Путешествие вокруг Черного моря на личном транспорте

Страусиная ферма

Двигаясь от Джигинки в направлении порта Кавказ через поселок Сенной, можно свернуть на запад в Тамань. Это очень интересный район. Лучше, конечно, проехать по дороге, идущей вдоль Таманского залива через Приморский. Как в Приморском, так и на въезде в Тамань, есть винзаводы с магазинами, где можно очень дешево купить вина Фанагории «на дорожку». Там же расположено множество виноградников со свободным доступом после сбора урожая. К востоку от Тамани действует целая система грязевых вулканов, разбросаных на возвышенностях. Самую высокую сопку видно с дороги, доступ – по грунтовым дорогам. Там можно устроить дикий кемпинг и заняться осмотром вулканов.

Тамань

Тамань – старый приморский город, находящийся на западе Таманского полуострова. Главная достопримечательность – дом-музей Лермонтова, расположенный по адресу ул. им. Карла Маркса, 100. Работает музей с 9:00 до 18:00 без выходных. Здесь поэт жил во время своей ссылки на Кавказ за стихотворение «На смерть поэта» совсем недолго, и вскоре переехал в Геленджик. Дом-музей представляет собой небольшой домик из белого камня с красивым садом. Как Лермонтов здесь оказался, можно узнать из его автобиографического произведения «Герой нашего времени».

Домик Лермонтова

«Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России… Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил у ворот единственного каменного дома, что при въезде… Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казённой надобности, и стал требовать казённую квартиру. Десятник нас повёл по городу. К которой избе ни подъедем, – занята… «Веди меня куда-нибудь, разбойник!

Хоть к чёрту, только к месту!» – закричал я. «Есть ещё одна фатера,…только вашему благородию не понравится; там нечисто!»…после долгого странствия по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате, на самом берегу моря.

Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища; на дворе, обведённом оградой из булыжника, стояла избочась другая лачужка, менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен её, и внизу с беспрерывным ропотом плескались тёмно-синие волны… «Суда в пристани есть, – подумал я, – завтра отправлюсь в Геленджик»». Артефакты музея знакомят с его стихами и картинами, дух эпохи передает сад во дворе дома.

Таманский археологический музей расположен на ул. им.Карла Маркса, 100. Работает с 9:00 до 12:00. Музей встречает посетителей приветливым фасадом с зеленым покровом вьющихся растений. Более чем двухтысячелетняя история края представлена в археологических находках Таманского городища. Именно в этом месте располагался древний город Фанаготрия, благодаря чему, каждое лето, в Тамань устемля-ются любители археологии. Ежегодно археологи ведут раскопки, пополняя фонды музея новыми экспонатами из крупнейшей древнегреческой колонии, располагавшейся в этих местах в VI–V веков до н. э. Фанагорийцы – предки современных болгар, которые во время великого переселения народов переехали туда, где живут сейчас. Особенность этого городища в том, что жизнь здесь никогда не прекращалась. В ходе раскопок обнаружены пласты разных эпох с VI века до н. э. по XVIII век н. э. В 1972 году в Тамани была найдена мраморная плита с надписью, по которой историки впервые узнали о существовании Тмутараканского царства на территории современного города Керчь. Если выехать из города на запад на самый конец полуострова, то вы окажетесь в туристическом поселке Атамань. Казачья станица Атамань – ээто этнографический комплекс, музей под открытым небом, посвященный жизни русского казачества. Официальный сайт комплекса http://www.atamani.ru (http://www.atamani.ru/). Это огромный, раскинувшийся на 20 гектарах Таманской земли этнотуристический комплекс, наглядно показывающий культуру и быт казаков. Гуляя по Атамани, возвращаешься на три века назад. Вокруг много изб с соломенными изгородями. Каждый год 14 мая здесь проходит фестиваль народных талантов.

