Учебник начинающего автовладельца

Впрочем, амортизаторы все равно принято менять «комплектом», чтобы поведение всех колес было одинаковым. Так что уточнением того, из-за какого именно придется заниматься заменой, можно и не заморачиваться.

Если у вас появился соблазн сэкономить и поменять только один амортизатор – то имейте в виду, что его работоспособность будет заметно отличаться от работоспособности всех остальных. Сиречь – при проезде неровностей один из углов подвески станет работать «жестче», противоположный угол будет прыгать сильнее, ненужные колебания примет на себя подвеска вообще и стабилизатор в частности – каковой вообще склонен к неожиданным обрывам. На новенький исправный амортизатор пойдет повышенная нагрузка, пытаясь его «расшевелить», а на остальные – опять же повышенная, чтобы «компенсировать». То есть – управляемость машины ухудшится, появится риск обрыва нового амортизатора и поломок в подвеске.

Вот такая выходит «экономия».

Главной задачей амортизатора является обеспечение постоянного и плотного прилегания колеса к дороге – он мешает машине прыгать, словно кенгуру, после каждой ямы. Ведь каждый прыжок – это отрыв колес от дорожного полотна. В этот миг рулевые колеса – не рулят, а тормозящие – не тормозят. Посему следует иметь в виду – до замены амортизаторов ваша машина будет иметь худшую управляемость и больший тормозной путь, нежели в исправном состоянии.

После заводки мотора из-под капота доносится визг. Бывает постоянным, с тональностью, меняющейся в зависимости от оборотов двигателя, бывает, что пропадает и появляется.

Тоже звук характерный и однозначный, указывающий водителю на ослабший ремень генератора или водопомпы. Или кондиционера, гидроусилителя, или еще какой системы, если таковые у вас имеются. Приводной шкив проскальзывает по ослабшему ремню и издает неприятные визги.

Нужный ремень определяется очень просто. Либо нажатием на ремень в промежутке между роликами – ослабший легко продавится на несколько сантиметров; либо прикосновением к внутренней, рабочей стороне. При проскальзывании ремень подгорает и истирается, и потому на ощупь кажется липким (и испачкает вам руку).

Поломка легко устраняется самостоятельно путем натяжения ремня. При наличии специальных натяжных роликов с болтами или гайками на штоке (и инструмента) делать это легко и приятно:

– для начала ослабляется крепежная гайка вала или полозьев, на которых качается или по которым смещается устройство,

– затем крутится натяжной болт, отодвигая оттягиваемую деталь примерно на сантиметр (так, чтобы ремень при нажатии не прогибался больше, чем толщину пальца),

– затем снова затягивается крепежная гайка.

Обычно все эти крепежные и регулировочные болты и гайки хорошо видны, и их назначение понятно. В отсутствии натяжных болтов – приходится повозиться, и проще обратиться в сервис.

Но если реммастерские далеко, а визги над ухом надоели, то можно обойтись и без регулировочных премудростей. Для этого:

– ищется палка длиной около метра;

– ослабляется затяжная гайка (гайка на направляющих полозьях) таким образом, чтобы натяжной ролик (или генератор) легко перемещался с помощью руки;

– палка помещается между блоком двигателя и роликом таким образом, чтобы нижний край упирался в двигатель, а средняя часть лежала на ролике;

– правой рукой возьмитесь за верхний, свободный конец палки, оттягивая ролик настолько, насколько хватит сил, после чего левой рукой закрутите затяжную гайку так сильно, как только сможете;

– отпустите палку и окончательно затяните все ослабленные гайки и болты.

Если все найденные вами натяжные ролики уже находятся в крайнем положении – ремень следует заменить.

Хлопки в глушитель или во впускной тракт

Это только называется «хлопок», на деле они звучат как выстрелы.

Если вы слышите что ваша машина стала стрелять под капот или в выходной тракт, это означает, что клапана двигателя неплотно прилегают к седлам и во время рабочего хода часть выхлопных газов вырывается наружу. Это бывает при прогорании клапанов, неправильной работе компенсаторов, плохой регулировке толкателей – неважно, поскольку самостоятельно обычному автовладельцу этой проблемы не решить. Требуется автосервис.

«Звон пальцев» в двигателе

Малоизвестная современному водителю проблема, связанная с регулировкой угла зажигания. В наше время этой проблемой занимается электроника, и если вы время от времени слышите со стороны мотора частое металлическое позвякивание – следует заехать на автосервис и проверить исправность блока управления. Ведь красивый звон в цилиндрах на самом деле является детонацией топливной смеси – чередой мелких взрывов, корежащих поверхность поршней, головки блока и клапана вместе с их полированными седлами.

В машине появился ровный постоянный гул, который при поворотах становится громче или тише.

Это износ ступичного подшипника. Если поворот совершается в противоположную от него сторону, нагрузка на подшипник возрастает, и он шумит сильнее. Если поворачивать «к нему», нагрузка уменьшается, и гул затихает.

По счастью, подшипник – штука живучая и гудеть может долгие годы. Но это уже чистая лотерея. Если не повезет – изношенный подшипник может «рассыпаться» в самый неожиданный момент. Так что при случае его все же лучше заменить. По умолчанию ступичный подшипник считается «расходным материалом», каковой желательно менять каждые 50 тысяч километров пробега – однако тут все настолько индивидуально и так сильно зависит от качества изготовления и условий эксплуатации, что пока не гудит – лучше не трогать.

В отличие от поломок шаровых опор, смерть ступичного подшипника не оторвет вашего колеса. Ступицу надежно держит на своем месте большая и крепкая зашплинтованная ступичная гайка, она никуда не улетит. Просто одно из колес вдруг станет мелко болтаться, заставляя машину слегка, градусов на 10–15, вилять из стороны в сторону. Но, снизив скорость, вы вполне благополучно сможете съехать к обочине, а то даже отъехать на 200–300 метров с опасного участка трассы.

