CollectYourWorld. Том №2

Мы прошли еще 8 км и попытались вписаться в guest house, но тщетно. В итоге отправились на пляж, попутно покушав в уличной столовой, где, о чудо, нас угостили лапшой, а то как-то надоело несколько дней подряд, есть один рис. По дороге к пляжу по обе стороны располагались особняки с высокими заборами, но по виду заброшенные. Если бы не таблички «осторожно, частная территория находится под охраной», мы бы заночевали в одном из них. Пляжная линия была узкая, и большие волны порой доходили до мостовой, потому палатку, установить было негде. Пляж, как и дно моря, был усеян исключительно черным пеком, даже дно реки, впадающей в море, было черным. Что в купе с ненастьем, придавало этому месту мрачности и вызывало тревогу. Мы дошли до домиков, где не было ни души, но у каждого домика на охране стояла собака. Мы пробрались на задний двор, и нашли беседку, в которой и поставили наши палатки. Местная собака полночи не давала нам спать, пока под утро не охрипла.

Проснувшись, когда солнце уже высоко стояло, мы увидели в 50 метрах от себя храм. У стен храма установили алтарь, куда приносили жертвоприношения и курения. Как мы поняли, в этот день празднуют сразу два праздника.

Первый празднуют индуисты, Вайсакхи, в этот день Бог спускается на землю с небес, чтобы простить и отпустить все грехи. И только раз в год происходит такое сошествие.

Второй праздник празднуют балийцы, Галунган, именно в этот день происходит победа добра над злом. Боги спускаются с вулкана Агунг на землю. Это время, когда семьи собираются вместе и поминают ушедших предков. Считается, что в этот день, духи умерших могут посетить дома своих семей, поэтому наряду с подношениями богам, также готовятся подношения своим предкам. Учитывая, что на Бали в году 210 дней, а не 365, как у всех, то даты проведения праздника всегда разные.

Мы встретили женщину с длинными черными ногтями, она то и растолковала нам все эти тонкости. Хоть и английский у нее был не на высоте, но думаю, мы все правильно поняли и записали. Так же она поведала о том, что все индуисты верят в Единого Бога, а Шива и прочие духи, лишь супергерои или былинные персонажи, как Алеша Попович, к примеру. Но если наши былинные герои, это вымысел, и мы это понимаем, то они верят, что они живут.

Агунг и Батур – два действующих вулканов на острове, их также называют муж и жена. Агунг последний раз извергался как раз в то время, когда мы были в Денпасаре. Тогда-то и появилось непреодолимое желание забраться на какой-нибудь действующий вулкан. Но Агунг располагался совершенно в другой местности, куда вела лишь одна приличная дорога, а времени оставалось мало, через 5 дней максимум, мы должны были быть в Джакарте. Поэтому выбор пал на другой вулкан, о котором я расскажу позже.

Мы умылись и привели себя в порядок, после чего отправились на трассу. Там мы застопили индуиста, который ехал к своей маме, чтобы вместе встретить духов. Он рассказал, что у него 2 дома и ресторан, 3 машины и гостиница, он так живет, потому что его обязывает каста (2).

На Бали существует 4 касты:

– Брахманы (Священники) высшая каста – они, в каком-то смысле и есть власть, последнее слово и решение всегда остается за ними. Обычно эти люди становятся учителями, учеными и священнослужителями. Только Брахман может стать первосвященником. Обычно они очень образованы и высокоинтеллектуальные. Поэтому представители других каст, касаемо любых, даже политических вопросов, обращаются к ним за советом.

– Кшатрии (войны) – все выходцы из 5 княжеских семей. К этой касте относятся: высокопоставленные чины, короли, вельможи, а также военные. Их происхождение обязывает их жить в роскоши.

– Вайшьи (торговцы и административные работники) – средний класс, зажиточные.

– Шудры (крестьяне 90% населения Бали).

