История кружева как культурный текст

История. Производство было основано герцогиней де Лонгвиль (Anne Genevi?ve de Bourbon) в начале XVII века в городе Шантильи, расположенном к северу от Парижа. В то же время здесь работала школа герцогини де Роган (Marie Aimе?e de Rohan)[265 - Благодаря трилогии А. Дюма больше известная как герцогиня де Шеврез.], где выпускались белые кружева с шелковой сканью на тонком чистом фоне. Эти кружева по своему виду были очень близки к продукции города Лилля. Несколько дополнительных центров по производству шантильи было расположено в бельгийском городе Грамон, который назывался «Бельгийским домом шантильи», и в его окрестностях[266 - Kellogg Ch. Bobbins of Belgium. London; New York, 1920. Р. 127.].

Ранее кружево шантильи было кремового цвета; под торговым именем «блонды» оно поставлялось в Испанию. Кружева этого времени встречаются крайне редко, поскольку для закрепления красителей использовали железные протравы, которые стали причиной быстрого гниения нитей.

Примерно к середине XVIII века в Шантильи начали производить кружева черного цвета. Производство процветало вплоть до Великой французской революции, когда замок Шантильи был разграблен[267 - Шато де Шантильи состоит из двух комплексов: Гран Шато и Пти Шато. В ходе Французской революции был разрушен Гран Шато, в 1870-х годах он был восстановлен.].

В 1804–1815 годах происходит возрождение Шантильи, связанное с указом Наполеона I Бонапарта, который постановил носить при дворе только шантильи и алансон. Одновременно на экспорт производится крупноузорная разновидность шантильи – блонды. Они в большом количестве вывозились в Испанию, ее американские колонии, а также в Голландию, Россию, Германию, Португалию и Англию.

С конца 1830-х годов появилось машинное кружево типа шантильи. Оно было в моде наравне с кружевом ручной работы; в огромных количествах его изготавливали во французских городах Кале и Кодри[268 - Fouriscot M. La France en Dentelles. Р. 85, 98.].

Пик моды на шантильи пришелся на 1850–1870-е годы, когда производились очень вычурные экземпляры. Особенно популярна была отделка дамского платья кружевными воланами, а также крупные шали, шарфы, мантильи, фишю, барбы. Черное шелковое кружево предоставляло возможность вдовам носить траур эффектно и элегантно: «Из множества шляп замечена была одна из тонкой черной соломы с черной шелковой лентой, завязанной спереди двойным бантом; она придержана простой каучуковой тесемкой, на полях вуалетка cambrai (новомодное машинное шантильи. – Б. Ш.). Шляпа назначалась для траура»[269 - Моды // Модный магазин. 1862. № 11. С. 254.].

В это время шантильи становится столь популярно, что его копии в огромных количествах изготавливаются не только на севере Франции, но и в Бельгии, Англии и России. Самым знаменитым производителем шантильи того времени считается Пьер Ландри (Pierre Landry), он же был и автором рисунков для кружева.

Тем временем спрос на дорогостоящее кружево ручной работы снижался, и в 1870 году кружевной дом Шантильи разорился, оставив после себя значительное количество незавершенных изделий. С этого времени на кружевном рынке находилось шантильи в основном машинной выработки, высокое качество которого позволяло ему быть на пике моды долгое время.

«Кружева шантильи снова входят в моду; их вставляют в шелковый муслин или в черную прозрачную вуаль; их драпируют тюниками или покрывают платья из вышитого батиста или белого кружева. Что может быть красивее сочетания тонких кружев и тонкой вышивки! Этим старинным кружевом покрывают блестящий атлас и очень часто атлас яркого цвета: светло-синего, василькового, который смягчается под черным кружевом. Матовые аграмантовые отделки гарнируют платья из черного шантильи и вышитого батиста, тогда как для платьев из кружева и атласа употребляют стеклярусные отделки. Вышивки крупным и мелким стеклярусом очень богаты, но слишком тяжелы для кружева. Не лучше ли, если вы обладаете таким ценным кружевом, которое переходило из поколения в поколение, отложить для другой комбинации, а в данном случае заменить его имитацией, которая выдержит тяжесть стекляруса?» – советовали ценители этого изящного вида кружева[270 - Хроника моды // Вестник моды. 1910. № 22. С. 209.].

