Дачная энциклопедия опытных советов

1.1.1. Чтобы не гнил брус

Если брус «кое-где» подгнил, но не в самом низу, (венцы), такой дом еще постоит и порадует вас.

Утеплять деревянный дом, конечно надо снаружи (не изнутри). Утеплить рекомендую минеральной ватой, толщиной от 10 см; поскольку это проверенный и относительно недорогой материал. Минеральную фату проложите между облицовкой и срубом дома.

Между бревнами сруба и наружным утеплителем нужна пароизоляция.

Пароизоляция ставится для того, чтобы пар из помещения не попадал в утеплитель или деревянные конструкции, с последующим конденсированием, т. к. замерзание воды в материале приводит к его разрушению, а конденсат в утеплителе увеличивает его теплопроводность.

Этой проблеме не подвержены т. н. каркасные дома, с блок-хаусом внутри. Где в качестве утеплителя внутри каркаса проложена минеральная вата. Изнутри конструкция выглядит как брус, но стоит значительно дешевле, и нет проблем связанных с усадкой бруса – главного недостатка бревенчатого дома. Это, на мой взгляд, единственный пример, когда можно без опаски гниения утеплить дом изнутри. Тогда утеплитель (вариант – минеральная вата) можно поставить внутри помещения или в каркасе, таким образом, пароизоляция ставится сразу за внешней отделкой (ближе к жилому помещению). Основной недостаток таких конструкций – кажется, что вы живете в пластиковом мешке, который слабо дышит.

Последовательность прокладки должна быть такая: брус (бревна сруба) – пароизоляция – утеплитель – облицовка. Между облицовкой и утеплителем может быть оставлена небольшая воздушная прослойка, примерно 10 см., которая при условии замкнутого пространства (со всех сторон, включая верх и низ) представляет собой эффект термоса, то есть способствует малой теплопроводности. И при этом дом продолжает «дышать». В этом случае старую штукатурку отбивать не надо.

Обшить такой дом можно не просто сайдингом, а виниловым сайдингом, который, хоть и менее прочный, но зато не подвержен коррозии. Винил лучше работает на сохранение температуры, но все равно его реальная теплоизоляция – по справедливости – слабовата. С другой стороны, если сделать виниловый сайдинг с учетом ранее проведенной теплоизоляции (см. выше), то достигните очень хорошего эффекта. Кроме того, виниловый сайдинг не покрывают краской, поскольку красящий пигмент уже на производстве введен в состав винила.

Еще один путь – обшивка деревянного дома новым деревянным слоем. Такой дом, что называется «дышит». В качестве обшивки применяется вагонка, блок-хаус, так называемая отделочная четверть, имитация бруса, планкен. Причем все эти нововведения далеко не новы; вагонка и блок-хаус имеют в своей конструкции шипы, при помощи которых эти материалы соединяются между собой (меж элементов) по длине.

Так если вагонка имеет плоскую наружную поверхность, то блокхаус создает имитацию наружной поверхности оцилиндрованного бревна. И этим достигается визуальный «обман»: со стороны видно, что это не дополнительная обшивка, а просто свежий сруб. Причем его цвет не меняется годами, что также можно записать в актив, как примечательную характеристику такого строительного приема. Оба отделочных материала (вагонка и блок-хаус) проверены, технологичны, их можно покрывать различными красками, лаками.

В сравнении к этому такой внешний материал, как отделочная четверть похожа на вагонку, но не имеет шипов. Поэтому при ее монтаже на стыках могут возникать щели. Имитация бруса по своей форме напоминает дорогостоящий брус, и является определенной альтернативой поверхности из бруса.

Планкен – это узкая доска со снятыми фасками по углам. Наверное, поэтому планкен не часто применяется для отделки наружной поверхности деревянных домов.

Еще один путь наружной внешней обшивки дома – обшивка жесткими теплоизоляционными плитами, с дальнейшим оштукатуриванием поверхности.

