Помидоры, огурцы

Если вы покупаете семена в магазине, приобретать семена имеет смысл только в проверенных и хорошо зарекомендовавших себя фирмах. Прежде чем покупать семена, вам следует выяснить, что вам предлагают: гибрид или сорт. Между этими понятиями кроется огромная разница. Гибрид – результат скрещивания, он превосходит родителей в росте и урожайности, также иногда может проявлять уникальные свойства. Гибридные семена больше всего подходят для хорошо оборудованных грядок или тепличных условий, на обыкновенной, паханой земле они свой потенциал не раскрывают. На этикетке гибрид обозначается: F1, что означает – гибрид от первого поколения.

Обратите внимание на срок хранения семени. Чем старше семя, тем больше плодотворность и рост растения. Самым оптимальным вариантом для плодотворных растений являются трехлетние семена.

Во-вторых, пусть огородник, как обычно, обзаводится своими семенами. Они остаются у хозяина и от предыдущего сезона. Так создается хоть и небольшой, но собственный семенной фонд. С ним тоже, как и с покупными семенами, необходимо проводить работу.

Вначале нужно отсортировать семена. Цель – удалить мелкие, щуплые, поврежденные семена, оставить крупные, полновесные.

Самый известный способ отбора – сортировка в жидкостях. Семена помидора сортируют в 3–5 %-ном (30–50 г на 1 л воды) растворе поваренной соли. Сортировку семян можно совместить с обеззараживанием в крепком растворе марганцовки. Для повышения плотности раствора кладут указанное количество поваренной соли. Семена высыпают в раствор небольшими порциями, тщательно (без взбалтывания) перемешивают и выдерживают в растворе 10–15 минут. Всплывшие семена удаляют; осевшие на дно – отцеживают через ткань или сито, дважды промывают в воде и высушивают, рассыпав тонким слоем на фильтровальной или газетной бумаге.

Следующая процедура подготовки семян – проверка на всхожесть и энергию прорастания. Обычно проверку на всхожесть проводят за 3–4 недели до посева. Но если семена хранят правильно – в сухом, прохладном месте, – проверку можно проводить в любое удобное для вас время. В домашних условиях для проращивания обычно берут марлю, бумагу, ткань или войлок, которые кладут на дно плоской тарелки, а на материал – увлажненные семена. Сверху покрывают тем же материалом, смачивают водой, накрывают другой тарелкой и выдерживают несколько дней при комнатной температуре. Все просто в исполнении; единственное неудобство – контроль влажности: избыток или недостаток воды искажает результаты.

Более эффективно определять всхожесть рулонным способом. На развернутую полоску газетной или фильтровальной бумаги шириной 5–6 см высыпают вдоль одного края (на расстоянии 0,5–1,0 см от кромки) строго отсчитанное количество семян. Сворачивают полоску в рулон, перевязывают ниткой и опускают в воду с противоположного от семян торца на глубину 1–2 см. Влага, поднимаясь по бумаге, равномерно смачивает семена, но не преграждает доступа воздуха к ним. Емкость держат в затененном месте при комнатной температуре.

Энергию прорастания помидоров определяют на 7-й день. Если соотнести количество всходов к 100, получите всхожесть в процентах. При низком качестве семян (50 % и ниже) посев проводят в 2–3 раза плотнее. Если всхожесть не превышает 10 %, такие семена использовать не имеет смысла.

Отобранные семена желательно дражировать. Операция необязательная, но при правильном проведении дает хороший результат – стимулирует энергию прорастания, повышает жизнестойкость всходов. Дражировать – значит обволакивать семена питательными смесями, обладающими к тому же клеящими свойствами. В качестве клеящего вещества рекомендуют полиакриламид (2 г на 10 л воды), выпускаемый в виде желе или порошка с содержанием азота 14–16 %. Полиакриламид можно заменить свежим коровяком (1 часть на 7—10 частей воды), процеженным через мелкое сито. Обрабатывают семена и сквашенной молочной сывороткой. Белка она содержит достаточно, чтобы на поверхности семян образовалась тонкая, прочная защитная пленка. Все пленкообразующие вещества способствуют формированию определенной микросреды и служат источником ценных питательных соединений, какие в почве не всегда имеются в достатке.

