Как воплотить в жизнь колодец мечты

Как воплотить в жизнь колодец мечты
Илья Мельников

Погреба
В нашей книге вы узнаете как воплотить в жизнь колодец своей мечты. Мы расскажем из каких материалов можно возвести колодец, ведь разновидностей колодцев огромное множество. Мы поможем вам разобраться, с чего начать и как не допустить ошибок. Так же узнаете как изготовить опалубку, железобетонные кольца, как устроить фильтры и многое другое…

Как воплотить в жизнь колодец мечты

Как устроить колодец простым способом

Самый простой способ устройства шахтного колодца применяют в случаях, когда шахта полностью вырыта на всю глубину, что возможно в плотных грунтах и с большими откосами. Если шахту приходится рыть в рыхлых грунтах, то необходимо укреплять ее стенки деревянными стенками – опалубкой. Между стенками ставят прочные деревянные рамы, чтобы полностью предупредить осыпание грунта. По мере выполнения работ рамы и стенки удаляют. Лучше всего такие шахты рыть при помощи экскаваторов, грейферов или другой строительной техники.

Засыпку выполняют вручную или с помощью бульдозера. В этом случае только собирают сруб и засыпают грунтом пространство между срубом и стенками шахты.

После рытья шахты, выравнивают дно, откачивая при этом воду ведрами или насосом, и устанавливают первый венец или раму из толстых бревен. Если грунт слабый, то под этот венец подкладывают камни-плитняки больших размеров, чтобы предупредить опускание сруба. Венец устанавливают строго горизонтально. Чтобы он не всплывал от воды, которую не успевают откачивать, сруб пригружают.

На первый венец укладывают второй таким образом, чтобы он плотнее лег на первый, и припрессовывают ударами деревянного молотка. На второй венец кладут третий, на него четвертый и т. д. Каждый венец припрессовывают. Вертикальность венцов проверяют по всем четырем углам. На любой глубине сруб должен быть строго вертикальным. Если вода поступает через дно колодца, то швы между венцами промазывают мятой жирной глиной на уровне с бревнами и разравнивают. После возведения венцов 6-ти венцов сруба на дно колодца насыпают чистый мытый крупный речной песок, гравий или щебень слоем 20 см. Это необходимо для фильтрования воды и предохранения ее от взмучивания при заборе ведрами, бадьями и т. д.

Когда вода поступает через стенки в нижней части сруба, то в пазах устраивают отверстия, через которые вода будет поступать в колодец. Пазы глиной не промазывают, в стенках на высоту глубины воды устраивают отверстия, а пространство между срубом и стенками шахты в этом месте засыпают гравием или щебнем слоем 20 см, что обеспечивает хорошую фильтрацию воды. Засыпку делают высотой на 10 см выше уровня воды в колодце.

Далее пазы промазывают глиной и засыпают вынутым грунтом с тщательным его уплотнением, тромбованием. Работу в колодце выполняет один человек или двое, но стоят они с наружной стороны сруба. При устройстве колодцев таким способом легко делать залоги. При выполнении залогов концы некоторых венцов делают длиннее остальных на 40…50 см. В одном венце таких концов получается восемь. Иногда залоги делают в двух рядом расположенных венцах. В таком случае залоги намного прочнее, чем у одного венца (рис. 50). Кроме того, залоги устраивают через 4…6 венцов. Благодаря залогам удобно выполнять ремонт или замену разрушенных венцов на новые. Залоги удерживают сруб строго на одном уровне и не дают ему самопроизвольно опускаться.

При рыхлом грунте, когда он не уплотняется трамбовками, под концы залогов подкладывают большие плоские камни, бетонные плиты или длинные и широкие куски древесины твердых пород. При необходимости в залогах между камнями или кусками древесины забивают дубовые клинья. Грунт под залоги необходимо уплотнять очень тщательно.