Балийцы знают свое место в обществе и социальном строю. Ответственность всегда стоит на первом месте, превосходя личное благо, интересы и желания. Каждая каста имеет свой свод правил и законов, которых должен придерживаться каждый ее член. Как жить, во что одеваться, как и с кем общаться. Каждая каста имеет свой диалект, когда Брахман обращается к шудре, он использует другой диалект, тем самым выражая свое превосходство. Каста не относится к профессии, а передается по роду. В современном веке законы стали более лояльны и позволяют представителям других каст занимать нетрадиционные должности в государстве. При этом принадлежность к касте нельзя поменять. Также не приветствуется кровосмешение, брахман не может жениться на представительнице шудр, как торгашка не пожжет выйти замуж за священника. Иногда бывают случаи смешения 3 и 4 каст, или 2 и 3, но тогда родившийся в таком союзе ребенок принадлежит к касте, которая идет ниже по статусу.

Так и наш новый знакомый оказался вельможей. Он повез нас в свой дом в городе Pemuteran, как раз в него мы и направлялись, хотели изучить северные пляжи. Он нас накормил, познакомил со своей мамой. С собою дал пачку цветного воздушного риса, фрукты и воду. Сказал, что скоро будет открывать хостел, если мы к тому времени приедем на Бали, то он сможет предоставить нам работу в нем. Затем мы прошли на задний двор, и понаблюдали, как он прошел в личную пагоду и совершил молитву. Затем зажег курения и оставил воду, бананы и ананасы на жертвеннике. Он отвез нас на пляж, и мы попрощались.

– Спасли котенка – Дизайнерские звезды – Журавли и Фламинго – «Остров невезения» – Ночная охота – Дефицит воды – Неожиданный прилив —

Кругом было много местных и рыбацких лодок, это было не то, что мы искали. Море здесь было довольно чистое с золотым песком, но купаться среди катеров и плескающихся коров, как-то не комильфо. Поэтому мы направились в национальный заповедник «Taman National Bali Barat», который находился в 5 км к северу.

Преодолев 6 км, пейзаж начал меняться. Все чаще и чаще стали попадаться дикие пляжи, лодок у берега не было, людей тем более. Пройдя еще 3 км, мы нашли то место, место, где хотелось кричать, так было вокруг красиво. Сразу полянку с зеленой травкой, же поставили палатки и развели огонь. Это была единственная полянка, чуть выше линии прибоя, а так кругом только пальмы среди ярко желтого песка. Ночью мы выяснили, почему травы была только здесь.

Рядом с нашим биваком встретили котенка, он был такой худой, только кожа и кости. Мне стало, его жаль, но мы мало чем, могли помочь. Бананы он вряд ли бы ел, поэтому я пожевал для него воздушный рис и налил водички. Поев, котенок слегка приободрился, и полез на пальму.

День был в полном разгаре, солнце палило нещадно, а планов конкретных не было. Просто купаться и загорать было скучно. Через пролив виднелся остров, на карте он был в 4,5 км, мы подумали и, оценив наши силы, решили сплавать. Вещи оставили в палатках, а камеру решил с собой не брать, в руках она бы только мешалась плыть, а с головы могла сорваться и утонуть. Глубины мы достигли не сразу, пришлось идти около трети пути, порой вода доходила до шеи, а местами вновь становилось мелко, не глубже чем по колено. Стало понятно, почему здесь нет катеров, можно легко сесть на мель.

Ближе к середине время от времени приходилось плыть, но местами можно было встать на цыпочки. Я на что-то наступил и очень сильно ушиб ногу, но не поранился. Решил отыскать, нырнул и увидел, как все дно усыпано морскими звездами. Но необычными, ни я, ни Игорь, ранее таких звезд не видели. Их тело было покрыто толстым хитиновым покровом, как будто я в руках держал дизайнерскую фарфоровую чашку. Сама же звезда находилась внутри этого панциря, но с внутренней стороны, также виднелись щупальца присоски. Здесь их были сотни, если не тысячи, всех цветов радуги, такого множества видов окраски я еще не видел, ни у какого морского обитателя. Опасность была в том, что не все панцири были гладкими, некоторые имели наросты в виде колючек. Поэтому было решено, обязательно открывать глаза и смотреть, прежде чем вставать на дно, остальное же время плыть. Преодолев большую часть расстояния, мы снова очутились на мелководье. Это невероятное чувство стоять почти на середине пролива по пояс в воде.