Для приготовления дражировочной смеси используют хорошо просушенные и просеянные через мелкое сито торф, перегной, дерновую землю. В подготовленную смесь добавляют микроудобрения из расчета на 1 л клеящего раствора: марганец сернокислый – 40 мг, медный купорос – 10 мг, борная кислота – 40 мг, молибденовокислый аммоний – 300 мг, сернокислый цинк – 200 мг. Добавки микроэлементов повышают физиологическую стойкость всходов. Каждый элемент микроудобрения обладает своим специфическим действием. Так, при обработке семян солями цинка развиваются всходы, более устойчивые к холодам по сравнению с контрольными экземплярами.

На 10 г семян (откалиброванных и протравленных) необходимо иметь 0,5–1,0 кг сухой смеси и 0,3–0,5 л клеящего раствора.

Кроме микроэлементов неплохо обогатить смесь обычными минеральными удобрениями. Порошковидный суперфосфат (на 1 кг сухой смеси) для помидоров – 16–20. Калийная селитра, сернокислый калий даются в дозе 1–2 г на литр клеящего раствора. Дражирование проводить в жестяных или стеклянных банках. Семена увлажнять при перемешивании так, чтобы они были равномерно смочены, но не слипались. К увлажненным семенам небольшими порциями добавлять сухую смесь и встряхивать. Смесь, опудривая семена, прилипает к ним тонким слоем. После опудривания семена вновь увлажнить и повторить опудривание. Процесс вести до тех пор, пока драже мелких семян не достигнет в поперечнике 3–4, средних 5–6, крупных – 10 и более мм. Как видите, операция кропотливая, требует определенных навыков. Дражирование обеспечивает появление равномерных всходов, сокращает норму высева, повышает урожайность культур.

Далее – прогревание. Берут настольную лампу с цилиндрическим абажуром, сверху кладут металлическую сетку, на нее бумагу и мешочек с семенами. Прикрывают бумажным колпаком. Убедившись, что температура держится в пределах 60 °C, выдерживают семена три часа. Прогревание, если позволяет температура, можно провести и на батарее.

Следующая операция – стратификация. Надо налить в стакан 100 г воды, растворить 1 г марганцовки, опустить марлевые мешочки (с указанием сорта) на 20 минут. Затем промыть под струей воды и можно приступать к обработке семян микроэлементами. Для этого на поллитровую банку воды добавить столовую ложку золы и сутки настаивать, периодически помешивая. Затем, процедив, выдержать семена в этом растворе 3 часа. Далее промыть и намочить в блюдце с водой таким образом, чтобы вода заливала семена только наполовину. Блюдце поставить к батарее, чтобы температура держалась около 25 °C. Воду менять в блюдце три раза в сутки.

Как только семена начнут наклевываться, их надо начинать закаливать, для чего воду из блюдца выливают, семена ставят в поддон под морозильную камеру в холодильник. При температуре 1–3 °C семена нужно выдержать 19 часов. Затем семена вынимают и держат при комнатной температуре 5 часов. Такие чередования нужно делать в течение 6 суток. На всем протяжении закаливания следят, чтобы семена всегда были влажные.

Хранят подготовленные к посадке семена в сухом, прохладном месте. Исследования последних лет показали, что при минусовых температурах семена значительно лучше сохраняют жизнеспособность; всходы получаются более крепкие. Хранение семян при пониженной температуре не составляет проблемы – положите в холодильник. Обработка низкими температурами способствует переходу зародыша из состояния покоя к периоду активного развития и оказывает большое влияние как на всхожесть, так и на качественное развитие растения.