Из этнографических объектов гостям станицы обычно предлагается посетить школу, подворье ткача, хату писаря, хаты кузнеца, атамана и зажиточного казака. В доме ткача стоит самодельный ткацкий стан. Материалом ткацких изделий служила льняная, конопляная и шерстяная пряжа. В хате писаря стоит письменный стол с чернильницей и гусиными перьями, сундук со свитками. На видном месте висит картина «Казаки пишут письмо турецкому султану». Интерьер хат зажиточных казаков напоминал изысканное убранство помещичьих усадеб. В старину стены завешивали семейными портретами, картинами сражений, образами атаманов, дворян, членов царской семьи, а также оружием и конской сбруей. Такими же изысками отличалась и мебель. У казачьей аристократии имелось несколько диванов «берестового дерева под лаком» или крашенных, которые, по-видимому, помещались в гостевых комнатах. Кровати покрывались разноцветными азиатскими тканями. Гуляя по станице, можно увидеть такие интересные скульптуры, как памятник доктору Айболиту, древесное чудовище из пня с извилистыми корнями, у берега можно полюбоваться скульптурами дельфинов.

Бургазская коса – это узкая полоска песчаного пляжа между Кизилташским лиманом и Черным морем. Популярное место дикого отдыха. Туда можно заехать со стороны Тамани через поселок Веселовка, со стороны Анапы через Витязево или станицу Благовещенская. Проезд на велосипеде по этому маршруту сложен из-за того, что грунтовая дорога идет по рыхлому глубокому песку. Хотя имея очень широкие приспущенные покрышки, некоторым веломастерам удается проехать по всей длине трассы. Мы отдыхали под Веселовкой. Рядом на въезде расположены дома отдыха. Там можно заняться нырянием, наловить рапанов и мидий у затопленной баржи.

Насмотревшись на красоты Таманского полуострова, отправляемся дальше в Крым. Далее наш путь лежит в порт Кавказ. Для этого огибаем Таманский залив с востока и едем по шоссе М-25 на северо-запад. После поселка Ильич через 12 км по узкой косе вы с ветерком доедете до порта Кавказ. Отсюда автомобильный паром доставит вас через узкий Керченский пролив в самый восточный крымский город Керчь. Я проезжал это место в то время, когда Крым был украинским. Сейчас вы не увидите ни таможни, ни паспортного контроля, только автомобильные очереди из-за отсутствия сухопутного коридора в Россию стали очень большими. Присоединение Крыма не получило международного признания, и въезд в Крым со стороны России по украинскому законодательству считается незаконным. Поэтому в наше время через Крым нельзя проехать на Украиину. Вернуться вы можете только в Россию.

Атамань. Казачьи избы

Крым

Керчь

Керчь – это город, расположенный на восточном мысе Крыма, имеющий древнюю историю. В VII веке до н. э. в этом месте был город Пантикапей и располагался на горе Митридат В 480 г. до н. э. Пантикапей стал столицей Боспорского царства, образовавшегося за счет объединения греческих городов на Керченском и Таманском полуостровах. Сначала здесь правила династия Археанактидов, потом её сменила другая династия – Спартокидов. Город находился на перекрестке торговых путей между Европой, Средней Азией, Китаем и Средиземноморьем, был ремесленным и торговым центром. В этих благодатных местах всегда хорошо было развито виноделие, торго-валя рыбой, пшеницей, рыбным соусом. Последним из династии Спартакидов был Митридат IV Евпатор, именем которого была названа гора Митридат. При нем Боспорское царство стало часть. Понтийского. В 370-е годы после нашествия Гуннов город получил значительные разрушения и утратил свой статус столицы. Однако к V веку он был восстановлен и снова стал торгово-ре-месленным центром. В VI веке город оказался под властью Византийской империи, и в то время началась недолгая эпоха возрождения.