Обернувшись, перед нами предстала завораживающая картина, от неожиданности я чуть не вскрикнул. Будто бы мы стали главными героями какого-то фантастического фильма. Пляж с золотым песком, уходящий в обе стороны острова до горизонта. Чуть выше линии прибоя росли пальмы, а далее начинались горы, поросшие ярко зеленым кустарником. Горы уходили так высоко, что их вершины виднелись над облаками. И дополнял эту картину косяк журавлей. Здесь я крепко пожалел, что не взял с собой камеру.

Добравшись до острова, мы вышли и сели на песок, нужно было перевести дыхание. В 50 метрах от нас располагалась резервация розовых фламинго. «Может мы попали в сказку?»: промелькнуло у меня в голове. Понаблюдав со стороны, чтобы не спугнуть мы отправились изучать остров. Остров оказался небольшим 100х200 метров, и полностью песчаным. Из растений были лишь одинокие кустарники. В центре стояли качели, турник и какие-то столбы. К другому берегу подошла яхта, и туристическая группа высадилась на берег.

Мы отправились к ним, и я попросил воды. Нам дали 2 запечатанных пластиковых стакана и 2 каких-то пирожных. Все туристы были местными, кроме молодой пары корейцев. Мы пообщались, показав гиду, где стоят наши палатки. Он удивился и явно не поверил, тогда мы добавили, что мы из России. И пазл в его голове сложился. «Aah, crazy Russians, I understand»: ответил гид. Нас это, конечно же, не огорчило, а еще больше вызвало уважения к своей нации. Они стали собираться, а мы загорать. Прежде, чем уплыть нас подозвали и сообщили неожиданную новость. Оказывается, через 2 часа этот остров полностью уйдет под воду, так как с приливом уровень воды в проливе поднимается на несколько метров. Все бы ничего, но когда мы добирались сюда, чувствовалось течение, а с поднятием воды оно возрастет. Желание позагорать, улетучилось само собой, и мы спешно направились к воде.

Солнце садилось, а через час должно было сесть. На этот берег мы добирались 2—2,5 часа, а потому нужно было ускориться. Я помчался по воде, что было сил, пока глубина еще позволяла. Но преодолев около километра, мелководье закончилось, и пришлось плыть. Течение и, правда, возросло, поэтому то и дело приходилось делать усилие, чтобы не сбиться с курса. Игорь от меня отстал, примерно, на километр. Я добрался до берега, полностью без сил, так что чуть ли ни ползком выкарабкался на песок. Последние лучи солнца уже скрылись за горизонтом. Вернулся в лагерь, развел костер и, прихватив обувь Игоря, пошел его встречать. Его снесло примерно на 400 метров и около часа ему пришлось плыть в кромешной тьме. Но Игорь хороший пловец, выносливый и я это знал, поэтому особо не беспокоился, хотя время от времени мы перекрикивались, что бы он не потерял направление.

Добравшись до лагеря, мы встретили браконьера, он добывал редких рыбок для аквариумов. Мы раздобыли у него немного воды, но этого было мало. Идти в цивилизацию по ночи за 7 км и обратно, не было сил, после такого активного заплыва.

Посидев у костра и восстановив частично силы, мы вновь увидели этого рыбака. Он подозвал нас и сказал, что проводит нас туда, где есть еда. Мы взяли фонари и отправились за ним. В зарослях среди пальм и кустарников, где пару часов назад был лишь песок, появилась вода по щиколотку, и сотни нор, которых при свете дня, мы просто не заметили. В этих норах жили крабы, некоторые из них доходили до размеров запястья взрослого мужчины. Мы вооружились палками и занялись охотой. Процедура проста, догоняешь краба, бьешь деревяшкой по корпусу, и забираешь клешни, ведь после удара только они и остаются. Крабы боялись света и при малейшем луче бросались в рассыпную. Мы замирали в темноте и прислушивались, заметив какое-то движение резко направляли свет. Я гнался за крабом, направляя его движение, а Игорь его встречал в зарослях. Чем больше было удачных попыток, тем больше развивался интерес к охоте. Адреналин подскочил, появились новые силы и энергия.

Менее чем за час наколотили, штук 30 крабов. Затем отворил все клешни, оставив половину на утро. Игорь с недоверием глядел на наш улов. Он так же был голоден, как и я, но прежде не ел обычных крабов, только камчатских. Ему понравилась сама охота, видимо ей он и насытился. Поэтому сказал, что если утром мне не станет плохо, то он попробует. Вечер у костра, звездное ночное небо, музыка, и разговоры обо всем, это так привычно, по-свойски, что в какой-то момент забываешь, что ты на чужбине. Все кажется таким простым, знакомым.

