Электропроводка в квартире. Своими руками

Фаза 1 (L1) – коричневый цвет.

Фаза 2 (L2) – чёрный цвет.

Фаза 3 (L3) – серый цвет.

Ноль (N) – синий цвет.

Земля (PE) – желто-зеленый цвет.

99.9% потребителей электроэнергии жилых помещений – это однофазная нагрузка: освещение, бытовая техника, оргтехника и т. д. (как исключение – электроплита, при условии, что в квартиру сделан трехфазный ввод). Для подключения однофазной нагрузки требуется одна фаза, ноль (N) и земля (PE). Если электропроводка смонтирована с соблюдением всех правил, то ноль (N) – это синий провод, земля (PE) – желто-зеленый провод. Фазный провод может быть коричневого, черного, серого, красного или белого цвета (фото).

Цветовая маркировка кабеля в жилых помещениях.

Ввод в квартиру

Как уже говорилось ранее, для передачи и распределения электроэнергии от электростанций до потребителей используется трехфазная система электроснабжения. При этом для подключения к «электросети» жилых помещений, в основном, используется только одна фаза. Другими словами, в этажный щиток «приходит» три фазы, ноль и земля, а непосредственно для подключения квартиры используется одна фаза, ноль и земля:

Однофазный ввод в квартиру.

В последнее время в некоторых новых домах используется трехфазное подключение квартир. В таких случаях схема выглядит следующим образом:

Трехфазный ввод в квартиру.

Затем кабель от этажного щита заводится в квартиру и подключается к счетчику электроэнергии. Далее, от электросчетчика, через аппараты защиты, электроэнергия распределяется по квартире:

При трехфазном подключении, по большому счету, изменится только количество фаз, а счетчик в квартирном щите будет трехфазным.

Стоит отметить, что подключение «отходящих линий» в квартирном щите так, как изображено на схеме, будет работать только при установке однофазных автоматических выключателей. При установке УЗО, дифавтоматов и др. оборудования схема будет немного другой – но об этом речь пойдет чуть позже, в главе «Сборка электрощита». В целом, данная схема применяется в строящихся домах, а так же при реконструкции старого фонда.

Иногда счетчики электроэнергии и аппараты защиты устанавливаются прямо в этажных щитах. Если дом не новый, то в таких случаях, при полной замене электропроводки в квартире, лучше все сделать по последней схеме (установить в квартире щиток и перенести туда счетчик и автоматы). Дело в том, что современная электропроводка предусматривает большее количество линий и соответственно большее количество автоматических выключателей. Гораздо проще установить их в квартирном щитке, чем тянуть все линии в этажный щит и потом пытаться там все это дело подключить – в этажных щитах, несмотря на их большие размеры, практически нет места для установки дополнительных автоматов. К тому же щиты такого типа, как правило, находятся в «убитом» состоянии и иногда в них ни то что автоматы установить …. на них смотреть страшно.

Способы прокладки кабеля

Существует «золотое» правило для всех электромонтажников – кабель в квартире надо прокладывать по кратчайшему расстоянию, но все линии обязательно должны быть проложены вертикально или горизонтально. С открытой проводкой вопросов обычно не возникает – если сделать по-другому будет, мягко сказать, некрасиво. А вот при монтаже скрытой проводки кто-то пренебрегает данным правилом, кто-то запоминает только первую часть – по кратчайшему расстоянию… В общем бардак, давайте разбираться.

Для наглядности посмотрим следующий рисунок:

Классическая схема прокладки кабеля в квартире.

На рисунке изображен коридор, в правом углу расположен электрощит. От щита все отходящие линии поднимаются строго вертикально к потолку. Далее по периметру кабель прокладывается горизонтально на расстоянии 20 – 30 см от потолка. Примерно на этом же уровне устанавливаются соединительные коробки для коммутации проводов. Кабели до розетки, выключателей и бра опускают вертикально.

Как видите, кратчайшее расстояние от соединительной коробки до бра (на той стене, где электрощит) – по диагонали. Многие так и делают, но надо понимать, что после отделочных работ скрытой проводки не видно. Если все сделать в таком «стиле», то впоследствии возможны проблемы с установкой полочек, зеркал и т. п. Гвоздь, который Вы будете забивать в стену, чтобы повесить картину, по закону подлости попадет точно в центр кабеля. Проверено.

Если делать, как на рисунке, то расход кабеля будет чуть больше, но зато не будет лишней головной боли: розетка, бра, выключатель – неважно, кабель всегда идет вертикально, по бокам ничего нет.

Это, скажем так, классическая схема прокладки кабеля в квартире. Но сделать именно так не всегда представляется возможным – дело в горизонтальных штробах под потолком, которые не самым лучшим образом влияют на несущую способность стены. Более того, в панельных домах такие вещи вообще запрещены. Выход один – прокладывать все линии по потолку открытым способом, а опуски до розеток, выключателей и настенных светильников утапливать в стены (дальше, естественно, делаются подвесной потолок (натяжной или из гипсокартона) и кабельной разводки видно не будет).

