Мобильная видеосъемка

Попробуйте поэкспериментировать с объектами вокруг вас и сделать несколько кадров с разных точек.

Ракурс снизу (слева) и ракурс сверху (справа). Попробуйте повторить в жизни и посмотрите, как изменится восприятие персонажа в кадре

Экспозиция (англ. Exposure [ЭКСПОУШЭР]) – количество света, которое попадает на светочувствительный элемент камеры (звучит сложно). Давайте так: экспозиция – это степень освещенности вашей сцены. Сцена может быть темной или, напротив, светлой. Вы сами вольны определять нужное количество света в той или иной ситуации. Если я хочу добиться мрачного изображения, я уменьшаю количество осветительных приборов в сцене, если хочу яркой, позитивной картинки – напротив, увеличиваю. Кроме того, мы можем управлять яркостью изображения не только при помощи источников света, но и при помощи настроек приложения для съемки (об этом чуть ниже). В любом случае стремитесь к тому, чтобы объекты в кадре не были пересвечены (пересвеченные объекты – это слишком яркие объекты). Такие объекты могут быть как при съемке на ярком солнце, так и при использовании всего лишь одной лампочки, стоящей на столе рядом с объектом съемки (например, будильником). Это особенно актуально для мобильной видеосъемки. На данном этапе я ограничусь максимально простым объяснением, которое разовью в последующих главах. Сейчас же скажу так: если объект пересвечен в момент съемки, на этапе монтажа с этим, скорее всего, ничего нельзя будет сделать (данное правило актуально для мобильных телефонов и большей части не очень дорогих камер, представленных на рынке). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Если совсем просто, то динамический диапазон – это то, сколько деталей камера способна записать в темных (например, в тенях) и светлых (например, на ярком небе) участках сцены. Представьте себе ситуацию, при которой вы снимаете человека, стоящего в комнате на фоне яркого окна. Перед вами встанет выбор: либо сделать человека темным и неразличимым, либо пересветить все то, что происходит за окном. Этот выбор является следствием очень узкого динамического диапазона камеры мобильного телефона, который не позволяет вам убить двух зайцев сразу и заставляет выбирать. Хотя, признаться, современные смартфоны научились работать со сложными сценами (а это, поверьте, одна из них) и выдавать крайне неплохие результаты.

Обратите внимание на верхний кадр, на котором мы хорошо видим будильник, однако полностью теряем любые детали за окном. На нижнем часы на столе уже не так хорошо освещены, в то время как небо и дом на заднем плане стали различимы

Ниже представлены два скриншота. На верхнем картинка имеет нормальную экспозицию. Все объекты на ней хорошо читаются (то есть различимы), изображение не пересвечено. На нижнем скриншоте экспозиция чрезмерно яркая. Света слишком много. Как результат – большая часть объектов пересвечена и выглядит некрасиво. В данном примере используется стандартное приложение «Камера» iPhone 11 Pro. Забегая вперед, отмечу, что использование стандартного приложения «Камера» рекомендуется только в том случае, когда времени на съемку не хватает и нужно действовать быстро. Во всех остальных случаях целесообразнее использовать сторонние приложения для съемки видео. О них поговорим чуть позже.

Кадры сделаны на iPhone 11 Pro с использованием стандартного приложения «Камера». Чтобы управлять экспозицией, тапните по экрану пальцем и не отпускайте на протяжении нескольких секунд. Возле пальца появятся желтый квадрат и надпись, сообщающая о том, что экспозиция и фокус заблокированы. Далее, проводя пальцем вверх или вниз, можно увеличивать количество света в кадре или же, напротив, уменьшать его. Такая функция встречается и в android-смартфонах, однако, в силу их невероятного разнообразия, дать четкую инструкцию не представляется возможным. Везде это работает по-разному

СЛЕНГ ОПЕРАТОРА (тут и далее буду приводить популярные сленговые выражения, применяемые на съемках и имеющие отношение к обсуждаемой теме)

Изображение «горит» – имеется в виду слишком большая экспозиция, при которой объекты в кадре становятся чрезмерно светлыми, или попросту начинают «гореть».

Помеченные области «горят», то есть слишком яркие и пересвеченные

В профессиональных, любительских камерах и даже смартфонах встречается инструмент, который называется «Зебра» (англ. Zebra [ЗИБРА]). Задача «Зебры» – показать вам те области, которые оказались чрезмерно засвеченными. Иногда этот инструмент носит и другие названия. Так, например, в приложении Moment Pro Camera он называется Highlight clipping [ХАЙЛАЙТ КЛЫППИН] (или «Выделение ярких областей»). В настройках того же приложения можно найти и так называемый Shadow Clipping [ШАДОУ КЛЫППИН] («Выделение темных областей»). Этот инструмент показывает те области, которые, напротив, оказались слишком темными. Обе настройки могут как включаться, так и выключаться независимо друг от друга.