Аджимушкайские катакомбы

По указу императора Юстениана I в городе была построена новая крепость Боспор. В VII веке город оказался в составе Хазарского каганата и назавался Чарша, что означает «рынок». Далее он не раз переходил из рук в руки. В IX–X веках городом владела Киевская Русь, и он стал столицей Тмутараканского княжества. Славяне называли его Корче-вом. В 1318 году город стал генуэзской колонией, они называли его Воспоро или Чекиро, была построена крепость замкового типа и морской порт. В 1475 году городом овладевла Османская империя и на месте разрушенного замка построила свою крепость. При османах Керчь приходит в упадок и подвергается набегам запорожских казаков. Для защиты от них турки построили крепость Еникале на Керченском проливе, о которой я расскажу чуть позже. После русско-турецкой войны 1768–1774 года Керчь с большой прилегающей территорией отошла Российской империи. В 1821 году по указу императора Александра I в городе был построен порт, учреждено градоначаль-ничество. Но после Крымской войны англо-франко-турецкие войска оккупировали и разграбили город. С середины IX века в Керчи велась активная добыча ракушечника и известняка для строительства, в результате чего образовались знаменитые Аджи-мушкайские катакомбы. Большое значение также имели залежи железной руды, благодаря чему в городе стала развиваться металлургическая промышленность. К началу XX века Керчь стала промышленным городом, к нему была проведена железная дорога. После гражданской войны город пришел в некоторый упадок, но в годы советской власти его возродили и снова сделали центром металлургической, судостроительной промышленности и рыболовства.

Карта 5 – Керчь

В годы Великой Отечественной войны город подвергся немецкой оккупации и был почти полностью разрушен. Интереснейшая достопримечательность города – Аджимушкайские катакомбы (1). Это бывшие каменоломни, расположенные под землей в виде штолен. 16 мая 1942 года немецко-фашистские войска овладели Керчью. Войска в основном смогли эвакуироваться на Таманский полуостров, но их часть, около 10 тыс. человек, была отрезана и заняла оборону в этих катакомбах. Бойцы в течение долгих месяцев скрывались от фашистов, совершали вылазки и диверсии в тылу врага, и первое время немцы не могли понять, откуда они появляются. Но вскоре их укрытие было обнаружено, и гитлеровцы принялись за осаду и планомерное уничтожение укрывшихся партизан. Гитлеровцы окружили каменоломни рядами проволочных заграждений, взрывали и заваливали входы, нагнетали в штольни смешанный с газом дым, устраивали обвалы. В конце концов, люди погибли от голода и постоянных обвалов. До конца оккупации не удалось дожить почти никому. Из 13 тыс. человек после 170-дневной осады выжили только 48. В наше время катакомбы превращены в музей, а на входе построен большой памятный мемориал. Здесь проводятся экскурсии, внутри съемка запрещена. Вход в них расположен на северной окраине поселка Аджимушкай. Недалеко от каменоломен, на улице Скифской, рядом с железной дорогой к порту находится Царский курган (2). В нем расположены скифские гробницы. Они открыты с 9:00 до 17:00. Это погребальный памятник IV века до н. э., принадлежавший одному из царей династии Спартакидов. Находится внутри холма высотой 17 метров под насыпью из чередующихся слоев земли, морской травы и камня. Это прямоугольный и высокий (более 8 м) каменный склеп, перекрытый коническим куполом с уступами в виде концентрических колец. В погребальную камеру ведет 36-метровый коридор из каменных блоков. Его сечение по контуру напоминает кипарис, считавшийся у древних греков деревом мертвых. Это уникальный памятник античной архитектуры ныне доступный для посещения туристами.

Но вернемся к паромной переправе. Въехав в город из порта Керчь, вы окажетесь на самой окраине среди частного сектора, где довольно дешево предлагается ночлег. Если повезет, можно поселиться даже с выходом на море. В самой северной части этого района находится самая восточная точка Крыма – мыс Фонарь (3). На возвышенности в 1820 году был построен Еникальский маяк. Он служил для обеспечения прохода кораблей через Керченский пролив. В годы Великой Отечественной войны здесь происходили кровопролитные сражения. В мае 1943 года в этих местах держали оборону две батареи отступающей Красной Армии, а в ночь со 2 на 3 ноября 1943 года десант гвардейской Таманской дивизии положил начало освобождению Крыма. В память о погибших воинах были установлены два обелиска. Следующая достопримечательность на берегу по пути в центр – это крепость Еникале. Чтобы туда попасть, вам надо свернуть с главной дороги Кимерийского шоссе налево на улицу им. Минина. Через пару километров вы увидите эту красивую крепость.