При этой технологии возведения сруба венцы опускают отдельными деталями или полностью. Каждый уложенный венец, чтобы не было неплотностей, припрессовывают ударами деревянного молотка. Чтобы кромки бревен или пластин, по которым наносят удары, не сминались, на них кладут деревянные прокладки.

После укладки очередного венца обязательно проверяют его вертикальность. Чтобы сруб не имел перекосов, с его внутренней стороны в углах или с боковых сторон ставят по две толстые доски и прибивают их длинными гвоздями к уложенным венцам (рис. 51). После окончательного возведения сруба эти доски оставляют или убирают.

Работу ведут с наружной стороны сруба. После укладки 3…5 венцов пазы промазывают мятой жирной глиной слоем 5…10 см, а затем посыпают и уплотняют грунт. Если сруб отклонился от вертикали, его исправляют при помощи деревянного молотка или укладывают поверх венца толстые доски, которые нагружают какой-либо тяжестью. В некоторых случаях под отклонившуюся сторону с одной или двух сторон подсыпают грунт, тщательно его уплотняют или ставят с одной или двух сторон залоги (рис. 52). При выравнивании сруба может нарушиться вертикальность. Чтобы этого не произошло, необходимо закреплять сруб распорками из бревен, пластин, жердей, упирая их концы в стенки грунта (рис. 53).

В некоторых случаях возможно полностью изолировать стенки сруба снаружи жирной мятой глиной слоем 20 см. Делают это до выхода сруба на 1 венец выше уровня земли. После этого возводят оголовок. Рекомендуется также, не доходя 2…2,5 метра до уровня земли устраивать до самого верха колодца глиняный замок из мятой глины слоем толщиной 30…40 см с тщательным ее уплотнением. Эта надежная изоляция препятствует попаданию загрязненной воды через стенки сруба в колодец.

При устройстве колодца между срубом и грунтом (котлованом) остается вверху большое пространство. Его накрывают бревнами, по которым из толстых досок устраивают настил и прочно прибивают его к бревнам длинными гвоздями. Только после возведения сруба насыпают грунт, тщательно его трамбуют и выравнивают поверхность земли с таким расчетом, чтобы во все стороны сруба был уклон, то есть вокруг колодца на расстоянии 2…3 м планируют территорию.

Спланированную поверхность засыпают мятой жирной глиной. Подготовленную таким образом поверхность покрывают бетонными плитами, монолитным бетоном, кирпичом или камнем-плитняком. Камень-плитняк необходимо уложить ровно, чтобы по настилу можно было ходить, не боясь зацепиться за выступы камней. Швы между плитняком желательно заполнить цементным раствором и разровнять его. Монолитному бетону или цементному раствору дают возможность схватиться 4 суток.

Вентиляция колодца

От застойного воздуха в колодцах вода может приобретать неприятный запах. Чтобы колодец вентилировался, в него вставляют деревянную вентиляционную трубу с выводом наружу, выше верха оголовка на 1 м. Верхнюю часть трубы накрывают сеткой от попадания в колодец атмосферных осадков и пыли. Низ трубы не доводят до воды на 20 см. Через каждый 1 м рекомендуется устраивать в трубе небольшие отверстия, через которые в нее будут поступать неприятные запахи из воды.

Во время работы в колодце каждое утро и после обеда необходимо проверять его загазованность. До спуска в него людей сначала опускают на проволоке или шнуре зажженную свечу (рис. 54). Если при опускании свеча гаснет или изменяется пламя, это значит, что в колодце есть газ, который необходимо удалить. Для этого берут пук соломы или травы, связывают ее веревкой, опускают в колодец и быстро вынимают. Такое вымахивание газа повторяют 20…30 раз. После этого вновь опускают в колодец зажженную свечу. Если она не гаснет, газа нет, можно выполнять работу. Если свеча гаснет, вымахивание повторяют до полного удаления газа. После вымахивания нужно опустить в колодец горящий пук соломы, чтобы полностью удалить остатки газа.