Это довольно полезная для новичка опция. Со временем вы научитесь сами определять засвеченные и чрезмерно затемненные области кадра на глаз. Никакие специальные инструменты вам для этого не понадобятся, однако в начале обучения лучше не пренебрегать этими полезными функциями.

На верхнем скриншоте хорошо видны пересвеченные области (клавиатура, выдвижные ящики стола и часть столешницы). На нижнем скриншоте мною была активирована функция Highlight Clipping в приложении Moment. Программа выделила красными диагональными линиями пересвеченные области, чтобы помочь нам убедиться в наличии «горящих» зон

Давайте посмотрим на то, как именно активировать «Зебру» в специальных приложениях для профессиональной видеосъемки. Про значимость этих приложений мы обязательно поговорим чуть позже, а пока я время от времени буду давать вам краткие инструкции по тем или иным действиям внутри них. Я выделил четыре наиболее удачных программы, как на Android, так и на iOS:

– Moment Pro Camera (iOS/Android) – платная;

– Filmic Pro (iOS/Android) – платная;

– Pro Movie (iOS) – условно бесплатная;

– BeastCam (iOS) – платная.

Лично я чаще всего использую приложение Moment. Учитывая его не очень высокую цену (по крайней мере на момент написания книги) и широкие возможности, приложение по праву занимает первое место среди моих любимчиков. Если вы пользователь Android, то рекомендую также обратить свое внимание на бесплатную Open Сamera, проблема которой заключается лишь в том, что на разных смартфонах она выглядит и работает также по-разному. Именно по этой причине я не стал включать ее в книгу для детального разбора. Итак, как же включить «Зебру» в приложениях Moment, BeastCam и Filmic Pro (увы, но Pro Movie этой функции лишен – по крайней мере на момент написания книги):

Приложение Moment. Тапните по иконке настроек, а затем найдите два нужных вам пункта

Приложение Filmic Pro. Тапните по иконке А, чтобы вызвать вспомогательные иконки в верхней части экрана. Затем найдите самую левую из них и тапните по ней

Приложение BeastCam. Тапните по иконке VA в правой части экрана, а затем в выпадающем меню выберите иконку Z и тапните по ней

Как я уже сказал, экспозиция – это параметр, отвечающий за количество света в кадре, то есть за яркость картинки. Чем экспозиция больше, тем ярче картинка. Чем меньше, тем картинка темнее. Все просто. Экспозицию необходимо блокировать. В противном случае яркость в кадре будет постоянно меняться.

Проведите эксперимент: возьмите смартфон в руки, откройте стандартное приложение «Камера» и поводите им из стороны в сторону. Наведите камеру на окно, затем уведите в темный коридор. Вы заметите, как телефон каждый раз будет пытаться подстроиться под изменяющееся освещение, делая картинку то темнее (в случае с ярким окном), то, напротив, светлее (в случае с темным коридором). Вспомните любой фильм, который смотрели недавно. Меняется ли там экспозиция? Скорее всего, нет. В профессиональной видеосъемке любые параметры камеры настраиваются вручную, и никак иначе. Разумеется, бывают и исключения. Так, например, в случае если вы журналист, вашей первоочередной задачей является съемка происходящего события и сделать вам это нужно быстро. Вы вольны забыть про то, что я только что сказал, просто достать смартфон из кармана, открыть стандартное приложение «Камера» и снимать. В данном случае куда важнее то, что происходит в кадре, нежели то, как именно это снято. Едва ли кто-то из вас задумался бы о композиции или ракурсе, смотря вечерние новости. Однако в случае если вы снимаете художественную работу и располагаете достаточным временем для того, чтобы осмотреть место съемок, найти наиболее удачные точки и подготовиться, лучшим решением будет заблокировать все параметры камеры и настроить их вручную. Итак, давайте посмотрим, как заблокировать экспозицию в приложениях Moment, Filmic Pro, BeastCam и Pro Movie:

Приложение Pro Movie. В данном случае нас интересует квадратный индикатор, который отвечает за экспозицию. Я поступаю следующим образом: тапаю по нему один раз, чтобы рядом появилась небольшая иконка замочка. После мне остается только единожды ткнуть по замочку, и экспозиция будет заблокирована. Далее экспозицию необходимо подстроить под окружающее освещение. Если в месте, где вы снимаете, темно – нужно увеличить экспозицию, а если светло – уменьшить. Сделать это можно при помощи ползунка справа, двигая его вверх-вниз (на скриншоте над ним располагается надпись Exposure). Если над ползунком располагается другая надпись, один раз ткните по квадратному индикатору экспозиции, чтобы это исправить

Кроме того, экспозицию можно настроить и по-другому. К этому методу я прибегаю куда чаще. Для этого я использую такие параметры, как ISO [ИСО] и Shutter [ШАТТЕР] (выдержка). И прежде чем мы продолжим, давайте разберемся в том, что это такое.

