ПутешестВеник, или С приветом по Тибетам

Соседей в бассейн, столь ранним утром, тут даже при желании не найдёшь. Таким образом, в нашем распоряжении оказался бассейн горячей воды, с забаррикадированной скамьёй дверью. Распарившись, мы бултыхались в нём часа три, выпили пару термосов чаю, заваренного прямо из-под крана. Высушили постиранные вещи и даже немного позагорали.

К полудню лица округлились, как у алкашей с перепоя, и мы потяжелевшие, как губки, впитавшие воду, и нереально отдохнувшие, двинулись в обратный путь в Менши.

Часом ранее сюда заезжали индусы на паре джипов, и я уж думал сесть им на хвост, но они, видимо испугавшись нас, уехали почти сразу. Наверно, от нас за версту несло их родной Кама Сутрой.

Таким образом, путь назад мы тоже проделали пехом. В Менши стояла целая куча машин, но попутку с ходу найти не удалось, и мы зашли перекусить в кафешку. К моему облегчению, немцев тоже не было. Поболтали с велотуристом из Гонконга. Отдохнули, в ожидании своего мяса с овощами, получили разгоняй от хозяйки за то, что умыли руки видимо питьевой водой и двинули дальше, теперь уже к Кайласу.

Прямо на выходе из посёлка видим джип и колоритного мужика, одетого в сомбреро, улыбающегося золотым оскалом и садящегося в машину. Салон машины тоже украшен в мексикано-индейском стиле, всякие амулетики и косички.

Скорее всего, у тибетцев есть определённая мода на индейскую тематику, сомбреро повсеместны, разные лохматушки на одежде, разве что, мокасин и томагавков не видел.

Помню, в детстве, нас тоже попотчевали вдоволь ГДРовскими фильмами про справедливую борьбу Чингачгука и Виннету за свободу индейского народа. После них, наделав копий и томагавков, детворой носились мы с дикими криками «у- у- у- у- у!!!» по дворам. Может, и здесь, в то время, тоже немецкие сериалы были в моде?

Спрашиваю:

– Канг Римпоче?

Улыбаясь кивает.

– Подкинешь?

– Нет, бесплатно нет.

Просит двести юаней. Ссылаясь на дружбу Мао и Сталина, договариваемся на стошку за проезд до Дарчена.

Дорога извивается по склонам, через мосты над речушками, которые, видимо, становятся в период дождей бурными потоками, так как размер мостов никак не вяжется с их сегодняшним руслом.

Практически везде идёт стройка. Асфальта нет, но свежеуложенный гравий позволяет ехать довольно быстро.

На одном из подъёмов наш железный конь начинает захлёбываться. Картина здесь нередкая, на высоту четыре с половиной километров даже надежные лэндкрузеры не рассчитаны.

Но у нашего водителя всё рассчитано, имеется даже помпа для продувки топливного насоса. В течении пяти минут реанимационные мероприятия приводят к нужному результату, правда, нам придётся ещё пару раз вставать и вновь проделывать всю процедуру с начала.

Ехать тут меньше семидесяти километров и, в принципе, при удачном раскладе, можно выйти сегодня на кору. Отставание от моего графика у нас уже трое суток, но, исходя из предыдущего опыта, я думаю, что нам вполне по силам пройти кору за сутки-полтора, как это делают местные паломники, а не за трое и больше суток, как европейцы.

Глава восьмая. Кора.

С крыши, разумеется, звёзды видны лучше, чем из окон, и поэтому можно только удивляться, что так мало людей живёт на крышах. (с)

«Малыш и Карлсон, который живёт на крыше». Астрид Линдгрен.

Где-то на полпути из Менши в Дарчен, справа, открывается вид на величественную гору Гурла Мандхата. Она, не в пример Кайласу, одинаково называется, как европейцами, так и местными, и мой водитель радостно тычет пальцем в сторону огромного массива гор, покрытых снежными шапками: «Гурла Мандхата!»

Чуть позже, он тычет пальцем в другую сторону, туда, где видна лишь куча туч и грозовые разряды. В редкие моменты, в просветах туч виднеется, характерная для Кайласа, слоистая структура треугольной шапки. Так и вырывается вздох из груди: «Ничего себе, что это там над Кайласом творится!? Не хотел бы я там, сейчас, на коре оказаться!»

Через полчасика водитель останавливается. Кайлас хорошо виден, но до Дарчена ещё далековато. «Друг, мы так не договаривались!»

Но он знаками объясняет, что дорога в посёлок закрыта.

«Я-то знаю, что ты, друг, лукавишь! Шлагбаум действительно есть, но он у самого посёлка, просто за машину там, наверняка, надо платить, и тебя, даже если ты внутрь не поедешь, могут прихватить!»

Пытаюсь даже пригрозить не заплатить, но тут уже он вспоминает о порядочности и исполнительности, машет головой и готов серьёзно стоять на своём, грозит пальцем. Показывает рукой, что нам лучше обойти дорогу стороной, заходя слева и обходя посёлок, в сторону виднеющейся вдалеке строительной техники. Там мы сразу выйдем на второй километр коры.

Ладно, черт с тобой, неохота ругаться, уж больно ты на шамана похож! Только что черепов в машине не развешано… Нашлёшь ещё напасть какую, в виде морока, район-то мистический – «…там чудеса, там леший бродит!»

Расходимся по-хорошему. Причём, он расходится, а точнее разъезжается, по хорошей дороге и на машине, а мы идём в долину на подступах к Дарчену, пересечённую многочисленными, после ливней на склонах Кайласа, ручьями.

Вспоминаю в связи с этим, что в окрестностях Кайласа располагаются истоки четырёх великих рек Азии. Инд на севере, Брахмапутра на востоке, Ганг на юге и Сатледж на западе. Так что, чего-чего, а воды здесь хватает.

