Утепление и гидроизоляция своими руками

Устройство проникающей вертикальной гидроизоляции каменных стен

1. Стену очищают от грязи и пыли. Если стена старая, проверяют прочность раствора в швах, при необходимости вынимают осыпающийся раствор. Стена должна быть относительно сухой.

2. Обрабатывают стену грунтовкой (и поверхность кирпичей, и швы).

3. При необходимости заделывают углубления в швах с осыпавшимся раствором.

4. С помощью кисти наносят гидроизоляционный состав на всю поверхность стены.

Устройство внутренней плитной теплоизоляции каменных стен

1. Поверхность стены очищают от отделочного слоя (обоев, краски) при его наличии, снимают плохо держащийся слой шпатлевки и обновляют его с помощью грунтовки и нанесения нового слоя. В итоге стена должна быть сухой и чистой, с прочной поверхностью.

2. Если выбрана изоляция минеральной ватой, древесными плитами или подобными материалами, в стене сверлят углубления в 5 – 7 см и диаметром 1 – 2 см. В эти углубления забивают молотком деревянные пробки, укрепляя их гипсовым или цементным раствором, или пластиковые дюбели.

3. На укрепленные деревянные или пластиковые дюбели горизонтально устанавливают деревянные рейки толщиной, равной толщине плит утеплителя (рис. 8). Расстояние между рейками определяется размером теплоизоляционных плит. Рейки необходимо предварительно обработать антисептиком (раствор медного или железного купороса, кремнефтористого натрия и т. д.). Если взять более толстые, чем утеплитель, рейки, получится дополнительная теплоизоляция в виде воздушной прослойки.

4. Между рейками в распор устанавливают плиты утеплителя, приклеивая их на цементный раствор (1 часть поливинилацетатной эмульсии и 5 частей цемента), синтетический клей или двусторонний скотч. Возможно не клеевое, а монтажное крепление плит утеплителя: проволока или шпагат, натянутый на рейки поверх вставленных в распор плит; деревянные дранки, прибитые к рейкам; металлические скобы, вбитые в местах стыка утеплителя и реек.

Рис. 8. Внутренняя теплоизоляция каменных стен плитным материалом: 1) кирпичная кладка; 2) деревянные рейки; 3) плиты утеплителя

5. При необходимости устройства пароизоляционного слоя (если он отсутствует на выбранном виде утеплителя), его выполняют из пергамина, гидроизола, рубероида, битумной мастики или другого подобного материала, нанося его на всю площадь утепленной стены, в том числе на рейки. Если в качестве теплоизоляции применены плиты из древесной стружки, то пароизоляцию устраивают из жестких древесных плит (см. п. 6).

6. Поверх теплоизоляции или пароизоляции устраивают внутреннюю облицовку стен из ДВП, ДСП, сухой штукатурки, закрепляя плиты материала с помощью гвоздей. Забивая гвозди, необходимо отступать от края материала по 2 см. Стыки листов и шляпки гвоздей шпаклюют специальными марлевыми лентами. Поверх облицовки устраивают отделочный слой (обои, краска и т. д.).

7. Если выбрано утепление с помощью плит из легкого бетона (ячеистый бетон, керамзитобетон, перлитобетон), пункты 2 – 6 опускают. Плиты устанавливают на внутренней поверхности стен по уложенному слою цементно-песчаного раствора толщиной 3 мм и закрепляют оцинкованными гвоздями, располагая их в 5 см от края плиты (толщина плиты составляет от 1,5 до 17 см). Швы между плитами заполняют тем же цементным раствором. После высыхания раствора производят чистовую отделку стен.

Устройство обмазочной теплоизоляции

1. Стену очищают от грязи, пыли и старых отделочных слоев. При необходимости стену промывают водой и просушивают. Швы в кирпичной кладке вырубают зубилом на глубину 1 см или более: это улучшит сцепление штукатурки со стеной. Зубило при этом держат под углом 45° к поверхности и вбивают в шов тяжелым молотком. В бетонной поверхности, если она слишком гладкая, делают насечки с помощью зубила и молотка. Загрязнения маслами или смолами вырубают зубилом на всю глубину загрязнения.