ISO

Значение, которое отвечает за чувствительность матрицы камеры (сейчас объясню) к свету. Матрица – это часть смартфона, которая необходима для регистрации света, проходящего через объектив. Матрица состоит из множества светочувствительных элементов – пикселей. Пиксели невероятно маленькие, и их очень много. Именно поэтому для обозначения их количества используют приставку «мега». Разбираться в этом вопросе вовсе не обязательно, так что уделять ему слишком много времени мы не станем. Лично я до сих пор не до конца понимаю, как устроены матрицы. Мешает ли мне это снимать? Едва ли. Итак, что там с ISO?

Выражается ISO в виде числа. Например, 100, 200, 350, 1000 и так далее. Число может быть любое. Принцип очень простой: чем это число выше, тем ярче картинка. Однако в то же время увеличивается количество цифрового шума (англ. Noise [НОЙЗ]). И обратная ситуация: чем число ниже, тем картинка темнее, но и шума в это же время становится значительно меньше. Наша первоочередная задача – сделать так, чтобы шума было как можно меньше, а значит, нужно выставлять ISO на самое минимальное значение из возможных. Давайте посмотрим на пример ниже.

На первом кадре ISO равно 120. Изображение темное, однако шум не так заметен. На втором кадре ISO было поднято до 2000. Изображение стало заметно ярче, и вместе с этим появился хорошо различимый цифровой шум. Цифровой шум – это большая проблема. Качественно убрать его на монтаже невероятно трудно. Для этих целей существуют специальные шумодавы (инструменты для подавления шума), однако большая их часть стоит денег, да и доступны они только для компьютерных монтажных программ (речь о качественных шумодавах). Поэтому старайтесь вообще не допускать появления шума уже на этапе съемок.

Цифровой шум уничтожает ваше изображение. Из-за него оно словно разваливается на множество мелких квадратиков и точек, становится менее четким и чистым

Важно понимать, что даже при низких значениях ISO избежать шума на все 100 процентов не получится в ситуациях, когда в помещении, в котором ведется съемка, слишком мало света. В моем случае темный коридор освещается исключительно окном из соседней комнаты. Этого решительно недостаточно для качественной и чистой картинки. Если приглядеться (понимаю, что в книжной иллюстрации это сделать непросто, поэтому поверьте на слово), то шум можно увидеть и на темном изображении, однако там его в разы меньше, чем на светлом. Давайте посмотрим, как именно настроить параметр ISO в приложениях Moment, Filmic Pro, BeastCam и Pro Movie:

Приложение Moment. Тапните по иконке ISO сбоку и, используя появившуюся шкалу, выставьте нужное значение. При этом рядом с иконкой ISO появится небольшая бирюзовая черта, сигнализирующая о том, что параметр ISO заблокирован и не будет меняться без вашего ведома

Приложение Pro Movie. Необходимо один раз тапнуть по значению ISO (помечено стрелочкой), а затем, используя шкалу, поменять значение на нужное. Как только вы выставите определенное значение, рядом с параметром ISO появится красная черточка (помечена стрелочкой), сигнализирующая о том, что значение ISO зафиксировано и меняться без вашего ведома также не будет

Приложение Filmic Pro. Реализация настройки параметра ISO не так проста, как в случае с другими приложениями. Для того чтобы выставить нужное значение ISO, необходимо один раз тапнуть по круглой иконке в нижней левой части экрана (помечено стрелочкой), затем один раз тапнуть по нижнему числовому значению, чтобы заблокировать его (при этом оно станет красным), – это значение отвечает за параметр выдержки (о нем поговорим ниже), а уже после, используя появившуюся шкалу, поменять значение ISO (верхнее числовое значение) на нужное

Приложение BeastCam. Тапните по иконке ISO в нижней части экрана, а затем, используя появившуюся шкалу справа, настройте параметр ISO

Выдержка

Выдержка (англ. Shutter speed [ШАТТЕР СПИД]) – это время, за которое камера фиксирует изображение. Выражается в виде дроби. Например, 1/10, 1/50, 1/100, 1/500. Чем больше у дроби знаменатель (цифра после «/»), тем картинка темнее. Вместе с тем уменьшается и так называемый смаз в движении (англ. Motion blur [МОУШН БЛЮР]). Чем знаменатель меньше, тем картинка ярче и тем больше появляется того самого смаза. Когда кто-то выставляет выдержку с низким знаменателем, таким как 1/2, 1/4 или, скажем, 1/8, то говорят, что он снимает с длинной выдержкой. Зачем он это делает? Я думаю, каждый из вас хотя бы раз видел фотографии ночной автострады, на которой проезжающие мимо автомобили превращаются в светящиеся линии. Такие фотографии сняты с длинной выдержкой. Выставив знаменатель на низкое значение (например, 1/4 или 1/8), мы удлиняем выдержку и добиваемся двух вещей: получаем больше света в кадре, что крайне актуально в случае с ночной автострадой, и получаем большой смаз от фар (результат – автомобили смазываются в линии).