Несколько лет назад мы всей семьей с острогами выходили на похожую охоту, только в воде. Во время вечернего отлива, крабы выходят на охоту. За несколько часов мы добывали от 2—3 ведер, варили и то, что не могли съесть сами, я ходил с тазиком по пляжу и продавал. Камчатского краба я также пробовал, он более суховатый, но мяса однозначно больше.

Проснувшись среди ночи, я вышел подышать на улицу, прихватив фонарь. Тут-то все вдруг стало ясно, о наличии травы. Вся округа была затоплена водой полностью, и лишь наш травяной островок оставался сухим. Я не хотел будить Игоря, но пока я там шарахался с фонарем, он и сам проснулся. На вопрос, что я там делаю, сказал, что он сам это должен видеть. Объяснить такое, только проснувшемуся человеку, было бы не просто. Мы немного постояли и потаращились на воду и решили, что не зря тут растет трава, значит, вода до нас не дотянется, а если и дотянется, мы наверняка почувствуем.

Всю ночь мучила жажда, но выспаться все, же удалось.

6.01.2019

– Агрессивные коровы – Ночь в витрине – Заморские яства – Экстремальное садоводство – Тяжелые испытания – Незаконное проникновение – Природное величие – Угроза жизни —

Проснувшись рано утром, сразу же стали собираться. Вода и правда до нас не добралась. Хотелось пить, в организме чувствовалась ощутимая потеря влаги. Я предложил Игорю разделить со мною завтрак, но вчерашняя охота так насытила его, что он до сих пор не хотел кушать, поэтому съев в одного излишки крабов, мы отправились в деревню. По пути встречали стада коров, самые буйные из которых были привязаны к пальмам и то и дело норовили броситься на нас.

За час мы добрались до деревни и в первом же доме попросили воды, где вдоволь напились, умылись, почистили зубы и набрали с собой. Местным ребята вызвались довезти нас до паромной переправы на байках. Хоть это и стоило им треть баков бензина, но для нас всех это было незабываемым путешествием. И у них навсегда останутся фото с белыми мистерами и контакты наших страниц в социальных сетях. Такое себе подспорье для нас, но для них это много значит.

Мы сфотографировались, обменялись контактами, записали несколько забавных видео и попрощались. Сразу же направились в ближайшее кафе, где очень плотно поели жареного риса с морепродуктами, а также какой-то горячий бульон с травами, возможно, это был местный суп. Этого нам показалось мало, и мы повторили успех в соседней столовой.

Пока Игорь ходил за фруктами на местный рынок, я остановил фуру, едущую до Сурабая, с ним мы и попали на паром, где сразу же отправились в душ, чтобы смыть с себя эту соль. Ехал он медленно, так что к вечеру добрались только до заправочной станции в 250 км от ferry. Там мы зашли в супермаркет и попросили еды, где продавец нам дал по сэндвичу и воду. На станции было помещение для банкоматов, которые еще не подключили, так как помещение было на ремонте. Там мы и заночевали, за стеклянной витриной на глазах у зевак.

В итоге я нашел на Бали то, что искал. И провел там потрясающую и незабываемую неделю. Конечно, найденное мной не соответствовало мечте, но думаю дело в восприятии. Местные обычаи, образ жизни, система социального строя и прекрасные места, еще не тронутые человекам. Все это очень ярко запечатлелось в моей памяти. Именно после Бали, мне пришлось пересмотреть мое отношение к мечте, ведь смысл не в ожидании, а в принятии данности здесь и сейчас. В дальнейшем это сыграет важную роль в моих дальнейших планах. Жизнь здесь и сейчас.

Индонезия (о. Ява)

Утром мы привели себя в порядок, под краном, где текла чистая водопроводная вода. Из этого крана, через шланг, водители траков наполняли свои канистры. Мы решили вновь заглянуть в супермаркет, ранее старались так не делать, чтобы не быть внакладе для сотрудников. Но Игорь заприметил, что смена поменялась, и мы решили рискнуть. И вновь, продавец угостил нас булочками и водой.