Такой вариант незаменим при большом количестве линий и, что особенно важно, при большом количестве светильников – потолки штробить категорически запрещено, а провода на люстры и потолочные светильники протягивать надо. Тут либо штукатурить весь потолок и кабель «утапливать» в слой штукатурки, либо – подвесной потолок.

Кроме этих двух способов существует еще один – монтаж кабельных линий в стяжке пола. В принципе, все то же самое, что и по потолку – только в полу. Получается достаточно быстро и экономично, но подойдет только в том случае, если планируется делать бетонную стяжку (полы штробить также запрещено).

Монтаж кабеля по потолку.

Распределительные коробки

Распределительные коробки служат для коммутации проводов и устанавливаются, как правило, на одной оси с выключателями (как показано на предыдущих схемах прокладки кабеля). Конструктивно это те же подрозетники (монтажные коробки), которые впоследствии закрываются крышками. В большинстве случаев таких коробок вполне достаточно (но в продаже можно найти коробки и других размеров).

Главное, что нужно сказать – распределительные коробки должны быть доступны для обслуживания. Да, может быть это не очень эстетично в плане дизайна, но если смонтировать распределительную коробку за подвесным потолком, то при малейшей неисправности могут возникнуть достаточно большие проблемы. Стоит помнить, что самые слабые места в электропроводке – это соединения.

Распределительная коробка.

Помимо распределительных коробок для скрытого монтажа в продаже есть огромное количество накладных коробок самых разнообразных размеров, но их применение в квартирах сильно ограничено – на видном месте их не поставить (будет некрасиво), а прятать за подвесной потолок (чем «грешат» многие электрики) просто нельзя, т.к в последствии к ним не будет доступа.

Монтаж кабеля в гофрированной трубе

В целях пожарной безопасности, а также для обеспечения сменяемости электропроводки и защиты ее от возможных механических повреждений кабель прокладывают в гофрированной ПВХ трубе. Это официальное обоснование использования гофры.

По сути, неисправность кабеля на прямых участках минимальна – 99% неисправностей возникают в местах соединений (разветвительные коробки, розетки, электрощит), то есть как раз там, где кабель без гофры. Таким образом пожарная безопасность сомнительная. С точки зрения защиты от механических повреждений отечественная гофра то же вряд ли поможет. В плане сменяемости проводки – на небольших ровных участках возможно что-то получится, но пара поворотов кабеля – и про эту сменяемость можно забыть.

Электропроводка в гибкой ПВХ трубе отечественного производства.

С другой стороны надо – так надо, да и хоть какая-то защита лучше, чем ее полное отсутствие. Но подходить к использованию гофры тоже надо с умом – открытые участки кабеля прокладываем в гофре (например, за подвесным потолком), в штробах – можно без гофры. Кстати при монтаже кабеля по потолку для крепежа можно использовать специальные клипсы – очень удобная вещь. Если же крепить кабель перфолентой – то это тот редкий случай, когда гофра может защитить кабель от механических повреждений.

На самом деле все перечисленные недостатки гофрированной ПВХ трубы присущи только отечественной/китайской продукции. Есть импортные изделия, соответствующие всем требованиям, но и цена у них соответствующая, к тому же в магазине сразу не купить – только на заказ.

Электропроводка в гибкой и жесткой ПВХ трубе импортного производства.

Крепеж для кабеля

Раз уж заговорили про монтаж кабеля, сразу коснемся темы крепежа, ведь независимо от типа проводки необходимо соблюдать одно правило – кабель должен плотно прилегать к строительным основаниям, иными словами его нужно закрепить на поверхности (СНиП 3.05.06—85).

Начнем с самого простого – открытая прокладка кабеля с использованием скоб (фото.1). Применяется для крепления кабеля к деревянным основаниям. Для работы, помимо самих скоб и кабеля, потребуется только молоток. Кабель крепим через каждые 40—50 см (фото 2).

Крепеж для открытой проводки.

Крепеж для гофрированной трубы.

При монтаже кабеля в гофре лучше использовать пластиковые клипсы – фото 3. Здесь все достаточно не сложно – крепим клипсу к основанию и вставляем в нее кабель (фото 4). Клипсы крепим через каждые 40—50 см. Также можно воспользоваться перфолентой ЛСП 12+0.75 (фото 5).

Крепеж для гофрированной ПВХ трубы.

Скрытая электропроводка

Теперь поговорим о том, как закрепить кабель в штробе. Опять-таки начнем с простого – если необходимо закрепить всего один-два кабеля, то лучше применить для этой цели дюбель-хомуты (фото 7). Если же в штробе прокладываются сразу несколько кабелей, то проще использовать перфоленту (фото 8). Кабель крепится через каждые 50—70 см.

Крепеж для скрытой проводки.

Крепеж