Шантильи ручной работы довольно быстро вышло из обращения и к началу XX века осталось только в модных домах как принадлежность высокой моды либо в аристократических кругах, где нашло свое место чаще всего в приданом.

Бытование. Шантильи белого цвета использовалось в основном для свадебного наряда невесты. Черное шантильи стало самым известным из всех видов черного кружева. Оно получило статус кружева высокой моды[271 - Наряду с черным кружевом Ле Пюи.], незаменимой части вечернего туалета, поскольку яркие ткани вечерних платьев и черное кружево хорошо дополняли друг друга. Также шантильи было самым распространенным кружевом для декорирования траурных одежд.

Такая разновидность шантильи, как блонды[272 - La dentelle de Blonde.], оставалась в моде чуть дольше. Это плетеное парное кружево было в основном представлено штучными вещами.

Материалом для изготовления этого сорта кружева служили несученые шелковые нити белого или золотистого (светлого меда) оттенка, изредка черного. Цветы и листья выплетались из более глянцевитой толстой нити, чем сетка. Иногда контур узора украшали металлизированной плоской нитью скани.

Если принять французскую версию происхождения кружева, первоначально блонды были сделаны из натурального цвета дикого шелка, импортируемого из Китая, отсюда и его название. Позднее, когда было обнаружено искусство отбеливания шелка, блонды приобрели особенный серебристый оттенок. Черные блонды – самые поздние, XIX века, с намного более крупными ячейками. В России особое предпочтение отдавали цветным блондам[273 - Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. Л., 1983. С. 55.].

Метод производства. Метод производства кружевных полотен крупного размера в целом повторяет технику шантильи, когда отдельные элементы соединялись в целое «невидимым» швом point de racroc. Однако в некоторых случаях, когда сегменты выполнялись из нитей несколько отличающихся друг от друга оттенков, части целого могли быть различимы.

Согласно бытовавшему среди кружевниц мнению, блонды были настолько нежными, что изготавливать их могли только женщины с особенно сухой кожей рук, чтобы не пачкать кружево. По этой же причине блонды выплетали преимущественно летом, только на открытом воздухе, а в холодное время года – в специальных мастерских, построенных над помещениями для зимнего содержания скота. Дыхание животных несколько нагревало воздух мастерских, в которых не разрешалось топить печи, чтобы не испачкать дымом и сажей дорогое нежное кружево.

С первых годов XIX века на кружевном рынке появились блонды не только ручного, но и машинного изготовления. Были известны различные имитации блондового кружева, выполнявшиеся на машинах Ливерса, Ноттингем (в технике lace curtain), на пашер-машине и в технике строчевой вышивки[274 - Earnshaw P. How to Recognize Machine Laces. Berkeley, 1995. Р. 53–55.]. Наибольшее количество машинных блондов производилось во Франции для испанского рынка. Блонды машинного производства обыкновенно были малоудовлетворительного качества.

Рисунок. Характерные черты этого вида кружева – волнистый край и укрупнение рисунка к этому краю. Мотивы узора – растительные, тяжелые, из плотной полотнянки со сканью по внешнему краю мотивов, на очень тонкой прозрачной сетке.

История. Блонды известны с 1745 года[275 - Jackson N. F. A History of Handmade Lace. P. 120.]. Изначально блонды выплетали во Франции в городах Шантильи, Байе, Кан, Нюи[276 - Fouriscot M. La France en Dentelles. Р. 23; Lowes E. L. Chats on Old Lace and Needlework. London; New York, 1919. Р. 97.], причем кружева имели различные характеристики в зависимости от места изготовления. Из-за отсутствия централизованного производства и контроля над работой крестьянок и сам рисунок, и фоновая сетка кружева, произведенного в регионах, не вполне правильные и, следовательно, не такие узнаваемые.