Обходя эти многочисленные водные препятствия, несколько раз поворачивая назад, упираясь в непроходимые участки широких и стремительных разливов, идём, кругами, к посёлку.

В нескольких местах перепрыгиваем неширокие протоки, предварительно перекинув рюкзаки. Где-то, скинув несколько крупных глыб, делаю переправы для того, чтобы в несколько шагов, по заливаемым водою камням перейти туда, откуда, как уже кажется, рукой подать до хорошей тропы.

Но нет, в конце концов упираемся в непреодолимые, по крайней мере для прохода посуху, участки.

Плюю на всё, щедро одаривая всё подряд крепким словцом, перехожу несколько проток почти по пояс в воде, сначала с рюкзаками, потом с Натали на закорках, всё-таки сушить одну пару обуви, вместо двух, хоть маленький, но плюс. Благо не впервой. Назад поворачивать и возвращаться на дорогу просто сил нет.

На предпоследней переправе течение ручья настолько сильное, что все-таки у самого берега сбивает меня с ног, и мы полу-садимся, полу-ложимся на кромку воды, намочив даже брюки и вещи Натали. Досаду не скрашивают даже первые фотографии на фоне открывшегося от облачности Кайласа.

– Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт! – так гласит народная поговорка. Я, весь в предвкушении поступить, как умный и пройти кору вокруг Кайласа. Хотя может всё так сложилось лишь потому, что я должен был встретить Натали. И судьба заманила меня сюда с этой благородной целью. В любом случае, сегодня выдвигаться на кору уже поздновато.

Промокнув и устав, потеряв кучу времени, меняем наши первоначальные планы. Решаем на ночёвку встать в Дарчене, а завтра, оставив все вещи у хозяев ночлежки, в которой я надеюсь устроится на ночёвку, попытаться налегке пройти кору за день.

Мой восьмидесятилитровый рюкзак хоть и худеет постепенно, но изрядно меня утомил. Поход к горячим источникам составил двадцать километров и с отдыхом, но этот дом на горбе давил тогда с каждым километром сильнее и сильнее.

Акклиматизировались мы уже по полной программе и, если налегке, готовы к очень быстрому маршу. Конечно, кора – это не место для соревнований на время, но так хочется быстрее всё осмотреть, а потом уже, не спеша, проникаться атмосферой местных монастырей и искать места силы.

Дело в том, что существует ещё и внутренняя кора к монастырю у стены Кайласа. Но заходить в эту внутреннюю область разрешено только тем, кто уже прошёл внешнюю кору, и, вроде даже, не один раз. Пройдя кору за день, да ещё и в полнолуние, мы заработаем себе такой пропуск. Может, конечно, и кажется чушью, но в чужой монастырь со своим уставом не лезь.

Подошли мы чуть поближе к посёлку, разложили палатку. Натали как-то выглядит настороженно. Может, немцев остерегается снова побить? Может, просто устала. Переоделись в сухое. Я – поверх сухих носков пакеты, а уже потом в обувь. А то кроссовки совсем сырые, носки промокнут снова, не успев дать ногам согреться и насладиться сухостью. Может, в посёлке какую обувку куплю, воспользуюсь-таки благами цивилизации, а то, понадеявшись на качество «Ecco», я поехал без запасной пары обуви.

Вообще, это закон для любого уважающего себя туриста. У тебя всегда должны быть, припрятанные в надёжное место и сухие, спички и носки.

Забраться бы на возвышающуюся над поселком гору, вид оттуда на Гурла Мандхата красивый, панорамный, но погода не очень, да и вечер уже надвигается. Натали, как я уже сказал, не горит желанием идти в посёлок. Будь погода чуть получше, она, пожалуй, потащила бы меня сразу на кору, но у меня рюкзак побольше, да и промок я основательнее. А погода над горой – мрак. Оставляю её отдыхать с вещами, налегке иду на разведку в посёлок.

– Аккуратнее там. Возвращайся до темноты.

Дарчен быстро меняется последние годы. Из маленькой деревеньки кочевников он разросся до посёлка, где появились целые улочки однотипных домиков, пока незаселённых, с магазинчиками, кафе и автомастерскими. Экспансия Китая даёт о себе знать. Прямо под горой вижу новую гостиницу. Она ближе всего к нам и тропе, начинающей кору. Иду туда.

В самом отеле признаков жизни нет, иду вниз к посёлку, навстречу идут европейка и местного вида молодой человек. Обращаюсь к нему по-китайски, где, мол, персонал отеля, мне нужна комната. Оказалось, он непалец, а женщина рядом с ним, не туристка, каковой она по идее должна быть, а хозяйка этого отеля. Натали, с её английским, пригодилась бы сейчас.

Спрашиваю, через него, о возможности устроиться на ночлег. Говорит, что номеров нет, но есть койки в шестиместном номере, а соседи вполне приличные интеллигентные гиды и шофёра.

Так сразу и представил себе белоснежные перчатки и манишки. Стоит одно койко-место восемьдесят юаней. В Шанхае, в отеле «Астория» такое место может и сто юаней стоить, но это Астория! Там останавливались Чарли Чаплин, Эйнштейн, кто-то из штатовских президентов! Да и, вообще, Шанхай – один из самых дорогих китайских городов.

Высказываюсь по поводу явной дороговизны их отеля по тибетским меркам. Да и будь я один, я ещё бы рассмотрел такой вариант, а вот нам, парой, четверо соседей совсем некстати. Точно ситуация, когда «с милым, и в шалаше рай».

На моё замечание она очень темпераментно начинает меня зазывать посмотреть, как они всё тут устроили на европейском уровне, и душ у них с горячей водой, и кровати удобные. А я просто в шоке…