2. Покрывают стену грунтовкой. Можно использовать универсальную грунтовку. Если в качестве утеплителя выбрана перлитовая штукатурка, желательно в качестве грунтовки использовать цементное молоко (смесь цемента и воды), которое наносят на стену путем набрызга. Дожидаются высыхания грунтовки.

3. Готовят смесь для нанесения на стены. Известково-перлитовую штукатурку готовят из перлитового песка, цемента и гашеной извести (соотношение 10 : 1 : 2; 8 : 1 : 2 или 6 : 1 : 1).

4. Если слой штукатурки превышает по проекту 1,5 см, обязательно предварительное устройство армирующего слоя из металлической сетки или проволоки, натянутой на вбитые в стену гвозди.

5. С помощью кельмы и шпателя наносят теплоизоляционную смесь на стену. Для утепления внутренних стен толщина цементно-песчаного поризованного раствора или перлитовой штукатурки должна составлять 1,5 – 3 см, для остальных видов обмазочной изоляции – от 1 до 2,5 см. Толщина одного слоя не должна превышать 1 – 1,5 см, поэтому зачастую раствор наносят в несколько слоев, дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя (для некоторых смесей такое ограничение отсутствует, их можно наносить более толстым слоем). Наружную обмазочную теплоизоляцию делают толщиной не менее 3 см. Асбестоперлитовые смеси на внешнюю поверхность наносят в 2 слоя по 4 – 5 см, перлитовую штукатурку – в несколько слоев по 5 см каждый. Как для внутренней, так и для наружной изоляции верхний слой штукатурки замешивают на мелком наполнителе, что позволяет проще и качественнее затереть стену. По перлитовой штукатурке последний слой выполняют из обычного цементно-песчаного раствора толщиной 1 – 3 см.

6. Снаружи обмазочную теплоизоляцию при необходимости покрывают фасадной краской в 2 – 3 слоя. По внутренней изоляции можно применять любые виды отделки помещений.

Наибольшей способностью впитывать воду обладают кирпич (как силикатный, так и керамический), дерево, а также известковые строительные растворы. Эти материалы особенно нуждаются в защите от проникновения влаги.

Устройство напыляемой гидро– и теплоизоляции снаружи и внутри здания

1. Стену очищают от загрязнений, пыли и легко отделяющихся слоев покрытия.

2. Поверхность обрабатывают универсальной грунтовкой.

3. На стену крепят обработанные антисептиком рейки по ширине будущего слоя утеплителя (см. Устройство внутренней плитной теплоизоляции каменных стен, п. 3).

4. Пенополиуретан наносят методом напыления на поверхность стены между рейками слоями по 1,8 – 2 см. Общая толщина утеплителя оставляет обычно 5 см. Дополнительная пароизоляция в помещении не требуется, поскольку при напылении на материале образуется пленка, защищающая его от проникновения влаги.

5. При устройстве внутренней изоляции на рейки прибивают листы древесных плит или сухой штукатурки (см. Устройство внутренней плитной теплоизоляции каменных стен, п. 6).

6. При устройстве внешней изоляции полученную поверхность покрывают водоотталкивающими составами или красками.

7. Оштукатуривание поверхности по армирующей сетке (не обязательный этап, нужен для выравнивания изоляционного слоя).

8. Устройство отделочного слоя (при необходимости). Для фасадов – это фасадные краски или декоративные штукатурки, для помещений – любой отделочный материал.

Технология «мокрых» фасадов

1. Стену очищают от пыли и загрязнений.

2. Утепляемую поверхность обрабатывают грунтовкой. После обработки поверхность должна быть сухой и чистой. Работы производят при температуре не ниже 5° С.

