В Бразилию, где донов Педро не сосчитаешь

А вот это – разделанный тунец. Наталия сказала, что здесь самые вкусные тунцы на рынке.

Тунец целый. Красавец!

Впечатленные увиденным, двинулись дальше. Путь наш лежал к башне Тавира. Вход туда платный – 6 евро.

Вот вид башни сверху (картинка с Гугл)

А вот вид с улицы.

Внутри находится так называемая камера Обскура. С помощью систем линз, зеркал на этой большой тарелке туристы могут наблюдать, что делается в той или иной точке города. Интересно смотреть, как ездят машины или двигается пешеход. Но снимать это запрещается.

Для некоторых делают исключения.

С верха башни открываются прекрасные виды на город.

Фото на память.

Далее наш путь лежал по улице Calle Sacramento, типа нашего Арбата. Только улочка узкая, как и все остальные в Кадисе.

Полюбовались знаменитыми двориками, балконами и ручками на дверях.

Далее группа вышла на площадь Святого Антония.

Вид на собор Святого Антония.

Здесь же, на площади в доме 15 находится казино Кадиса. Внутри все оформлено в восточном стиле.

Следующий объект – площадь Мина. Вся в зелени. Там находится городской музей Кадиса.

Вход в музей. В него мы так и не зашли. Как и в музей вина и быков. Так что будет повод вернуться в Кадис.

В конце экскурсии по Кадису мы побывали у Monumento a la Constitucion de 1812 – памятника Конституции 1812 года.

В заключение – фото группы.

И теперь мы садимся в автобус, чтобы уехать в город Херес де ла Фронтера, где изготавливается знаменитый на весь мир напиток. Выезжаем из Кадиса через красивый, недавно построенный мост.

Херес де ла Фронтера

В бодеге Гонзалес Биас -Тio Pepe

В Хересе всё время экскурсии было посвящено бодеге. Бодега, кто не знает, это испанское слово, обозначает винный погреб. Мы побывали в одной из самых известных бодег Испании Гонзалис Диас – Tio Pepe. Здесь делается и хранится херес.

Вход на экскурсию с дегустацией платный. Стоит 19 евро, если идет группа, и 30 евро для индивидуального посещения. После некоторых сомнений все десять человек нашей туристической бригады объединились и пошли внутрь. Кто не пил там херес, того угощали чистейшим виноградным соком. Не пожалели.

Немного об истории бодеги и фирмы Гонзалес Диас. Ее отцом-основателем являлся Мануэль Мария Гонсалес Анхель, в 1835 году вложивший все свои средства в маленькую винодельню. Вот портрет основателя, и фото его небольшой комнатки, где он хранил бутылки.

Вскоре у него появился партнер. Это был британец, его звали Роберт Блэйк Биас. Так и появилось название Гонзалес Биас. Через некоторое время семья испанца выкупила долю англичанина, став единоличным владельцем компании. Но название менять не стала. Увы, Мануэль Гонзалес так увлекся дегустацией хереса, что заработал себе цирроз печени. И умер в 1887 году. Восемьдесят семь минус тридцать пять будет 52. Матерая, устойчивая печень все таки была у Гонзалеса! Я б тоже согласился хлестать полвека такой классный напиток!

Дело Мануэля подхватили родственники. В частности, его дядя Хохе Мануэль Тио Пепе. Выходит, что если дядя был старше племянника, то его печень была еще мощнее! Как бы то ни было, самую известную бодегу Хересе назвали Тио Пепе. Где мы и побывали.

Осмотр начинается с огромного здания с гигантским количеством бочек. Это здание называется Real Bodega de La Concha. И его построили по проекту известнейшего француза Густафа Эйфеля. Которого представлять не надо.

Тут и бочка с названием фирмы.

Здесь же висит карта с изображением мест, где выращиваются необходимые сорта винограда.

Пошли по другим хранилищам.

Гид Наталия рассказывает нам технологию приготовления хереса:

Вино помещают в дубовые бочки, но при этом заливают их не полностью (как в случае с другими винами), а лишь на 5/6, оставляя в каждой бочке воздушную камеру. На поверхности вина поселяется хересные дрожжи: они образует на поверхности вина пленку, которую испанцы называют «флёр» (цветок). Туристам, посещающим испанские винодельни, обязательно показывают специальные демонстрационные бочки с подсветкой и прозрачной передней стенкой: внизу – херес, вверху – воздух, а между ними – грибок.