Чем знаменатель меньше, тем ярче картинка и выше смазываемость объектов в движении. Чем он больше, тем картинка темнее, а смазываемость объектов в движении становится ниже

При очень низком значении знаменателя, например 1/2, 1/4 или, скажем, 1/8, смаз становится слишком сильным, а видео – слишком заторможенным и дерганым. Обратите снимание на пример ниже. В каждом случае я тряс кистью перед камерой, чтобы записать три тестовых отрывка. То, что вы видите на скриншотах, – это стоп-кадры из этих самых отрывков. На первом из них выдержка равна 1/15. Результат – рука сильно смазана. На втором она равна 1/30. Рука смазана, но смазана несколько меньше. На третьем выдержка уже 1/60. Смаз присутствует и здесь, но он уже не так заметен.

Попробуйте провести простой эксперимент. Встаньте у проезжей дороги и смотрите перпендикулярно ей на противоположный конец улицы. Мимо вас будут проезжать автомобили. Обратите внимание: смазаны ли их движения? Да, они будут смазаны. Наши глаза тоже фиксируют этот смаз. Этот эффект является для нас привычным, так как мы наблюдаем его и в жизни. Именно поэтому в том числе кадры, снятые на выдержке с большим знаменателем вроде 1/300 или 1/600, кажутся нам странными и неестественными.

Существует правило, согласно которому для получения смаза необходимо следовать простой формуле:

Количество кадров в секунду умножить на 2.

Видео – это не что иное, как набор картинок (или кадров), следующих друг за другом. Чем этих кадров в секунду больше, тем более плавную картинку мы получаем, а чем меньше – тем более дерганое изображение нас ждет на выходе. Количество кадров в секунду принято обозначать аббревиатурой FPS (англ. Frames Per Second [ФРЭЙМС ПЭР СЭКОНД] – «кадров в секунду»). Мы поговорим об этом параметре чуть позже, а пока вернемся к смазу и вышеописанной формуле.

То есть, чтобы получить естественный смаз при съемке 24 кадра в секунду, нам необходимо выставить значение выдержки на 1/48 (или около того). При съемке в 60 кадров выдержка должна равняться 1/120, и так далее. Пользуюсь ли я этим правилом? Почти никогда, если честно.

Что до смаза, то не всегда все так просто, как кажется. Попробуйте выйти на улицу в яркий солнечный день. Достаньте смартфон и наведите его на какой-нибудь интересующий вас объект, например на дерево. Настройте ISO (выставите в минимальное значение. Скорее всего, в яркий солнечный день вы сможете выставить самое минимальное из возможных значений без каких-либо проблем), а затем настройте выдержку согласно вышеуказанной формуле. Скорее всего, вы столкнетесь с проблемой: при оптимальных значениях картинка в солнечный день получится слишком яркой и пересвеченной. Как быть? Решений два.

Первое – просто увеличить знаменатель выдержки до более высокого. Скажем, снимать не 24 кадра в секунду при выдержке в 1/48, а 24 кадра при выдержке в 1/500. Да, смаз пропадет совсем, зато изображение станет более темным, а объекты перестанут быть пересвеченными.

Второе – надеть на камеру смартфона ND-фильтр. Что это такое? Давайте разбираться.

Если просто, то ND-фильтр – это «солнечные очки» для вашей камеры. Каждый раз, выходя на улицу в яркий солнечный день, вы сокрушаетесь: «Опять очки дома забыл! Боже, какое яркое солнце». Все вокруг кажется вам пересвеченным и неприятным. Солнце слишком сильно светит в глаза. Чтобы исправить ситуацию, вы надеваете солнечные очки, задача которых – затемнить мир вокруг вас до комфортных значений. То же самое происходит и в случае с ND-фильтрами. Чтобы затемнить картинку и при этом не трогать значение выдержки, мы используем подобные аксессуары. Рядом со буквами ND обычно пишется цифра, например ND2, ND4, ND8 и так далее. Цифра означает, во сколько раз меньше света попадет на матрицу камеры. Если стоит цифра 2, то в 2 раза меньше, если 4, то в четыре раза меньше. Все просто. Чем цифра выше, тем сильнее фильтр затемнит картинку. ND8 затемнит ее сильно, в то время как ND2 – не так сильно.

ND-фильтры бывают двух видов:

– с фиксированным числовым значением (например, ND2 или ND10). Степень затемнения в таких фильтрах регулировать нельзя;