Крепость Еникале (4) была построена османами в начале XVIII века. В переводе с турецкого ее название означает «Новая крепость». Ее строительством руководил итальянец, принявший ислам, синьор Голопопо. В строительстве принимали участие также несколько французских инженеров. Крепость с помощью мощных орудий прикрывала вход кораблей из Черного в Азовское море, а также была резиденцией турецкого паши. Несмотря на то, что там провели часть реставрационных работ, она находится в руинах. Крепость никак не охраняется, и зайти в нее можно свободно.

Крепость Еникале

На пути к центру города после парка имени Войкова вы можете свернуть налево и подъехать к Карантинному мысу, чтобы увидеть древнее городище Мир-мекий. Город был основан во второй половине VI века до н. э. ионийскими греками. Население жило в небольших землянках. Впоследствии вокруг акрополя была построена оборонительная стена. В V веке до н. э. город разросся и был застроен уже более капитальными наземными строениями. Проехав центр города и, выехав на улицу Кирова, вы увидите высокий холм, называемый горой Митридат (6). Возвышенность так названа в честь понтийского царя Митридата IV Евпатора, погибшего в ходе политической и военной борьбы с римлянами. В настоящее время это культурный центр города, содержащий большое число античных памятников, средневековья и Нового времени. Внизу горы находится древний храм Иоана Предтечи, а наверху расположился памятник воинам Великой Отечественной войны. К обелиску славы, расположенному на высоте около 90 метров, ведет Большая Митридатская лестница – произведение архитектора Александра Дигби в стиле классицизма. С северной стороны горы располагаются раскопки античного города Пантикапей. Велотуристам советую прокатиться по улицам вокруг этого места, богатого невысокой старинной застройкой. Отсюда начинается широкая городская набережная.

Вид на гору Мидтридат с центральной площади. Фото KBDA3200/WIKIMEDIA-COMMONS

Крепость Тотлебен (7) находится на мысе Ак-бурун. Дорога туда выходит с улицы Таманской. Работает музей по особому расписанию: все дни кроме понедельника. Это оборонительное сооружение XVIII века, построенное по распоряжению генерала Суворова. Там размещалась Павловская артилерий-ская батарея, охранявшая южные границы России. В 1855 году эта батарея в Камыш Буруне была захвачена французским десантом и взорвана. Поскольку послевоенный договор запрещал России иметь черноморский флот, крепость решили построить на Керченском проливе. Ее строительство контролировал генерал-адъютант Э. И. Тотлебен, именем которого она и была названа. Местный известняк, из которого крепость была построена, оказался вязким материалом, поглощавшим влетавшие в него ядра без разлетания на осколки. Основной задачей этого сооружения считалась охрана входа в Азовское море от вражеских кораблей, стремящихся отрезать Крым от Российской империи. Крепость создавалась как артилерийская. Проходящие по узкому проливу суда могли быть обстреляны с Павловского и Акбурунского мысов, а также прилегающих к ним высот. В крепости планировалось разместить 587 орудий, обслуживаемых личным составом из 1860 артилеристов. Пять пороховых погребов обеспечивали крепость боеприпасами на 56 тысяч выстрелов. Кроме этого были сооружены сухопутные укрепления, преграждавшие путь к береговым батареям. Они состояли из центрального форта Тотлебен с развитой контрминной системой галерей, под прикрытием которого находились, в том числе, госпиталь и водохранилище.