Плиты крепятся на базовую поверхность дома, затем на них сверху монтируется армированная сетка, а затем наносятся несколько слоев штукатурки. Последний, самый наружный слой – декоративный.

1.1.2. Вариант отделки цоколя искусственным камнем

Но не будет ли брус гнить под искусственным камнем, «дышит» ли он?

Точно ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов, в частности от новизны дома, «состоявшегося» (начавшегося) гниения, особенностей (технологии уложения искусственного камня) и т. д.

Но есть один проверенный совет. Если сделать воздушную прослойку (10…15 см.) между искусственным камнем и брусом, то возможности гниения будут сведены к минимуму.

1.2. Чтобы в любое время года не потели деревянные окна

Если оконные рамы «потеют», покрываются влагой – это говорит о большой влажности между окнами, если рамы двойные. При двойных рамах – самое простое и доступное – положите между рамами соль или иное впитывающее влагу вещество адсорбционного типа.

Если окна просто потеют, при топке печи, это нормально (разница температур).

Весьма странно, что «зимой с них вода бежит». Может, я что-то неправильно понял…

Если вода бежит в дом (с внутренней относительно комнаты стороны окна, рамы) то это свидетельствует о серьезной проблеме – значит осадки (в том числе впоследствии замерзающие) проникают в дом через неплотности в рамах (между стеной и рамами, рамой и окном).

При топке печи (нагревании внутри дома), этот состав превращается в воду и проникает в дом. Так быть не должно. Надо в этом случае проверить общее утепление стены: не растрескались ли бревна сруба (особенно видавшего виды), нет ли щелей между венцами, бревнами.

1.3. «Безопасный» потолок для подсобки

Потолок в подсобных (второстепенных) помещениях деревенского дома занимает место особое, главное. Дело в то, что мои кладовые – для более эффективного использования полезной площади большого дома – под большую семью – сделаны не на уровне жилых комнат, но и не на самом чердаке, а под ним. Поэтому при строительстве дома эти два помещения так и были предусмотрены – под кладовые; площадью по 13…15 м – каждая. Одна занята под склад полезных вещей, инструментария, и даже частично клеток для кроликов, которых (клеток) никогда не бывает много, а другая – непосредственно под мастерскую.

У нас в доме две печи, и труба одной, на уровне кладовых раздваивается и проведена «сквозь» обе; поэтому там относительно комфортно можно заниматься любимым делом даже при отрицательной температуре воздуха за окном. При том такое занятие совершенно не мешает семье, поскольку кладовые отстают от жилых комнат за толстыми перегородками.

Но было время, когда я серьезно решал одну важную проблему, мешающую комфортной работе в подсобках.

За счет неплотно прилегающих друг к другу досок потолка, сверху на пол бывало, сыпался мелкий мусор, в основном тонкие соломинки сена, разложенного на повети (что над кладовыми) для длительного хранения. Если случался в наших краях сильный ветер (особенно в «малахольный» период февраля-марта), сено на повети попадало через мельчайшие щели (1 мм) между досками потолка (в кладовках), в свою очередь появившиеся из-за старости дома.

Решение вопроса – возвращение к комфорту было найдено кардинальное. На потолок я «постелил» несколько листов внахлест парниковой пленки толщиной 0,5 мм, и «часто» – через каждые 25 см., закрепил ее к потолочным доскам (со стороны помещения кладовки) обойными гвоздями в широкими шляпками. Получилось быстро и весьма эффективно.

С тех пор пыль не оседает на полу, и работать в подсобных помещениях можно совершенно спокойно, не опасаясь за свою прическу и голову – ничего сверху не падает, не беспокоит.

С такой ситуацией чаще всего сталкиваются люди, которым в наследство достался уже не новый дом, переделывать его (особенно подсобные помещения) не хочется, да и не рентабельно, а вот сделать доступный комфорт – пожалуйста. Эта ситуация проиллюстрирована на рис. 1.1.

Частоту гвоздевой фиксации пленки к потолку можно и увеличить (при этом увеличится расход гвоздей).