Через некоторое время грибок отмирает и опадает на дно. За время его «работы» вино приобретает специфические хересные нотки, в которых угадываются ароматы миндаля и сушёных белых грибов.

А потом вступает в игру технология «солера и криадерас» (solera y criaderas). Суть ее в следующем. Бочки складывают не абы как, а ровными рядами. Верхний и все средние ряды называется «криадерас», самый нижний – «солера». В бочках верхней криадеры находится самый молодой херес. Чем ближе к низу, тем более выдержано содержимое бочек. Время от времени к пирамиде подходит специальный человек и переливает часть хереса из бочек нижней криадеры в бочки солеры (содержимое которой – готовый херес – предварительно забирают и бутилируют). А в бочки нижней криадеры – тот херес, что был ещё выше (и так – до самого верхнего яруса, в который заливается молодое вино без выдержки). И вся механика. Главное помнить, из какой бочки в какую ты чего перелил.

Бочки, как вы понимаете, «дышат». Так что, проведя в бодеге минут сорок, с непривычки можно почувствовать себя неважно.

Минимальный срок выдержки хереса – 3 года. Но на практике этот срок может исчисляться и десятками лет – до 20 и даже 30. Конечно, и трехлетнее вино вполне пригодно для употребления, однако двадцатилетний херес – это просто шедевр. Самые выдержанные хересы имеют на этикетке обозначения V.O.S. (Very old sherry – 20—30 лет) и V.O.R.S. (Very old rare sherry – 30 лет и более).

Мы пока чувствовали себя хорошо, сделали фото на память.

Подошли к амбарам с фирменными бочками. Какие они красивые!

Интересно, можно за всю жизнь выпить вот такую бочку? Я думаю – можно. Потому что очень вкусно!

Королевские сорта. Наверное, королю в Мадрид отсылается. Куда ж ему одному столько? Где испанские революционэры, экспроприаторы ксплуататоров трудового народа!? Нету. Не докатились до этих краев животворящие идеи Маркса-Энгельса. К счастью для жителей данных мест.

Далее пошли именные бочки.

Ааааааааааааааааааааааааа! Бочка 1891 года!! Вот это выдержка, я понимаю. Бочка Эмилио Кастелара (1832—1899), испанский политический и государственный деятель, премьер-министр, фактический президент Первой Испанской республики (с 7 сентября 1873 по 4 января 1874 года). Историк и писатель. Член Королевской академии испанского языка.

Кто-то из нашей группы нашел бочку Юрия Лужкова. Но почему-то желания сделать ее фотографию не было. Потом было самое приятное действо экскурсии – дегустация. Нас пригласили в специальный зал, усадили за столики. Гид рассказывала о четырех сортах хереса, которые нам предстояло попробовать.

Итак, слева направо.

1) Tio Pepe и Fino. Сухой херес, обладающий выраженным ароматом с оттенками миндаля и сухофруктов. На вкус очень приятное и сбалансированное. Херес Tio Pepe признан эталоном вина типа Fino. Прекрасно сочетается с сырами и хамоном, является отличным аперитивом. Будет прекрасным дополнением для блюд из рыбы и морепродуктов и супов на их основе. Содержание алкоголя 15—18%. Самый коммерчески успешный херес. Если вы покупаете бутылку хереса марки «Тио Пепе», то это как раз фино и есть.

2) Амонтильядо делают из винограда паломино, иногда с добавлением педро хименес, причем сначала его выдерживают под грибковой пленкой, а потом – в контакте с воздухом. Цвет вина – янтарный, вкус – сухой с легким сладким привкусом. Содержание алкоголя в амонтильядо – 16—22%.

3) Медиум – это купаж. Смешиваются хересы амонтильядо и педро хименес. Цвет его – от янтарного до красного дерева, вкус сладкий, содержание алкоголя – 15—22%.

4) Педро хименес – самый сладкий херес. На вкус – совершенный изюм. Потому что виноград для него подсушивают на солнце. Несмотря на всю свою сладость, вино отлично сбалансировано. Алкоголь – 15—22%.

Мне больше всего понравились хересы номер 2 и 3. Жене – номер 4.

А вот вкусная закусочка.