, забиваемыми между фундаментом и подкладкой. Фундамент можно сразу же восстановить. Точно так же на другой стороне дома заменяют второе бревно окладного венца. Заменив вторые бревна окладного венца, приступают к замене первых бревен, как описано было ранее. Необходимо помнить, что заменять бревна окладного венца, не поднимая дома, следует только в этой последовательности.

При замене нескольких венцов оставшуюся здоровую часть дома приходится вывешивать дом, т. е. держать на весу. Если заменять только разрушенные венцы, то дом не поднимают, а лишь немного разбирают верх фундамента. Если же стены дома хотят немного поднять по высоте, то либо дополнительно устанавливают один-два и более венцов, либо увеличивают высоту фундамента. Поднимаемые стены рекомендуется скреплять с двух сторон сжимами – толстыми брусками, пластинами или кусками бревен нужной толщины, отесанными с одной стороны. Сжимы (по два-три в зависимости от длины стен дома) ставят на двух противоположных длинных сторонах дома, на расстоянии 40–70 см от углов. Сначала сжимы крепят на стенах гвоздями. Затем сверлят в сжимах (в нижнем и верхнем бревнах стен) сквозные отверстия диаметром 15–20 мм и в эти отверстия ставят болты с шайбами, надежно затягивая гайки. Поставив сжимы, скрепляют простенки, чтобы они не рассыпались при удалении сгнивших бревен. Затем в сжимах устраивают вырезы, в которые под некоторым углом подбивают подкосы как с внутренней, так и с наружной сторон дома. Концы подкосов прочно закапывают в землю на глубину не менее 0,5 м и укладывают в торцах постелистые камни или куски бревен 400–500 мм. Грунт вокруг них тщательно уплотняют. Подкосы со сжимами скрепляют скобами по одной-две штуки. Только после этого разбирают стены дома.