Ворота крепости Тотлебен. Фото Alexxx1979/WIKIMEDIA-COMMONS

Крепость была построена и приведена в боеспособное состояние к началу русско-турецкой войны 1977–1888 годов, но не участвовала в ней. В дальнейшем работы по модернизации были незначительны, но гарнизон к началу XX века вырос до 9000 человек. Гражданская война обошлась для крепости без особых потрясений, но в Великую Отечественную там дважды шли ожесточенные бои. Первый раз дело было в ноябре 1941 года. После захвата Керчи немцами крепость сопротивлялась неделю. Второй раз немцы захватили Керчь 15 мая 1942 года. Бои продолжались до 19 мая, пока немцы не овладели ею. Склады с боеприпасами были заминированы, но так и не взорваны, благодаря чему мы можем видеть эту крепость сегодня. К сожалению, противник завладел практически всем арсеналом и использовал его в войне против наших войск. В послевоенное время крепость снова была отдана под военные склады, а в форте Тотлебен размещался дисциплинарный батальон. С 1995 года крепость больше не используется как военный объект. Архитектурные объекты крепости представляют отныне только историко-культурную ценность. Примерно, 2–3 раза в день в крепость проходят экскурсии продолжительностью 2,5 часа. Но и без экскурсии крепость можно посетить в любое время совершенно бесплатно, территория никак не охраняется. С южной стороны сооружения находится дикий пляж, называемый в народе «Крепостью». Теперь несколько слов о музеях города Керчь.

Керченский Лапидарий (8) находится на улице им. Розы Люксембург, 24/14. Работает с 10:00 до 16:00 кроме понедельника. Здесь собраны архитектурные и скульптурные находки Керченского полуострова, относящиеся к античной эпохе. Считается крупнейшим собранием и уступает только аналогичной коллекции в Афинах. Лапидарий происходит от слова lapidarius (вырезано на камне). Культура Боспорского царства произошла от эллинской, но содержала в себе также и элементы местного племенного мира. Экспозиция лапидария представлена скульптурой из мрамора и известняка, архитектурными элементами, рельефными надгробьями. Керченский Лапидарий широко известен среди ученых, многие хотели бы поработать с уникальными экспонатами.

Музей Этильгенского десанта (см. карту 6) находится в южном пригороде небольшого поселка Героевское, на улице им. Генерала Косогоева, 3. Время работы музея: 9:30–18:00. Слово Этильген, так раньше именовали этот поселок, по-крымскотатарски означает «край героев». Название напоминает о произошедших здесь событиях 1943 года. В ночь на 1 ноября здесь высадилось более 5 тысяч десантников освобождать Крым от фашистов. Это была первая не удавшаяся попытка. Место интенсивно простреливалось, из-за чего армия несла большие потери. Плацдарм «Огненная земля» героически сражался, не раз вызывая на себя огонь, чтобы отвлечь противника от высадки основным сил на северо-востоке города. 5 декабря десант прорвался в город и занял гору Митридат. Солдаты удерживали эту гору трое суток. Но враг был еще силен, поэтому надолго удержать город не удалось, и около тысячи человек были эвакуированы в ночь на 11 декабря судами Азовской флотилии. В мае 1985 года в честь героев этих исторических событий в поселке Героевское открыли музей и соорудили памятный мемориал. В состав мемориала входит мотобот поднятый со дна, военный госпиталь с операционной, братская могила десантников, и следы противотанковых окопов. В самой южной части города находится пляж Аршинцевская коса (9). Он тянется по всей длине косы. В ходе реконструкции 2011 года на нем была построена развитая инфраструктура в виде кафе, зонтов, тентов, шезлонгов, душей и туалетов, волейбольных площадок, детских и пляжных аттракционов, камер хранения. Этот пляж является лучшим в городе, и вход на него свободный.

Далее наш путь лежит в древнейший город Крыма – Феодосию. Для этого снова посмотрите на карту 6. Самый прямой путь туда по федеральной трассе М-17. По ней можно доехать очень быстро. Однако если вы хотите увидеть море, то вам следует свернуть к берегу. Крымский полуостров в своей восточной равнинной части очень узок, расстояние от азовского до черноморского берега не превышает 50 км. Сначала немного пройдемся по южному черноморскому берегу.