По краям потолка надо также сделать нахлест (напуск) пленки на стену, примерно на 10 см, чтобы пыль сверху не сыпалась по углам комнаты.

Пленка может быть и более толстой, к примеру, 1,2 мм, но она и стоить будет дороже. Должен предупредить, что при монтаже пленки к потолочным доскам (в моем случае их толщина всего 30 мм) при прибивании молотком обойных гвоздей методом «снизу вверх» надо будет приноровиться, поскольку рука быстро устает из-за частоты «фиксаторов».

Рис. 1.1. Вид на потолок в моих подсобках

И самое главное, перед началом такой работы надевайте на голову (на глаза) защитные очки (для монтажных и строительных работ, их можно приобрести в магазинах товаров для дома) с тем, чтобы при уларах молотком по гвоздям вам в глаза не попадала пыль.

1.4. Варианты косметического ремонта стен

1.4.1. Кожаные обои на даче: особенности и сочетание

На сегодняшний день кожаные обои – это весьма оригинальный материал для отделки стен, который служит довольно долго, до 30 лет; это время «жизни» вполне современного дома и современных «дешевых» материалов. Поэтому поговорить о практическом применении в деревенском доме кожаных обоев не только уместно, но и полезно: ноу-хау имеет большую перспективу. Однако, как и любой не вполне обычный материал, кожаные обои имеют свои особенности, которые важно учитывать при оклейке ими стен.

Было время, когда плотность обоев из кожи считалась одним из критериев качества. Но сегодня производители создают плотность материала большим количеством пропитки на основе крахмала, а не большим количеством волокон, как еще 10 лет назад. Кроме того, такой фактор, как «плотность» важен скорее при рассмотрении (выборе) обоев в рулонах, а на стене после приклеивания крахмал сразу же растворяется в клее, и моментально остается только изначальная плотность материала. Но совершенно верно то, что кожаные обои отличаются плоской фактурой. На рис. 1.2 представлен вид вблизи поклеенных на стену кожаных обоев.

Рис. 1.2. Вид на оклеенную с помощью кожаных обоев стену

Чтобы понять, будут ли кожаные обои хорошо смотреться именно в ваших интерьерах, лучше всего провести практический тест с небольшим по размерам кусочком обоев; наклейте его на стену, разгладьте штапелем, и желательно покрасьте, дайте подсохнуть, а после оцените результат. Добавлю, что кожаные обои хорошо гармонируют с настенными панно и фотообоями (см. рис. 1.3), чему я имел удовольствие не раз убеждаться на практике, а также, и разумеется, с кожаной мебелью.

Так создается неповторимый колорит: гостиная или большая комната выглядят не только как визитная карточка, но и как представительский кабинет, цветовых и совмещенных (с другими типами обоев), вариантов оформления внешнего вида которого может быть сколь угодно много.

Для личного кабинета – можно подбирать вполне утонченный и изысканный вариант.

Стены под кожаные обои не требуют какой-либо дополнительной обработки, кроме обычных предварительных работ (выравнивания). С другой стороны плотные кожаные обои скрывают небольшие неровности стен, что и является привлекательным фактором для их применения в деревенском доме.

Рис. 1.3. Кожаные обои в комнате в сочетании с фотообоями (панно на бумажной основе)

Кожа, которую используют для изготовления обоев, гладкая – средний срез кожи, на которой рисунок зависит от способа выделки. Некоторым кожаным обоям на производстве придают потертый вид с «неравномерным» эффектом. Толщина обоев должна подходить под тип установленной в комнате мебели.

Но есть и ряд ограничений.

Если на обоях со временем показались загрязнения, то их можно очистить при помощи намоченной в воде с мылом мягкой тряпки. Пятновыводителями пользоваться нельзя, равно как и другими агрессивными веществами. Кожу сушат при помощи чистой и сухой ткани, которая хорошо впитывает влагу. Как и другие изделия из тонкой натуральной кожи с естественной лицевой поверхностью удобно чистить (протирать от загрязнений) поролоновой губкой с использованием воска. Нельзя сушить кожаные обои феном.