Строительство водоемов на участке своими руками

Длина пленки = длина пруда + + 2 ? глубина пруда + запас.

Ширина пленки = ширина пруда + + 2 ? глубина пруда + запас.

Запас должен составлять примерно 50–60 см. Он позволяет надежно закрепить края пленки.

Пленку ПВХ лучше использовать в неглубоких водоемах, до 1 м, иначе она может порваться так же, как полиэтиленовая. Кроме того, она легко повреждается льдом зимой, со временем трескается на изгибах, разрушается от солнечных лучей и разрывается при усадке грунтов. Именно поэтому она служит 10–15 лет. Для глубокого водоема, который не предполагается переделывать заново в обозримом будущем, нужно брать бутилкаучук. Он дороже, но срок его службы достигает 50 лет.

Пленочные пруды можно делать только в теплое время года, причем в день укладки пленки температура воздуха должна быть не менее +20 °C. Перед укладкой пленку необходимо несколько часов подержать на солнцепеке – она станет эластичнее, и ее будет проще укладывать.

Для пруда глубиной более 1,5 м подойдет пленка толщиной не менее 1,5 мм. Лучше всего брать пленку черного или болотного цвета.

Котлован под пленочный водоем также копают «сверху вниз», начиная с болотной зоны и заканчивая омутом. На земле очерчивают будущую береговую линию, снимают слой дерна и вынимают грунт на глубину самой мелкой части. Затем внутри полученной выемки намечают границы мелководной зоны и прокапывают еще один более низкий уровень и т. д. Террасы лучше всего копать с откосами крутизной где-то в 45 °, ширину террас делать не менее 30 см, чтобы они не осыпались. Тщательно разровняв и утрамбовав стенки и дно котлована, засыпают дренаж – мелкий щебень и просеянный песок на высоту 10–15 см, и он утрамбовывается тоже. Потом на песок настилается геотекстиль или искусственный войлок.

Как показывает практика, песчаная подложка со временем перемешивается с окружающим грунтом и «уходит» из-под водоема, оставляя пустоты. Во избежание этого специалисты рекомендуют выстилать готовый котлован геотекстилем и только потом засыпать песок.

Геотекстиль – это экологически безопасный нетканый материал, изготовленный из различных волокон (полипропилен, полиэфир, вторсырье). Он имеет высокую химстойкость, устойчив к термоокислительному старению. Материал не гниет, не подвержен воздействию грибков и плесени, грызунов и насекомых, через него не прорастут корни деревьев. Для создания пруда нужен геотекстиль плотностью 180–200 г/кв. м и выше.

Искусственный войлок делают из полипропилена, ему не страшна повышенная влажность и плесень. Обрезанный край его не осыпается.

Геотекстиль или войлок предохранят пленку от повреждений. Полотна следует накладывать внахлест. Конечно, лучше класть эти материалы одним куском, без швов. Но если ширина водоема такова, что нужно уложить несколько полотнищ, то края рулонов укладывают внахлест на 12–15 см и склеивают тонким слоем мастики. По краю котлована геотекстиль укладывают с припуском, поскольку края материала надо будет присыпать грунтом.

Поверх геотекстиля или войлока расстилают пленку. Предварительно она должна вылежаться под солнечными лучами на лужайке как минимум 2 часа. Еще раз уточним: лучше покупать пленку такой ширины, чтобы не надо было ее склеивать, чтобы она легла одним куском. Пленка должна выступать на 50 см за края водоема – такой запас позволяет надежнее укрепить ее. Аккуратно разглаживают и разравнивают все складки. На берегу края пленки фиксируют несколькими тяжелыми камнями или колышками и начинают заливать воду тонкой струей из шланга, положив его на край водоема. Сначала заполняют чашу на 1/3 и оставляют на 2–3 часа, потом заполняют доверху. По мере заливки тщательно следят, чтобы воздух выходил из-под пленки, не образуя воздушных пузырей. Когда водоем полностью заполняется водой, его обходят по периметру, проверяя, не переливается ли где-нибудь вода через край.

Когда вода растянет пленку, можно приступать к оформлению верхнего края пруда. Обрезают излишки пленки, заделывают ее края, закрепляют в нескольких местах металлическими шпильками. Также можно на расстоянии 15 см от берега выкопать канаву глубиной около 20 см, излишек пленки завернуть рулоном и уложить в эту канаву, сверху прикрепить колышками, прижать камнями и галькой, присыпать землей. Эта канавка, именуемая также капиллярной запрудой, кроме заделки пленки еще и препятствует попаданию грунта и растений с внешней стороны в пруд через край пленки.

Берега можно посыпать щебнем или крупнозернистым песком, можно придумать что-нибудь другое. Ну и можно заселять пруд и прибрежную зону декоративными растениями.

Также при строительстве можно использовать полиуретановую мастику. Она имеет и гидроизоляционную, и декоративную функции. Ее можно использовать вместо гидроизоляционной пленки, и водоем делается только с применением нетканого геотекстиля и самой мастики. Причем мастика может использоваться в прудах, куда будет запускаться рыба и выращиваться растения. Мастика не оказывает вредного воздействия на воду, при этом имеет разные цвета, что интересно для дизайнерского решения водоема.