Первое место у самого входа в Керченский пролив на мысе Такиль – это античное городище Китей. Рядом находится поселок Заветное. Китей создали греческие колонисты, основавшие Пан-тикапей. Китей существовал в V веке до н. э. – IV веке н. э. как часть Боспор-ского царства. Город был окружен стеной с 6-метровыми оборонительными башнями. Западная стена была усилена еще одной прилегавшей вплотную и достигавшей в толщину 3 метров. В центре городища находится зольник, представляющий собой холм высотой 12 метров. В Китее был построен храм Зевсу, о чем говорит найденная мраморная плита с надписью. Есть там также позднеантичный некрополь, склепы которого датируются первой половиной VI века н. э. Эти места были очень плодородны, все поселения подобные этому занимались земледелием и рыбной ловлей. О расцвете торговли говорят найденные в городище амфоры и зернохранилище. Но в V–VI веках в Китее была размещена часть византийской армии, и он из торгово-ремесленного поселения превратился в военный гарнизон, с чем связана причина его исчезновения.

Карта 6 – Керченский мыс

Озеро Чокрак. Фото Igor Shkurenko / WIKIMEDIA-COMMONS

Опукский заповедник – место гнездовья редких птиц, таких как розовый скворец, сыч, сапсан, баклан, чайка-хохотун, жулан. 32 вида животных, обитающих в этом заповеднике, занесено в Красную книгу. На берегу возвышается гора Опук высотой 183 метра, сложенная из рифовых известняков. В состав заповедника входит также соленое озеро Кояжское. На скалистом обрыве имеются ниши и гроты. Посещение этого заповедника платное и только по пропускам с организованными экскурсиями. Немного западнее находится Эль-кен-Кая, иначе называемое «каменные парусники». Это четыре надводных скалы, получивших такое название за внешнее сходство с парусными кораблями. Они расположены в 4 км от берега и возвышаются до 20 метров над водой.

Большей популярностью пользуется северный азовский берег. Для проезда по северному берегу вам нужно выехать из Керчи по улице Вокзальной. Автомобильная дорога идет вдоль железной, затем сворачивает к морю в село Новоотрадное. На данном участке есть грунтовая дорога вдоль берега до самого Казантипа. На ней по большей части пески, но не глубокие. Между поселками Юркино и Курортный под селом Бондаренково на обширной территории расположена долина грязевых вулканов. Самый мощный из них – вулкан Андрусова, или, как его ещё называют, сопка Андрусова. Эти вулканы занимают площадь 3 кв. км. Всего их около 50, все они постоянно бурлят, извергая газ и грязь. Не пытайтесь зажечь спичку, метан взрывоопасен! Проехав Курортное, можно посмотреть соленое озеро Чокрак. Его глубина не превышает 1,3 метров. Вода настолько соленая, что белая закристаллизовавшаяся соль видна на поверхности, поэтому на фотографиях оно выглядит белым. Озеро питается целебными сероводородными источниками и морскими водами, а на дне лежит лечебная грязь. Она полезна при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата и гинекологией и урологией, а также связанных с нервной системой. Третьим интересным местом являются Генеральские пляжи, распложенные к западу от озера Чокракского. Такое название они получили благодаря тому, что эта территория в советское время была занята военными, и простому человеку попасть туда было невозможно. На протяжении 26 км береговая линия изрезана обрывистыми уступами, скалами и маленькими бухтами с пляжами, вода в которых летом хорошо прогревается. Здесь можно увидеть причудливые формы выветривания, сделанные солнцем, ветром и водой на протяжении столетий. Это неглубокие гроты и арочные своды. Здесь можно найти тенистую лужайку с запахами трав Кар-латской степи, смешанных с запахом моря. Вдоль берега идут грунтовые дороги, по которым можно добраться до любой точки. Они проходимы лишь для внедорожного автомобиля, мотоцикла или горного велосипеда. Интересным местом для стоянки также является мыс Казантип. Рядом расположено несколько домов отдыха и пляжей. Мыс Казантип является природным заповедником. Он отличается большим многообразием пород: от известняков до глин. Берег в некоторых местах имеет причудливую форму. На этом полуострове с 1992 по 1999 годы устраивались международные фестивали электронной музыки «Республика КаZантип». В 2007–2008 годах на нем проходили съемки фильма «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Рядом с ним расположен небольшой город Щелкино, являющийся популярным местом отдыха.