Многие сельскохозяйственные культуры вообще плохо развиваются, если перед посевом семена не выдержаны при низких температурах. В этом заключен глубокий физиологический и экологический смысл. В период покоя ферменты, содержащиеся в семени, разлагают резервные вещества, в результате чего отложенные в запас углеводы, жиры, белки переводятся в доступную для усвоения форму. Непосредственно перед посевом семена необходимо прогреть в течение нескольких часов. Достаточно бывает семена просто подержать на солнечном защищенном от ветра месте. И хороший результат не замедлит сказаться.

Приступаем непосредственно к посадке семян на рассаду. Лучше всего сажать заранее замоченные семена. Не обязательно, чтобы они были пророщенными, достаточно, чтобы они набухли. Это объясняется тем, что главная проблема у семечка – получить воду из грунта. Вторая не менее сложная задача – пробиться вверх. Поэтому засыпать землей семя нужно буквально на 3–5 сантиметров. Желательно, чтоб земля была влажная и вперемешку с перегноем.

Замачивать семена нужно в «талой воде», так как «талая вода» очень хорошо влияет на прорастание семян, является как бы катализатором. Для этого набрать в ведро снег и, когда он начнет таять, слить для замачивания семян и полива растений только третью часть от всего количества – остальное (в виде нерастаявшего снега) выбросить, так как там осталось все самое вредное. Можно получить «талую» или по-другому «живую» воду путем замораживания в холодильнике. Для этого наполнить плотный полиэтиленовый пакет на три четверти водой. Когда более половины воды замерзнет, слить воду, которая не успела замерзнуть, вместе с ней удалятся все вредные примеси. Разморозив лед, мы получим не только очищенную, но и биологически активную воду, которая в течение 2–3-х дней сохраняет способность стимулировать процесс прорастания семян.

Тепло – это самый мощный стимулятор для жизни семени. Лучше всего семена восходят при температуре 35 °C, а самая меньшая температура, при которой можно их проращивать, это 15 °C. Неплодовые семена хранить лучше всего в холоде и в бумажных пакетиках, чтоб кислорода у них было как можно меньше. Плодовые семена сушат и прогревают – при этом семя внутри себя проходит начальные стадии роста. В результате прогревания семени цвести растения начинают гораздо быстрее.

За неделю до высадки приготовленную с осени питательную смесь, хранящуюся на сильном холоде, заносят в теплое место, чтобы ее прогреть. Заполняют ящики смесью и хорошо проливают 1 %-ным раствором марганцовки. На уплотненную после полива землю раскладывают семена помидоров прямо на поверхность (расстояние между рядами 3 см, между семенами – 1,5 см). Потом их нужно присыпать грунтом слоем 1,5–2 см, немного полить и, накрыв пленкой, оставить ящики при температуре 20–25 °C.

С появлением всходов в течение 6 дней следует поддерживать температуру днем 14–16 °C, ночью 10–12 °C, после чего повышают температуру днем до 24 °C, ночью – до 12–14 °C. Помидоры – растения длинного дня, поэтому в период февраля – марта необходима досветка лампой дневного света, день продлевается до 12–14 часов.

Заготовка новых семян производится после сбора урожая. На семена берут только здоровые плоды характерной для данного сорта формы и цвета со второй и третьей кистей. Срывают в стадии полной зрелости, но пока плод еще не раскис. Его нужно разрезать вдоль, чтобы открылись семенные камеры, потом аккуратно обратной стороной вилки или специально сделанной палочкой выбрать семена в 200-граммовую баночку и оставить сбраживаться в теплое место на 2–3 дня.

После этого семена промываются в проточной холодной воде на ситечке и раскладываются сушиться на блюдцах. Высохшие семена нужно перетереть пальцами и ссыпать в бумажные пакеты на хранение. Хранить их можно в теплом темном сухом месте.

Итак, вырисовывается такая схема подготовки семян:

– отобрать здоровые, без пятен и травм семена одного размера,

– для обеззараживания отобранные и просушенные семена в марлевом мешочке опустить на 20 минут в раствор марганца (1 г на 1 л воды), потом промыть,

– обработать микроэлементами,

– закалить.

