Смартфон – искусство цифровой фотографии

Дождитесь, пока камера не выставит правильно цветопередачу. Нередко хватает одной или двух секунд, чтобы цвета «вернулись на место».

Смазанные кадры и как с этим бороться

Обидно, когда наиболее интересные и редкие сюжеты выходят смазанными, такие кадры остаётся только удалить. К сожалению, у начинающих фотографов это не редкость.

Как известно из практики для каждого фокусного расстояния существует своя величина безопасной выдержки, при которой вероятность получить смазанный кадр сводится к минимуму. Чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка. Правило гласит – безопасная выдержка должна быть не длиннее, чем величина, обратная фокусному расстоянию. Например, если вы снимаете на фокусном расстоянии 50 мм, то выдержку надо устанавливать не длиннее 1/50 с. Лучше установить короче. Пятикратное сокращение выдержки практически полностью исключает вероятность шевелёнки. Хотя это правило действует для фотокамер, и в смартфоне выдержка устанавливается автоматически, понимание причины даст возможность сориентироваться в условиях нехватки света.

Теперь о конкретных способах как обеспечить неподвижность камеры, что имеет особую актуальность при длительных выдержках. Самое простое, вы можете прислониться к устойчивой опоре. Это может быть стена, колонна, столб, в комнате мебель. Также можно облокотиться на стол, опереться на твёрдую поверхность.

Когда снимаете, старайтесь занять наиболее выигрышное, оптимальное положение. При нахождении в удобной позе мышцы не устают, руки не трясутся от напряжения.

Есть и другие способы избежать шевелёнки.

Плавно нажимайте на значок, немного задержите палец на «кнопке», позже отпустите палец без резких движений. Потренируйтесь немного, пусть это войдёт в привычку.

Есть специальные приложения, например, которые распознают тряску смартфона и блокируют съёмку до тех пор, пока камера не окажется в устойчивом состоянии, либо вибрации не уменьшатся да приемлемого уровня.

У смартфона имеется преимущество – прямоугольная форма. Во время съёмки вы можете прислонить смартфон нужной вам стороной к столбу, дверному косяку, дереву для фиксации камеры.

В качестве заменителя штатива в помещении вы можете использовать настольную лампу, любой подходящий объект, прислонив смартфон для устойчивости.

Это все хорошо, пока вы снимаете неподвижные объекты: предмет, мебель, здание, дерево. Но при съёмке движущихся объектов никакая стабилизация здесь не поможет, как бы вы железно не держали телефон в руках и при этом сами бы не двигались. В данной ситуации единственное спасение – достаточно короткая выдержка. Так как выдержку сократить вручную нельзя, остаётся снимать при достаточном освещении.

Рис.2.4. Достаточное освещение избавит от смазанных кадров при съёмке движущихся объектов

Наклонный горизонт

Одна из наиболее распространённых ошибок это наклонный горизонт. «Кривой горизонт» не самое лучшее для снимка. Внимательно следите, чтобы в кадре горизонт не оказался наклонным. Небольшой наклон смотрится некрасиво, неряшливо и сразу бросается в глаза.

Ошибку можно поправить в графическом редакторе, но крайне нежелательно, старайтесь сразу снять правильно. Обрезка в редакторе удаляет часть изображения, уменьшается разрешение и нарушается композиция.

Рис.2.5. Следите, чтобы горизонт оставался ровным

Съёмка вблизи

Один из важнейших подходов к съемке. Старайтесь подходить ближе к самому объекту, сохраняя при этом композицию. Даже если вы определили границы кадра, скомпоновали сюжет, попробуйте сделать две фотографии – как задумали и вторую, подойдя ещё ближе, с более близкого расстояния, но следите, чтобы не потерять привлекательность объекта. Здесь имеется ряд преимуществ. Все, что лишнее останется за пределами кадра. Часто это позволит избежать посторонних в кадре, особенно на экскурсиях, выставках, зоопарках и т.д. Сам объект получится на снимке намного более детализированным, изображение выглядит более качественным, чем, если вы будете снимать издалека. Когда вы снимаете с небольшого расстояния, это придаёт кадру ощущение близости и присутствия. Часто передается фактура. Нередко более детализированная фотография объекта интереснее, чем общий – обзорный снимок. При этом желательно найти более выигрышный ракурс, покажите объект с самой красивой стороны или передайте его необычно. Попробуйте отказаться от привычного взгляда на объект.

Кроме того, съёмка вблизи особенно желанна, если освещение недостаточное. Учитывая высокую светосилу оптики, приближая камеру к объекту, вы можете рассчитывать на вполне приемлемый результат а условиях, где компактный фотоаппарат вряд ли справится. Также камере телефона проще сфокусироваться и настроить экспозицию.

Всегда знайте меру, старайтесь здесь не перегнуть палку, в некоторых случаях сильное приближение камеры к объекту может не только исказить пропорции и привести к потере смысла, но и послужить источником неприятностей. Например, не стоит слишком сильно приближать камеру для съёмки незнакомых людей, животных и работающих опасных установок и т.д.

Сделайте несколько дублей, не забывая исключать все лишнее и обращая внимание на свет.