При использовании мастики начало создания водоема – такое же, как и в других случаях. Нужно вырыть котлован желаемой формы, на дно его уложить геотекстиль. Если придется укладывать не одно сплошное полотно, то края рулонов геотекстиля укладывают внахлест на 12–15 см и склеивают между собой тонким слоем (0,5 кг/м2) мастики. По краю котлована геотекстиль укладывают с припуском, чтобы присыпать края грунтом. Поверхность геотекстиля должна быть без строительного мусора, сухой, без следов краски и масел. Сначала мастику наносят на швы геотекстиля шириной 20–30 см. Это можно делать кистью, валиком, распылителем, в зависимости от величины обрабатываемой поверхности. Затем, после полимеризации мастики на швах, равномерно обрабатывают всю поверхность геотекстиля двумя слоями мастики. Выдержка между нанесением слоев – 6–8 часов (это время полимеризации слоя).

Мастику лучше всего наносить минимум в два слоя контрастных цветов. Это гарантирует необходимую толщину гидроизоляционного покрытия. При этом наносимый слой должен полностью покрывать предыдущий. Первый слой должен быть чистым, нужно следить, чтобы он не загрязнялся, пока сохнет. Не следует наносить мастику слоем свыше 1 мм, это замедляет полимеризацию и понижает качество покрытия. Второй слой наносят не раньше, чем полимеризуется первый слой, но не позже, чем через 24 часа.

При этом температура воздуха при данных работах должна быть от +5 до +35 °C. При более низких температурах процесс полимеризации замедляется, и промежуток времени перед нанесением следующего слоя должен быть увеличен.

Поверхность готова к дальнейшим работам через 24 часа после нанесения последнего слоя. Мыть покрытие можно стандартными неабразивными моющими средствами. При необходимости покрытие мастикой легко отремонтировать.

Пруды из бетона

Раньше это был самый распространенный тип водоемов. Однако использование бетона требовало много усилий: сварка арматуры, изготовление опалубки, заливка, все равно нужна гидроизолирующая пленка (как снаружи, так и внутри бетонной отливки). Бетон с течением времени растрескивается, поскольку зимой грунт начинает выпирать. На зиму бетонные водоемы необходимо осушать. Весной смотреть на сохранность и, при необходимости, ремонтировать. Себестоимость такого водоема будет высокой. Можно применить бетон специальных марок, не подверженный воздействию воды, но он обойдется еще дороже и его применение потребует точного соблюдения технологий отливки. Поэтому сейчас бетонными делают только очень большие водоемы.

Земляные пруды

На первый взгляд – самый простой вариант. Просто яма в земле с земляным же дном. Но в действительности устройство, а главное – поддержание в опрятном и исправном состоянии таких водоемов весьма непросто. Такие водоемы лучше существуют, если имеют большой размер, ибо маленький быстро зацветет или заилится. Кроме того, в основании водоема должна находиться плотная водоупорная глина, чтобы вода просто не впиталась в землю через какое-то время. И его постоянно нужно пополнять водой.

Если все же хочется сделать именно земляной пруд, то начинать следует с выкапывания котлована с достаточно покатыми берегами, а на дно пруда кладется покрытие из жирной глины слоем в 20 см. Ее хорошенько утрамбовывают и укатывают, для этого можно добавить в нее немножко воды. Потом сверху укладывают второй слой глины толщиной 10 см и засыпают галькой или щебенкой. Насыпанные слои еще раз тщательно утрамбовывают, и запруду наполняют водой.

Уход за водоемом

И вот вы выкопали котлован, установили готовую форму или застелили пленку, залили воду – то есть у вас появился свой прудик. Хорошо… Но за ним же надо уметь ухаживать.

Оформление береговой линии

Во всех видах прудов, кроме бетонных, встает вопрос укрепления берега и предотвращения его осыпания (эрозии грунта). Если водоем большой, то берег укрепить можно с помощью свай из лиственниц. Находясь в воде, лиственица практически каменеет, и это делает укрепление берега очень прочным. Помимо этого, лиственица совершенно не боится воздействия температур, а в воде сохраняется до 50 лет и больше. И конечно, небольшие, аккуратно сделанные бревна или их срезы, поставленные рядом по береговой линии, смотрятся гораздо лучше, чем бетонный берег.

Еще один вариант укрепления: с помощью габионных конструкций (это такие короба из оцинкованной сетки с камнями внутри).

Если пруд маленький, то его берега засыпают щебнем или песком, а если берега достаточно крутые, то помогут береговые маты из кокосового волокна. Со временем они зарастают водорослями и становятся естественным элементом садового пруда. Эти маты представляют собой сетку из кокосового волокна, и эту сетку можно еще засыпать песком и щебнем. В этом же качестве можно использовать береговые карманы из джута, в которые высаживаются водные растения.