Но на большее лучше не рассчитывать – без эвакуатора домой не вернетесь. Помните об этом, если подшипник воет громко, а путь предстоит далекий.

Машина издает глухие стуки при движении по неровной дороге, которые иногда сопровождаются ощутимыми ударами в рулевое колесо.

Причина: люфты в узлах подвески. Между сопряженными деталями появились зазоры, детали бьются друг о друга. На малых скоростях под собственным весом машины детали прижаты друг к другу, и автомобиль кажется исправным – но при «раскачке» дефект себя выдает. Такую машину следует проверить в автомастерской на случай появления зазоров в особо опасных местах (рулевые тяги, шаровые опоры) и готовиться к ремонту. А еще разумнее – сразу приготовиться к ремонту и отправляться в сервис с необходимой для переборки подвески суммой.

Сколько стоит перебор подвески конкретно для вашей марки, с большой охотой сообщит добрая сотня сайтов.

Громкий, частый стук из-под капота, напоминающий пулеметную стрельбу

Прогорела прокладка коллектора. То есть – выхлопные газы выстреливаются только из одного цилиндра с частотой ? от числа оборотов коленчатого вала. Легко и не очень дорого лечится заменой прокладки. Но делать это желательно в реммастерских. Уж очень муторно на современном двигателе с его плотной компоновкой весь коллектор откручивать – лучше оставить сие развлечение специально обученным людям.

При нажатии на газ машина начинает реветь, как реактивный самолет.

А это уже полный обрыв глушителя, когда «выстрелы» всех четырех цилиндров сливаются в один. Выхлопные газы вырываются наружу, минуя всю хитрую систему их успокоения.

Если такое случилось на трассе, следует немедленно остановиться и заглянуть под машину. Нередко отвалившийся глушитель остается на дороге, и если его не подобрать, то придется покупать новый – а это дорого.

Обрыв глушителя чаще всего связан не с его неисправностью, а с «расстыковкой» труб в выхлопной системе, а потому устраняется быстро и относительно дешево. При наличии ямы – любой водитель без особых слесарных навыков способен сделать это самостоятельно.

Самый худший вариант в подобной ситуации – это потеря крепежа, стыкующего трубы. Но и это не беда, поскольку в наше время в специализированных магазинах, связанных с печами, водогреями и банями, всегда можно купить фольгированную липкую ленту и замотать ею хоть стыки, хоть дырки на трубах и глушителе. А если дырка оказалась в неудобном узком месте – там же продаются высокотемпературные герметики.

Машина ездит все громче и громче.

Когда звук появляется не сразу, а нарастает день за днем – это куда хуже, нежели внезапный рев. Это означает, что глушитель «прогорел». Проще говоря – сгнил от старости, и теперь в нем появились дырочки, которые постепенно становятся все больше и больше.

В автосервисе глушитель вам с удовольствием заварят. Но в большинстве случаев это неэффективно, поскольку появление «прогаров» указывает на тот печальный факт, что истончился сам металл глушителя, и рядом с заделанной дырой очень скоро появится новая. По сумме расходов дешевле сразу подумать о замене – а глушитель просто и дешево замотать фольгированной лентой. На месяц-другой такого ремонта хватит.

На современных машинах ныне почти всегда ставится «вечный» (но очень дорогой) глушитель из нержавеющей стали. Если вы являетесь счастливым обладателем оного, и машина начала «рычать», то я могу прямо сейчас с вероятностью 99 % указать прогоревшее в выхлопной системе место. Это… гофра!

Гофра под днищем автомобиля выглядит как небольшая опухоль, оплетенная стальной проволокой, и служит для того, чтобы гасить механические вибрации и тепловые перепады между двигателем и глушителем. А поскольку постоянно трястись и перегреваться – дело неблагодарное, то вечно, в отличие от остального глушителя, она не живет.

Самый дешевый вариант ремонта – это срезать старую гофру и вварить на ее место другую. Делать это самостоятельно – долго и нерентабельно. Специализированная мастерская управится за пару часов, самому владельцу – даже при наличии инструмента – быстрее, чем за пару суток, отремонтироваться не выйдет.

Очень важно! Выход гофры из строя может быть вызван не просто износом по старости, но и перегревом (верный признак «умершего» катализатора), либо повышенными колебаниями мотора (верный признак обрыва подушек двигателя). Посему при прогорании гофры желательно проверить и то, и другое.

Стартер весело жужжит вместо того, чтобы заводить двигатель. Срабатывает только после второй, а то и третьей попытки.

Причина «веселья» – в обгонной муфте, установленной в шестерне стартера. Она работает по такому же принципу, что и в обычном велосипеде: в одну сторону – крутит, в другую – проворачивается. Это сделано для того, чтобы запустившийся мотор не раскручивал стартер до оборотов авиационной турбины.

Устройство муфты просто, как силикатный кирпич: в шестерне сделано несколько клинообразных вырезов. При вращении в одну сторону – ролики закатываются в узкий край и заклиниваются. При вращении в другую – выкатываются на свободу и работают как подшипник. Ломаться в данной конструкции абсолютно нечему – однако же… Однако нет водителя, который не слышал бы хоть раз такого жужжания, если не у себя – так у приятеля или соседа.

Прогноз по развитию неисправности следующий: по мере износа канавок сперва машина будет заводиться со второй попытки, потом с третьей-четвертой, потом с десятой-пятнадцатой… И так далее до тех пор, покуда у вас хватит терпения.