Рис. 2.6. Подходите ближе к объекту съёмки

Зуммировать или нет

Ещё с плёночных времён самым лучшим зумом остаются ноги фотографа. Старайтесь не использовать цифровое приближение в смартфоне, а также с помощью всевозможных приложений. Во многих смартфонах не одна камера. Даже две камеры – широкоугольная и с 2-х кратным оптическим приближением более, чем достаточно для многих ситуаций, тем более три и более камеры позволят забыть о цифровом приближении.

Освещение

Выработайте в себе привычку – всегда и везде выбирать наиболее оптимальное освещение, чтобы добиться качественного изображения объекта на фото. В случае съёмки на мобильное устройство это имеет решающее значение. В отличие от серьёзных полнокадровых фотокамер вы не можете рассчитывать на высококачественное изображение, так как у вас нет возможности заметно увеличить светочувствительность, чтобы максимально сократить выдержку. Ваш выбор – либо дополнительное внешнее освещение, либо переместиться в точку, где свет более подходящий, либо дождаться, когда естественное освещение будет наиболее благоприятным.

Когда на матрицу попадает достаточное количество света, фотографии получаются чёткими, яркими и красивыми, цвета при этом насыщенные и яркие, объекты в кадре прорисованы хорошо, нет чёрных провалов, отсутствует шум на изображении. Стоит потратить немного времени, позаботиться о том, чтобы добиться достаточного освещения. Наиболее предпочтителен в большинстве случаев солнечный свет.

Рис.2.7. Достаточное освещение упрощает съёмку

Использование вспышки

Старайтесь фотографировать со вспышкой не слишком близко, желательно расположиться на расстоянии от объекта не менее одного метра, лучше удалиться ещё дальше.

Приучите себя к тому, что использование вспышки это самый крайний шаг, когда ситуация безвыходная – отказавшись от вспышки, вы никак не сделаете кадр. Если есть возможность добавить освещение, лучше используйте эту возможность, чем встроенную вспышку. Вспышка убивает художественную фотографию.

В смартфонах встроена светодиодная вспышка. Расположена она достаточно близко от объектива, что в некоторой степени создаёт определённые неудобства. Её легко случайно прикрыть рукой или пальцем. Для смягчения света иногда можно прикрыть вспышку полупрозрачной бумагой или плёнкой, проследите, чтобы не закрыть также ещё и объектив.

В зависимости от задачи вы можете использовать три режима вспышки – Авто, Вкл. и Выкл. Признаюсь, у меня на смартфоне всегда режим ВЫКЛ.

Не стоит забывать, что использование вспышки способствует более быстрому разряду аккумуляторной батареи. Кроме того, пользоваться вспышкой в некоторых случаях надо осмотрительно – на снимках могут образоваться нежелательные блики (гладкие полированные поверхности, зеркала), снимая незаметно, да и вы себя можете выдать, если снимаете незаметно – вспышка сразу привлекает внимание.

Если результат вас не устраивает, а изменить ничего нельзя, попробуйте сменить точку съёмки, чтобы избавиться от нежелательных бликов.

Рис.2.8. Снимок выполнен со вспышкой

Автоматический режим – здесь не придётся её включать и выключать вручную, в случае нехватки света она сработает автоматически. Огромный недостаток такого режима в том, что вспышка может испортить снимок, когда вам это не нужно. Встроенная вспышка может «убить» естественное освещение, ухудшить цветопередачу.

Но в некоторых случаях без неё не обойтись – вы получите смазанный кадр из-за длинной выдержки или слишком тёмный снимок. Встроенная вспышка позволит получить более-менее приемлемый результат. Пример на снимке ниже.

Вспышка включена – в ряде случаев полезно использовать её принудительно. Например, при съёмке в яркий солнечный полдень, чтобы подсветить затенённый объект. В таком случае она будет выполнять функцию заполняющего источника света.

Вспышка выключена – съёмка красивого заката, клубной сцены с оригинальным освещением или другие подобные ситуации, а также, когда вы не хотите себя выдавать, как фотографа, когда съёмка ведётся незаметно. В этом случае возможность отключить встроенную вспышку трудно переоценить.

Вспышка «выхватывает» из темноты объекты расположенные близко. Фон при этом выглядит неразборчивым и тёмным. Тем самым вы не сможете, например, снимая ночной пейзаж, передать огни на дальнем плане. На тёмном фоне близко снятые предметы получатся плоскими белыми пятнами.

Снимая через стекло вам придётся забыть о вспышке – съёмка через окно, в зоопарке, музеях, съёмка рыб в аквариумах и т.д.

Сама по себе встроенная вспышка даёт далеко не самое лучшее освещение, старайтесь избегать её там, где это возможно, не идите по наиболее лёгкому пути.

Экспокоррекция

Снимая в автоматическом режиме, есть вероятность, что снимок получится либо слишком тёмным, либо слишком светлым.

Для того чтобы снимок соответствовал естественному виду сцены, в некоторых случаях, когда автоматика ошибается, вводят экспокоррекцию. Она производится через меню фотокамеры, либо можете установить соответствующее приложение.

Экспокоррекция обозначается в виде знака «+» или «–», затем указывается значение.

Положительная экспокоррекция используется при съёмке светлых объектов, таких, как белый снег, белая птица, платье невесты, съёмка на фоне восхода или заката солнца и т.д.

Отрицательная экспокоррекция устанавливается при съёмке тёмных объектов – тёмный фон, большое количество теней, преобладание тёмно-зелёных тонов.