Затем производство началось и в Испании. В Барселоне производили черные и белые блондовые мантильи характерного густого тяжелого рисунка на фоне из легкой сетки. В России блонды плели в городе Балахна Нижегородской губернии.

Некоторые эксперты считают[277 - Например, см.: Ashley E. L. Spanish Blonde Lace // Antiques. 1922. Vol. 2. August. P. 58–59.], что блонды имеют не французское, а испанское происхождение, и называют его родиной Каталонию, чаще всего Барселону. Наиболее древнее каталонское кружево относится к XIV веку. Оно выполнялось из черного, белого и цветного шелка, с включением золотных нитей, жемчуга и драгоценных камней. Узоры, которые использовали каталонские мастерицы, – это не только цветочные мотивы, но и пейзажи, фигуры.

Родство старинного каталонского кружева и классических блондов на первый взгляд не прослеживается. Однако рисунок каталонских блондов выглядит очень эффектно именно за счет сочетания плотного крупного рисунка и прозрачного фона.

Позже дизайн каталонских блондов изменился в соответствии с французским влиянием: мотивы стали меньше и строже, выработка проще. Одновременно не прекращалось производство традиционного каталонского цветного шелкового кружева с включением золотной нити; оба сорта имели взаимовлияние.

Бытование. Блонды – наиболее распространенное кружево для испанских мантилий, а также для свадебных платьев и аксессуаров к нему.

Еще один сорт плетеного западноевропейского кружева, послуживший прообразом для кружевных работ во многих культурах, – малин (нидерл. Mechelen, фр. Malines) – прозрачное и воздушное, мягкое и нежное кружево. Это одно из самых известных фламандских кружев с именем «Queen of Laces» – королева кружева[278 - Jackson N. F. A History of Handmade Lace. P. 124.].

Материал. Сделано из тонкой фламандской льняной нити.

Метод производства. Плетеное многопарное кружево; редко встречается шире пятнадцати сантиметров из-за большого числа коклюшек.

Рисунок. Кружево выполняется на тюлевой мелкоячеистой сетке, шестигранной или круглой. В шестигранной сетке две продольные стороны сплетены из четырех нитей, другие стороны состоят из двух нитей, скрученных между собой. Возможно заполнение фоновой сетки в технике «глаз куропатки» (oeil de perdrix) и «снежками» (fond de neige), как и в раннем валансьен.

На сетке располагается легкий рокайльный орнамент. Основной мотив – цветы. Узор контурирован с помощью скани из более тяжелой блестящей льняной нити серебристого цвета; это одна из специфических особенностей малин. Такая блестящая скань проходит через весь рисунок. Второй характерной чертой малин является наличие на тюлевом фоне, помимо основного узора, еще и мелких мушек, или так называемых «насыпных» цветочков.

История. Дата начала производства – предположительно около 1665 года[279 - Ibid. P. 181.]; в 1681 году население города Малин уже занимается производством белого кружева под одноименным названием. Вскоре оно входит в моду; особенно его любили в английской королевской семье. Кружево типа малин производилось и в других городах Фландрии – Антверпене и Лувене, а также в северофранцузском городе Лилле. В России кружево типа малин выплетали в городе Калязине Тверской губернии и в городах Орловской губернии[280 - Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. С. 86, 93.].

Бытование. Малин пользовался большим спросом при французском и английском королевских дворах. Это кружево широко использовалось с конца XVIII века, в период моды на легкие ткани: индийский муслин, батист и кисею. Малин наилучшим образом сочеталось с этими легкими тканями, выгодно окаймляя их, что сделало его особенно любимым в летние месяцы[281 - 5000 years of textiles / Еd. by J. Harris. London, 2010. P. 219.]. Также кружево малин, наряду с шантильи, традиционно служило отделкой для женских чепцов с длинными «ушками» (lappets)[282 - См.: материалы приложения «A Glossary Relating to Hand-made Lace and Needlework».].