Особенно тщательно следует проверять загазованность при ремонте старых колодцев или их очистке от загрязнений. Если во время работы внезапно появился газ, следует немедленно подняться наружу по канату с узлами или по веревочной лестнице, которые прочно закрепляют до начала работ и не убирают до окончания работы.

Как устроить колодец опускным способом

При опускном способе устройства колодца с наращиванием сруба сверху, сруб наращивают по мере удаления из-под него грунта. Сруб под своей тяжестью опускается вниз. Этот способ обычно применяют в колодцах глубиной до 40 м. Нижний конец или опускную раму выполняют несколько большего размера, чем остальные венцы. Опускная рама имеет режущие заостренные кромки. Вместо кромок раму можно снабдить режущим ножом из толстой листовой, полосовой или уголковой стали. Нож облегчает срезание грунта и сруб легче опускается вниз.

При опускании сруба постоянно проверяют отвесом вертикальность стенок по всем углам. Перекос стенок сруба не допускается. Грунт необходимо выбирать так, чтобы между наружными сторонами сруба и грунтом было небольшое пространство. Подрывать грунт в этом случае рекомендуется одновременно на 3 венца.

Для того, чтобы удобнее было работать, сначала следует вырыть внутри колодца яму глубиной 50 см, а затем подрывать грунт под срубом, который собирают в вырытой яме, и затем удаляют. Кроме того, если яму роют постепенно от середины колодца к стенкам сруба, то часто сруб своей тяжестью срезает и выдавливает из-под своих стенок грунт, ссыпающийся в яму, который затем удаляют.

Технология опускного устройства колодца

Сначала роют котлован глубиной 3…6 м или более. Грунт вынимают лопатами и удаляют от колодца на расстояние 15 м, чтобы в дальнейшем он не оказывал давления на почву. Чем глубже котлован, тем удобнее в нем работать. Дно котлована тщательно выравнивают, чтобы оно было горизонтальным. Устанавливают первый венец сруба или опускную раму, чтобы она была строго горизонтальна. На нее последовательно устанавливают остальные венцы сруба согласно проставленным номерам, тщательно припрессовывая деревянным молотком каждое укладываемое бревно и проверяют его вертикальность.

Таким образом возводят сруб до уровня земли.

Как устроить шахтный колодец

В зависимости от материалов, применяемых для устройства колодца, шахтные колодцы могут быть деревянными, железобетонными, бетонными, кирпичными, каменными.

Состоят шахтные колодцы из следующих частей:

оголовка (верхняя часть);

ствол (самая длинная часть);

водоприемная часть (находится в самой воде);

зумпф (нижняя часть ствола; устраивают в случае, когда постоянно требуется запас воды).

Оголовок колодца является наземной частью. Он защищает колодец от попадания в воду пыли, травы, атмосферных осадков, различных предметов и т. д. Зимой он предохраняет колодец от промерзания и обледенения. Сверху оголовок должен быть закрыт водонепроницаемой крышкой из любого материала. Крышка должна плотно закрывать колодец, но в то же время легко подниматься или сниматься.

Ствол представляет собой открытое строго вертикальное пространство, то есть шахту во всю глубину колодца. Чтобы грунт не осыпался со стенок шахты и прочно держался на них, его укрепляют деревянными стенками, которые называют срубом. Состоит сруб из венцов, срубленных из плотной сухой древесины. Для облегчения работы венцы сруба, бревна или пластины соответственно метят, чтобы при сборке знать, куда их уложить. Метки бывают различными, но чаще всего их делают римскими цифрами (рис. 55). Первым делают самый нижний венец, за ним второй и т. д. Припазовывать бревна и пластины венцов надо как можно плотнее, чтобы между пазами не могли просачиваться вода-верховодка, различные загрязнения, грунт.