3. Устанавливают теплоизоляционный материал (плиты минеральной ваты или пенополистирола) на дюбели и/или клеевой состав. Чаще всего ради надежности эти способы крепления совмещают. Для плит пенополистирола подойдет клей ПВА или бустилат, для плит из минеральной ваты – практически любой синтетический клей или цементный раствор. Для установки дюбелей в стене сверлят отверстия соответствующего диаметра, в них забивают пластиковые или деревянные (пробковые) дюбели, закрепляя их в отверстии цементным или гипсовым раствором. К дюбелям можно крепить непосредственно теплоизоляционный материал или направляющие рейки или бруски, по толщине равные плитам теплоизоляции. Рейки устанавливают вертикально с таким шагом, чтобы между соседними рейками плотно уместилась по ширине плита утеплителя. Плиты утеплителя устанавливают на дюбели в распор между направляющими рейками или вплотную друг к другу. Если толщина реек немного превышает толщину утеплителя, между утеплителем и отделочным слоем остается воздушный зазор, благоприятно влияющий на теплоизоляционные характеристики стены. Однако в таком случае необходима дополнительная установка по направляющим брусьям или рейкам горизонтальных реек, на которые крепят дюбелями и шурупами листы асбестоцемента, и уже по этим листам устраивают верхний отделочный слой.

4. Поверх теплоизоляции устраивают армированный слой из специальной сетки (стеклосетка, армирующая сетка из оцинкованной стали или полимерная сетка) или проволоки, закрепленной на установленные в утеплителе или рейках гвозди. В местах пересечения стен устанавливают перфорированные металлические уголки для выравнивания и закрепления теплоизоляционного слоя.

5. Наносят грунтовку под штукатурку.

6. С помощью кельмы, шпателей и полутерка наносят декоративную штукатурку в один или несколько слоев (рис. 9). Используют гидрофобную силикатную, силиконовую или минеральную штукатурку в готовом жидком виде или замешивая с растворителем согласно инструкции на упаковке.

7. При необходимости и желании, окрашивают стену по высохшей штукатурке, используя валики, кисти и пульверизаторы.

Рис. 9. Система «мокрого фасада»: 1) подготовленная поверхность стены; 2) клеевой состав; 3) плиты утеплителя; 4) крепежи (дюбели); 5) металлический уголок в месте пересечения стен; 6) клеевой состав под армирующую сетку; 7) армирующая сетка; 8) декоративная штукатурка

Устройство вентилируемого фасада

1. Стену очищают от отслоившихся элементов облицовки, пыли и других загрязнений. Производят временный демонтаж водостоков и других выступающих на фасаде элементов, которые могут помешать монтажу фасадной системы.

2. От выбранной базовой точки на фасаде, ориентируясь на проектные размеры, производят разметку для установки направляющих металлических профилей.

3. Направляющие несущие вертикальные профили устанавливают на специальные крепежи (кронштейны) с предварительным сверлением отверстий, ориентируясь на разметку и проверяя вертикальность с помощью отвеса (рис. 10).

Рис. 10. Установка направляющих профилей вентилируемого фасада: 1) несущий кронштейн; 2) опорный кронштейн; 3) направляющая

Шаг установки профилей (т. е. расстояние между их осями), вынос и тип кронштейнов, а также глубина отверстий зависят от выбранных по проекту материалов облицовки и их размеров. Между стеной здания и крепежным кронштейном устанавливают паронитовые прокладки (резиновый уплотнитель) на анкерных дюбелях.

При необходимости, если расстояние между несущими кронштейнами слишком большое, между ними могут быть предусмотрены опорные кронштейны, не выполняющие несущих функций, но поддерживающие фасадную систему в вертикальном состоянии.

Возможны и другие варианты расположения несущих направляющих профилей (горизонтальное или перекрестное), но принцип установки одинаков (основное правило – соблюдение шага согласно проекту и выверка горизонтальности и вертикальности профилей). Установку направляющих в кронштейны производят с закреплением на специальные заклепки через имеющиеся в элементах пазы.

4. Между стеной и установленным профилем монтируют плиты утеплителя (на дюбели и/или клеевой состав). Монтаж ведут снизу вверх.

5. На направляющие профили устанавливают облицовочные панели, начиная с нижнего ряда. Между плитами утеплителя и облицовкой остается воздушный зазор, являющийся основной целью устройства вентфасада (рис. 11). Панели облицовки устанавливают на направляющие профили с помощью специальных крепежных элементов кляммеров.