Впоследствии малин выходит из моды; непосредственной причиной исчезновения малин из широкого обращения стала растущая популярность блондов, а окончательное свержение «королевы кружева» произошло из-за экспансии простого машинного кружева.

Плетеное кружево Англии, английских колоний и Ирландии

Самым тонким и изящным кружевом Англии называют сорт бакс (bucks, bucks point, buckinghamshire point).

Материал. Льняная или шелковая нить.

Метод производства. Плетеное парное кружево, которое изготавливается в полную ширину, без сборки.

Рисунок. Незатейливый рисунок этого сорта в общих чертах схож с французским кружевом города Лилля, поэтому его второе название – английский лилль; своей легкостью также он немного напоминает кружево малин. Узор простой, но изящный, цветочный или геометрический, слегка подчеркнутый нитью скани. Может иметь пикотированный край.

История. Кружева бакс известны с конца XVI века; они описаны в 4-й сцене 2-го акта шекспировской «Двенадцатой ночи» (1600–1602), где их упоминает герцог Орсино[283 - Palliser F. B. A History of Lace. 1865. Р. 270.]:

А, братец, спой вчерашнюю нам песню! —
Послушай, мальчик, старая, простая.
Вязальщицы, работая на солнце,
И девушки, плетя костями нити,
Поют ее; она во всем правдива
И тешится невинностью любви, как старина[284 - Шекспир В. Двенадцатая ночь, или Что угодно // Уильям Шекспир. Собрание сочинений в 8 т. / Пер. М. Лозинского. М., 1994. Т. 3. С. 367.].

К 1623 году относятся первые документированные сведения об изготовлении bucks point[285 - Palliser F. B. A History of Lace. 1869. Р. 329.]. Первоначально оно имело вид, приближенный к торшону. Современная форма была разработана в конце XVII века под влиянием фландрских и французских беженцев.

Основным центром производства было графство Бакингемшир (Buckinghamshire) в Юго-Восточной Англии; название Bucks происходит от сокращенного названия графства. Оно также производилось в близлежащих графствах Бедфордшир и Нортгемптоншир.

Несмотря на внешнее изящество бакс, гораздо более любимым и поэтому значительно более распространенным среди массива английского кружева был другой сорт кружева, который производился также в Юго-Восточной Англии. Это хонитон (honiton).

Материал. Как и бакс, хонитон выполнялся из фландрской льняной нити[286 - Jackson N. F. A History of Handmade Lace. P. 170.]. Качество материала всегда было одним из слабых мест кружева Англии, где никогда не пряли тончайших льняных нитей. Нити, импортированные из континентальной части Европы, несмотря на их весьма высокую цену, были более низкого качества, чем те, что использовались французскими и фламандскими кружевницами.

Метод производства. Плетеное сцепное кружево. В зависимости от способа производства, хонитон делился на три вида: простой хонитон, хонитон аплике и рельефный хонитон.

Хонитон аплике изготавливался способом аппликации отдельно сплетенных элементов на сетку, ручного или машинного изготовления. Узоры этого стиля – побеги и цветы. Наиболее тщательно разработанные хонитон аплике имели элементы (чаще всего лепестки цветов), частично отделенные от фона.

С 1845 года техника хонитон упростилась и выполнялась не только на сетке, но и с бридами, которые могли быть шитые, но чаще плетеные. Иногда бриды украшались пико.

Отличительной чертой рельефного хонитона был шнурок скани, непрерывно окаймляющий узор. Введение скани служило двум целям: обогащению внешнего вида кружева высоким рельефом и одновременно сокрытию швов, соединяющих части работы.

Рисунок. Лучшие образцы хонитона были близки к сцепным кружевам дюшесс, что неудивительно, учитывая его фландрское происхождение. С 1860-х годов дизайн в виде традиционных цветов, плодов и листьев тяготел к натурализму.