Перекусив, мы начали стопить, и спустя 10 минут остановился полицейский, со своей женой мусульманкой, тоже полицейской. Необычный наряд, верхняя часть паранджи, так что только глаза видать, а далее полицейская форма, оружие и значок. Они подвезли нас до поворота в 15 км. Мы держали путь на вулкан Bromo. Уже высадив нас, жена полицейского что-то ему сказала, и он тут же поинтересовался у нас, голодны ли мы. Несколько раз предлагать нам не нужно было, так как мы никогда не отказывались. После чего, мы снова загрузились в полицейский Cadillac, и отправились в кафе к его другу. Нас накормили традиционным блюдом, ранее я никогда такого не пробовал, и вряд ли бы хотел повторить. Фиолетовый рис с кукурузой, перетертые до состояния пшенки, с добавлением тофу, перца, какой-то зелени. На вкус съедобно, но если бы можно было выбирать, никогда бы больше это не выбрал.

Мы стопили около 1,5 часов, но безуспешно, авто в этом направлении почти не ехали, разве что на небольшие расстояния. Решили, что лучше ехать по 3 км, чем идти в сопку пешком. Спустя еще минут 20 остановился грузовичок, с маленькой кабинкой, двухместный. Не представляю, как мы в него протиснулись со своими гигантскими рюкзаками, упираясь головою потолок. Зато проехали 6 км, до крайней деревни у подножья горного хребта. Там нас подозвали ребята, которые ехали аж на 30 км в направлении вулкана. Посадили нас в кузов, на половину загруженный красным кирпичом, а вторая половина была завалена стеблями кукурузы, видимо для оснастки крыши.

Спустя несколько километров и 30 минут ходу, стало холодать, так что впервые за несколько месяцев пришлось доставать толстовки. По обочинам дорог из транспорта, тут и там, были припаркованы лишь мопеды и джипы Wrangler, в таком количестве, будто в соседней провинции завод по их изготовлению. Дорога поднималась круто вверх, что мы слегка недоумевали, как под таким углом, грузовик, все еще продолжает движение. Стали встречаться частные посадки риса, кофе и чая. Солнце, как-то резко скрылось, и опустился густой туман, такой плотный, что казалось, его можно потрогать. Благодаря плодородной вулканической почве, эта земля стала раем для всего живого. Второй секрет процветания – вода, муссоны здесь не редкость. Урожай хорошо растет на богатой питательными веществами влажной почве. Именно поэтому местные жители заняли каждое свободное место под посадку всевозможных культур. Порой огороды возделывают на склонах под углом 50—60 градусов. Для риса, к примеру, делают многоуровневые ступени, так как рис произрастает в воде. Тогда, как капусту садят на обычном крутом склоне, где, если сорвешься, полет займет ни одну минуту. Несколько раз мы проезжали по мостам, под которыми простилались целые реки застывшей лавы, которые тянулись от вершины до самого подножья хребта.

Через пару часов добрались до очередной промежуточной точки, дальше грузовик не ехал, а дорога стала еще круче. За два часа, пока мы поднимались, нас обогнали всего 2 транспортных средства, так что пришлось идти пешком. Мы еще немного насладились видами и отправились в путь. Все 3 км, приходилось подниматься почти ползком. Подъем был столь крут, что временами мы могли помогать руками, карабкаться на верх. Очень хотелось кушать, поэтому дойдя до каких-то частных домиков, мы зашли в тот, где была какая-то вывеска. На веранде стояло несколько столиков, а внутри оказался бар и бильярд. Это была очередная база отдыха для белых мистеров толстосумов. Мы показали табличку, и на наше удивление нас угостили едой. Дали пакет булочек (таких же, как на заправке), воду, какие-то снеки, а пачку вяленых колбасок. Мы понимали, что, скорее всего это наш последний прием пищи на сегодня, а потому оставили про запас.