Крымская АЭС

Рядом с этим городом находится местная достопримечательность – ветряная электростанция, а южнее, на берегу соленого озера Акташское можно видеть недостроенную Крымскую АЭС –  памятник выброшенным на ветер народным средствам. Ее начали строить в конце 1980-х годов. Когда же распался Советский союз, грянул всеобщий кризис и разруха, и денег на строительство стало не хватать. В результате все проржавело и пришло в негодность. Браться за ее достраивание сейчас бесперспективно, так как она проектировалась по технологиям 60-х годов, по которым сейчас никто ничего не строит. Теперь эту землю кто-то выкупил и постепенно разрезает остатки электростанции на металлолом, а для туристов устраивает экскурсии. Наша команда смогла лицезреть все это действо в 2011 году за 200 гривен. Если вы также удачно попадете, то тоже можете насладиться этим интересным и жалким зрелищем. Но поручиться, что до сих пор кто-то проводит экскурсии не могу.

Арабатская стрелка

Арабатская стрелка – узкая песчаная коса между Азовским морем и озером Сиваш. Находится чуть западнее Казантипа. Раньше она была хорошим выбором для желающих въехать из материковой Украины по безлюдной и живописной местности. Однако, после того, как Крым ушел от Украины к России, государственная граница прошла ровно по ее середине, и сквозной проезд теперь закрыт. С территории Украины можно доехать только до села Стрелковое, а с Крыма до страусиной фермы. Ее длина 115 км, при этом 80 проходят по ненаселенной территории, лишенной мобильной связи. Она начинается от города Геническ, проходит по бетонной дороге через несколько курортных поселков, затем становится грунтовой и идет до Соляного и Каменского, расположенных на конце косы. Интересным местом на ней также является дом отдыха, расположенный перед украинской границей. Там есть упомянутая выше страусиная ферма и хорошая столовая, где можно попробовать блюда из страусиных яиц, ну и просто отдохнуть на малолюдном курорте Азовского моря. Проходящая по стрелке грунтовая дорога – песок на глине. Из-за частого проезда на легковых автомобилях слой песка раскатывается и становится волнистым. Движение на велосипеде может быть весьма некомфортным из-за постоянной вибрации на неровной дороге, напоминающей стиральную доску, если у вас конечно не двухподвес с дорогой передней вилкой. Я на своем хардтейле иногда ехал рядом по траве и искал менее раъез-женные колеи. Озеро Сиваш стоит того, чтобы с ним познакомиться. Вода в нем очень соленая, а глубина может быть по колено за сотни метров от берега. Подробнее о нем расскажу в конце этого раздела книги.

Как с Казантипа, так и с Арабатки, по второстепенным дорогам можно легко выехать на трассу М-17 и доехать до Феодосии. Там остаются считанные километры. Сначала вы въедете в поселок Приморский, потом дорога подойдет к Черному морю с множеством мест для купания. Там вдоль берега много пляжей и мест, где можно снять комнату.

Здесь кончается равнинная часть Крыма, и начинаются Крымские горы.