Пленочный берег или края покупной емкости обычно декорируют с помощью валунов, гальки, коряг необычной формы, специальной пленки с наклеенным на нее песком и т. п. Крупные камни укладывают так, чтобы они частично нависали над водой – это усиливает маскирующий эффект.

Очищение воды

Иногда у нас бывают засушливые месяцы. А иногда дожди льют не переставая. При засухе понятно, что делать: доливать воду. А вот при дожде – не вычерпывать же вручную! Тут поможет водоотводящая канавка, по которой лишняя вода будет уходить в специальную яму или просто в сад. Проще всего такую канаву сделать, выкопав углубление и положив в него асбестоцементную трубу, на конец которой надевается мелкая сетка для предотвращения забивания ее различным растительным мусором. Трубу вкапывают на уровне поверхности искусственного водоема. «Специальная яма» – это яма глубиной один метр, наполненная на одну треть камнем, щебенкой и песком и закрытая металлической решеткой.

Воду в пруду нужно обновлять, но не всю сразу, а не больше, чем на 15 %, чтобы растения и рыбы не испытывали стресс. При этом маленький пруд все равно придется на зиму сливать, а пруд побольше – чистить, хотя бы раз в три года, полностью откачав воду.

Поскольку водоемы на дачах часто бывают не особо большими, а чем меньше пруд, тем сложнее поддерживать в нем биологическое равновесие, то они могут зацвести или в них загниют листья, принесенные с деревьев. Это нарушает биоценоз, а кроме того, от пруда начинает исходить неприятный запах. Конечно, если установить в пруду фильтр, насос и прочее оборудование, то ухаживать за водой будет легче, но вот только и гораздо дороже. Поэтому можно воспользоваться дедовскими способами, которые помогали нашим предкам многие столетия.

Нужно поместить в пруд холщовый мешочек с верховым торфом или торфяными таблетками. Также в садовых центрах или специальных магазинах можно купить средства для уничтожения нитевидных водорослей, которые успешно очищают воду в закрытых водоемах.

Еще одна неприятность – илистые отложения на дне, которые образуются в результате гниения различного растительного мусора, попавшего в водоем. Из-за этого выделяются ядовитые газы с неприятным запахом, опасные для обитателей водоема, кроме того, в иле разводятся вредные грибки и бактерии. Чтобы предотвратить такое развитие событий, во время листопада над водоемом можно натянуть специальные сети, препятствующие попаданию листьев в воду. С помощью длинных (телескопических) ножниц срезают вянущие побеги водных растений. Плавающий мусор удаляют сачками или скиммерами – поверхностными фильтрами. Уже образовавшийся ил отсасывают водными пылесосами или, спустив воду, удаляют лопатой.

Также вода может помутнеть из-за попадания в водоем почвы, подводного грунта и т. п. Эту проблему решают засыпкой тонкого слоя гравия поверх субстрата для посадки растений, использованием насосов с механическими фильтрами, периодическими чистками и, опять же, удалением илистых отложений со дна.

Уход за водоемом по временам года

Поскольку водоем делают летом, то начнем рассказ с этого времени года. Предположим, что вы уже посадили все водные растения, а может, даже и запустили рыбок (хотя подробнее о растениях и животных, подходящих для садового водоема, будет рассказано ниже).

Летом актуальным является вопрос удаления разрастающихся водорослей. Их нужно вынимать, пока они не разрослись и не начали мешать остальным растениям. Эти водоросли – прекрасное удобрение для садовых растений.

Конечно же, летом растения нуждаются в подкормке специальными удобрениями. Особенно в этом смысле следует обратить внимание на кувшинки и ирисы.

Также следует разделить старые кувшинки. Их корневище разрезают острым ножом, чтобы на каждой части осталось не менее одной почки. Молодые растения лучше посадить в корзины и на первое время поставить на мелководье.

В июне и июле можно высаживать тропические растения: лотосы, эйхорнии.

Летом пропалывают сорняки на берегу водоема, вырезают поросль деревьев.

Обязательно следует контролировать качество воды, это делают регулярно все теплое время года.

Из водоема нужно вылавливать опавшие лепестки цветков и удалять пожелтевшие листья водных растений. Плавающую на поверхности воды пыльцу собирают сачком.

Раз в день рыбам дают сухой корм. Чтобы повысить содержание в воде кислорода и понизить концентрацию углекислого газа, распыляют по поверхности пруда воду с помощью шланга.

Если лето выдалось жарким и уровень воды в пруду заметно падает, то воду придется доливать. При этом температура доливаемой воды должна быть почти такой же, как и в водоеме. Если брать воду из родника или скважины, то ее сразу можно заливать в водоем (если она не минеральная какая-нибудь), а вот воду из централизованного водопровода, которую обычно хлорируют, нужно сначала отстаивать несколько дней. Дождевую воду, накопившуюся в бочках, можно использовать без предварительной подготовки.

Летом в мелководной части водоема, которая в жаркие дни быстро прогревается, активно разрастаются водоросли, что приводит к уменьшению в воде содержания кислорода. Чтобы этого избежать, можно на берегу построить какую-нибудь беседку для затенения или на дне такого участка посадить растения с плавающими на поверхности большими листьями.