Идти пешком совсем не хотелось, рюкзак сильно натирал плечи из-за неравномерного распределения веса. Позади послышался шум приближающегося автомобиля. Если бы он не остановился, даже не знаю, сколько бы мы еще поднимались. Но оставшиеся 4 км до check point, мы добрались на кожаных креслах под кондиционером. Входной билет стоил 220 000 рупий (для иностранца) = 500 рублей, и 40 рублей (для местного). «Данзебао» не помогло, и начальник охраны сказал, что для бесплатного прохождения нужен специальный пермит, который мы можем получить в Джакарте, с разрешения министра по культуре. Что-то это нам напоминало, но сдаваться мы были не намерены. Столько времени и сил было положено, а потому оставался еще один вариант, нелегальное проникновение. На карте мы нашли обходную тропу, где также была будка охраны, но охранник лишь один. Мы подловили момент, когда он отвернулся и гуськом, мимо будки, пробрались через дырку в заборе. Вниз через джунгли, среди огромных валунов и торчащих корней деревьев вела размытая проливными дождями тропа. Спустившись немного ниже, где кроны деревьев перестали заслонять обзор, перед нами открылся вид на знаменитую Кальдеру.

Чуть ниже на тропе мы наткнулись на человека, им оказался мужчина средних лет из Австралии. Он немного растерялся при виде нас, так как и сам пробрался сюда нелегалом. Спросил кто мы и откуда, мы немного пообщались, после чего пошли дальше, а он остался стоять, видимо ждал кого-то.

Это была необычная встреча, так как возрастные австралийцы приписывают себя к числу цивилизованного европейского общества. Для них чуждо подобное поведение, а потому такой способ проникновения был весьма нехарактерен.

Вулкан Bromo

Кальдера Тенгер – огромный кратер диаметром в 16 км. Эта пустыня покрыта не песком, а золой и пеплом. Массив Тенгер включает в себя 4 активных вулкана. Бромо каждый день извергает осколки пород и ядовитые газы. В таких условиях почти никому не удается выжить, несмотря на это, какую-то растительность мы все же встретили.

Спустившись вниз, мы оказались на краю безжизненной пустыни. До вулкана было порядком 3 км, но усталость как рукой сняло, еще час назад мы не могли передвигать ногами, сейчас, же готовы были бежать вприпрыжку навстречу неизведанного. То и дело встречались таблички «Опасно. Риск извержения». Напоминаю, что вулкан активен, и прямо на наших глазах из него валил черный столб дыма и пепла. По пути мы увидели индуистский храм Luhur Poten Temple, расположенный в 500 метрах от кратера Бромо. О нем мало, что известно, но пообщавшись с местными, кое, что все, же удалось узнать. Последнее полномасштабное извержение Бромо, произошло в 2004 году, уже тогда храм стоял на этом месте (его история таится еще со времен 15 века). С тех пор его несколько раз реставрировали, но он так, ни разу, ни подвергся повреждениям от природных катаклизмов. Так вот в 2004 году, лава заполнила почти всю кальдеру. Ранее я писал, что мы не раз миновали мосты, под которыми та самая лава стекала в долину. Несмотря на масштаб разрушений, лава обошла этот храм, и из тысяч осколков выброшенных в тот день из жерла, ни один не попал на территорию храма. После чего это место стало святыней для местных тенгеров, и множество паломников каждый год приезжают сюда, воздать дать духам и богам.

В 15:30 мы были у самого подножья жерла вулкана Бромо. Здесь располагалась стоянка для автомобилей, пара домиков с душем и туалетом. Лавка сувениров и загон с лошадьми, на которых за 2 000 000 рупий, вас 10 минут покатают по кальдере. Мы оставили рюкзаки, договорившись со сторожем, который за ними присмотрит. Туристов было не много, в основном все местные, они добирались сюда на джипах или лошадях, и только мы пришли пешком. На вершину жерла была проложена лестница среди сотен трещин и застывшей лавы, которые образуют сюрреалистические пейзажи. Будто ты находишься на поверхности Марса или Луны. Цвет вулканических пород переливался от нежно розового до ярко красного. Образуя гигантские перекаты вулканической пемзы, местами создавая дыры, переходящие в туннели и лазы. Уже здесь стало тяжелее дышать, в первую очередь из-за высот, за несколько последних часов мы преодолели разницу в 2400 метров. Второе, несмотря на благоприятный ветер, который дул в спину и отгонял от нас токсичные испарение, все же чувствовался сильный запах сероводорода, от которого начинала кружиться голова. Оказавшись на вершине запах усилился, но мы уже немного стали привыкать. Здесь располагалась смотровая площадка, огороженная небольшим забором, внизу в 30 метрах от нас находилось само жерло, откуда издавался дикий рев кипящей магмы.