Непосредственно перед посадкой:

– в течение 2–3-х часов прогреть при 50–60 °C,

– проращивание при 20–25 °C в марлевой или тканевой салфетке на блюдечке в течение 2–3 суток,

– на 2 суток положить в холодильник на нижнюю полку (все в той же салфетке, влажной),

– посадка в ящики с питательной смесью.

Почва для рассады

Землю для помидорной рассады называют питательной почвенной смесью. Она должна быть питательной, воздухопроницаемой и иметь оптимальную почвенную реакцию (pH примерно равно 6,5), свободной от возбудителей болезней, вредителей, сорняков. Ее нужно готовить с осени.

Она состоит из одной части лесной или хорошей огородной земли, одной части любого хорошо перепревшего перегноя и одной части песка. Все это просеивается через сито с ячейками 5–8 мм. На одно ведро такой смеси надо взять 200-граммовую баночку просеянной золы и 100 г толченой яичной скорлупы или простого школьного мела.

Все это хорошо перемешать и пропарить, чтобы убить микробы, споры и семена сорняков. Пропаривание смеси для рассады обязательно.

Пропаривают землю так: в металлическое эмалированное ведро, дно которого закрыто перевернутой банкой из-под селедки подходящего размера, а в ней гвоздем пробито 20–30 отверстий диаметром 5–7 мм, заливают 1,5 л воды, сверху, не утрамбовывая, насыпают смесь для рассады, закрывают крышкой и ставят на средний огонь на час – полтора. После этого можно вывалить землю в корыто или ящик, где она остывает. Хранить ее можно в больших полиэтиленовых пакетах по полтора – два ведра.

Нужно быть осторожным с таким удобрением, как зола. Ее вносят в почву для рассады только осенью, чтобы к весне она нейтрализовалась в земле, в противном случае можно сжечь корешки молодой рассады и все погубить. Так что, если смесь будете готовить перед самым применением, лучше обойтись без золы. А в дальнейшем просто полить рассаду 1–2 раза вытяжкой из нее. Вытяжку готовить просто: 1 стакан просеянной золы залить 10 литрами воды, настоять все это сутки при периодическом помешивании. Перед поливом настой процеживают через 3–4 слоя марли.

Если мы не будем остерегаться минеральных удобрений, то состав смеси можно приготовить такой: из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа – по 1 части каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммофоса – 100 г, двойного суперфосфата – 200 г, калимагнезии – 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6–8 см.

Если почва в вашем огороде близка к черноземной, достаточно питательна, можно отказаться от добавления разрыхляющих материалов (песка, опилок или торфа). На 6–8 литров огородной земли берется 3 л перегноя, 15 г двойного суперфосфата, 10 г сульфата калия и стакан древесной золы как дополнительного источника микроэлементов и кальция, подщелачивающего перегной.

Можно использовать грунт, тщательно перемешанный с органическим удобрением ArganiQ для посадки растений – в этом случае нет необходимости готовить почву заранее.

Состав ее может быть примерно таким (% по объему):

1. Низинный торф – 75, дерновая земля – 20, коровяк – 5.

2. Навозный перегной или перепревший компост – 45, дерновая земля – 50, коровяк – 5.

3. Низинный торф – 75, конский навоз (без соломы) – 20, коровяк – 5.

Если рассаду выращивают в горшочках, то добавляют коровяк для их плотности, если же рассаду выращивают в ящиках, стаканах или гончарных горшках – его не используют. Для снижения кислотности субстрата в него добавляют известь, мел или золу: примерно по горсти на ведро. Не забывайте и о минеральных удобрениях. При выращивании рассады, например, зеленных культур в питательную смесь (в расчете на ведро) вносят 15–20 г аммиачной селитры, 20–25 г суперфосфата, 4–6 г хлорида калия.

Насыпаем эту питательную смесь в ящики, куда выкладываем подготовленные семена помидоров.

Выращивание рассады помидоров