Феодосия

Феодосия – древний город, расположенный на юго-восточном берегу Крыма. Он находится на горном склоне, центральные улицы узкие с постоянным спусками и подъемами. Город был основан в VI веке до н. э. греческими колонистами из Милета. В 355 году до н. э. Феодосия вошла в состав Боспорского царства. В IV веке н. э., в т. н. «темные времена», город был разрушен гуннами. С V века город переходил из рук в руки, сначала он принадлежал Византии, потом хазарам, потом снова отвоеван византийцами. До XV века он был небольшим поселением, попавшим в XIII веке под власть Золотой Орды во главе с потомками Джучи, старшего сына Чингисхана. В XV веке город был выкуплен генуэзцами, они сделали из этого селения процветающий город Кафа, служивший центром управления всеми генуэзскими колониями на северном Черномо-рье. Население в то время превысило 70 тыс. человек. В городе действовал театр и филиал банка св. Георгия. К середине XV века город по своим размерам превзошел Константинополь. В 1475 году Кафу захватили турки и переименовали в Кефе. Он стал одним из главных турецких портов на Черном море, в нем находился главный невольничий рынок. Крымские татары под покровительством османов ежегодно доставляли туда тысячи рабов в ходе набегов на русские, украинские и польские селения. В 1616 году запорожские казаки под руководством гетмана Петра Сагайдачного положили конец этому грабежу, взяли могучую крепость Кафу, разгромили 14-тысячный гарнизон и освободили пленных. В османскую эпоху город сильно разросся (до 4000 домов), поэтому его называли маленьким Стамбулом. Но к концу османской эпохи он постепенно терял свое значение и сильно обезлюдел, оставаясь только важным военным объектом. В 1771 году Феодосию взяли русские войска, а в 1774 по итогам войны Крым перешел к России. В последующие годы город получил особое градоначальни-чество в составе Новороссийской губернии, в него были переведены уездные учреждения, и сам он получил свое античное название Феодосия. На 30 лет Феодосию объявили порто-франко, что означало беспошлинную торговлю товарами. В течение IX века город сильно разросся с 3700 до 27200 человек. Здесь родился, вырос и жил знаменитый художник-марионист Иван Константинович Айвазовский. В 1892 году в Феодосию была проведена железная дорога из северокрымского города Джанкоя, и построена железнодорожная станция.

Карта 7 – Феодосия

В XX веке город находился в общем русле российской истории. Советская власть после гражданской войны была установлена в 1920 году. Во время фашистской оккупации с ноября 1941 года было расстреляно все еврейское население (3248 человек). 13 апреля 1944 года Феодосия была освобождена, но подверглась сильным разрушениям. Город получил орден Отечественной войны I степени. В послевоенный период в городе создан мощный потенциал военной промышленности. В нем располагалась часть черноморского флота. Через Феодосийский морской порт производилась отправка грузов на Кубу во время Карибского кризиса. В Феодосии проходили подготовку космонавты первого отряда. Были построены судостроительные предприятия, приборостроительный, механический и оптический заводы, завод коньяков и вин. За последние 23 года пребывания Крыма в составе Украины вся военная промышленность была развалена.

Сейчас Феодосия является популярным курортным городом Крыма. Имеется много предложений очень бюджетного жилья, как в гостиницах, так и в частном секторе. В городе есть две городских набережных с пляжами. Несколько неуместно смотрится железная дорога, проложенная посередине набережной; между пешеходных дорожек и торговых палаток, по которой, время от времени, пробегают пассажирские поезда. Дело в том, что во время постройки железной дороги набережной не было, а построили ее позднее для защиты ж/д путей от волн во время штормов, а со временем она оказалась в самом центре. Вопрос о переносе вокзала в менее населенный район поднимался не раз, но его осуществлению мешало отсутствие средств. Исторический центр города, как и набережная, очень красив. Здесь много разных парков, магазинов, музеев и выставок.

Фонтан Айвазовского

Советую провести в городе целый день. Лучшими музеями города можно назвать музеи Грина и Айвазовского. Живопись художника Айвазовского я бы назвал лучшей на Черном море. Стоит также посетить Юбилейный парк Славы с аллеей и вечным огнем. Со стороны магазина «Солнечный» на центральной алее парка вы можете видеть фонтан «Доброму гению». Его также называют

Фонтаном Айвазовского. Он построен на месте источника. Это скульптура-памятник посвящена великому художнику и его ученикам. Автор – феодосийский скульптор Валерий Замеховский.