Вместо деревянного сруба применяют бетонные кольца, каменную или кирпичную кладку или монолитный железобетон. Лучшей считается круглая форма ствола, но чаще его делают квадратным и реже прямоугольным или шестигранным. Самой простой считается квадратная форма ствола.

Водоприемная часть – это нижняя часть ствола, в котором собирается и храниться вода. В зависимости от требуемого количества воды в сутки водоприемную часть выполняют разной высоты (глубины). Нормальной обычно считается глубина 0,75…1,3 м…2 м. Эту часть колодца выполняют из самой прочного материала, способного служить много лет.

Зумпф (рис. 56) представляет собой нижнюю часть ствола. Он предназначен для сбора необходимого количества воды при небольшом ее поступлении в колодец. Поэтому колодец обязательно заглубляют на необходимую глубину ниже водоносного пласта. Вместо зумпфа можно увеличить водоприемную часть сруба, устроив ее в виде шатра.

Как устроить шахтный колодец из дерева

Как правило, колодцы устраивают из дерева, потому что для их строительства почти всегда имеется материал, особенно когда рядом находятся леса.

Ствол колодца выполняют из древесины и устанавливают в вырытой в грунте шахте, стенки которой затем укрепляют срубом. Древесина для колодца должна быть прямослойной, удобной для обработки, сухой, не зараженной жуками-древоедами и грибами, водоустойчивой и не придавать воде привкус или портить ее вкус. Чем качественнее будет древесина, тем длительнее она служит. Частый ремонт срубов колодцев нежелателен, так как отнимает много времени и требует постоянного запаса материалов.

Для подводной части сруба используют бруски толщиной 16…18 см, а для надводной – бруски толщиной 22 см. Толстые бруски разрушаются медленнее, чем тонкие. Кроме бревен и брусков используют пластины, которые получают из распиливаемых бревен толщиной 22 см и более. Бревна, бруски и пластины должны быть сухими и с внутренней стороны остроганы, а не отесаны.

Отесанные бревна имеют много мелких заколов древесины, в которые попадают и задерживаются загрязнения, и которые вместе с попадающей в них водой ускоряют гниение древесины. Сухая древесина, намокая в воде или в сырости, набухает и уплотняет пазы и угловые соединения. При устройстве соединений во время рубки необходимо добиваться плотного примыкания их друг к другу.

Чаще всего для устройства срубов применяют древесину дуба, лиственницы, сосны, вяза и ольхи, березы, липы, осины, ели.

Дуб

Дуб является самой прочной древесиной для устройства подводной и надводной частей сруба. В надводной части сруба древесина дуба служит около 25 лет, в подводной – больше. Первое время дуб придает воде неприятный привкус, потому что в нем содержатся дубильные вещества. Кроме того, дубильные вещества окрашивают воду в коричневый цвет. Такую воду употреблять нельзя. Если нижняя часть сруба, находящаяся в воде, выполнена из дуба, то воду приходится длительное время выкачивать ведрами или насосами. Применять такую воду можно только свежепоступившую. Если в колодце вода проточная, то откачивание воды не требуется. В дубовой мореной древесине дубильных веществ не остается. Мореной древесина становится потому, что длительное время находилась или находится в воде и в ее поры проникают растворенные в воде соли железа, которые от реакции с дубильными веществами ржавеют, заполняют поры древесины и окрашивают ее в черных цвет. Обрабатывается мореная древесина с большим трудом.

Для того, чтобы получить мореную древесину для нижней части сруба, находящегося в воде, необходимо распилить, расколоть или острогать бревна, заготовить из них 5…8 венцов и проставить на них порядковые номера для облегчения в дальнейшем их сборки. Заготовленные венцы положить на год или два в воду, лучше проточную. Затем вынуть венцы из воды и положить их под навес или в сарай для просушки. Место должно быть без сквозняков, так как от них появляются глубокие трещины. Иногда заготовленную древесину сначала вымачивают, а затем изготовляют венцы. Но лучше сначала сделать венцы и вымочить их в воде.