Популярная история моды

Шапка исстари являлась неотъемлемой частью русского костюма. Ее делали высокой и низкой, с околышем (плотным ободком) или без околыша в виде колпака из сукна либо войлока. Макушка головы прикрывалась тафьей – маленькой шапочкой из сафьяна, бархата, атласа или парчи. Среди зажиточных крестьян пользовался уважением шелковый колпак с продольным разрезом спереди и сзади. Менее состоятельные граждане Руси надевали суконные и войлочные колпаки, подбивая их дешевым мехом. Праздничные колпаки шились из белого атласа.

По будням бояре, дворяне и думные дьяки покрывали голову низкими шапками прямоугольной формы с околышем из лисьего меха. В зиму такие шапки подбивались мехом соболя или бобра. Только бояре имели право носить высокие горлатные шапки из ценного меха, взятого из горла пушного зверя. В праздники такой убор накрывал тафью и колпак. Одной из функций шапки являлось хранение различных мелочей, например носового платка.

История популярной в России шапки-ушанки началась в лесных районах Восточной Европы, где в раннем Средневековье возник головной убор, хорошо приспособленный к суровому климату. Шапка с круглой тульей и меховой оторочкой по низу имела всевозможные фасоны. Киевские князья любили шапки с тульей, покрытой золотой византийской парчой, украшенной местным жемчугом.

Старинные русские шапки

Монгольская ушанка XII–XVI веков собственно являлась колпаком, скроенным из куска овчины в форме конуса. Широкие отвороты такого убора прекрасно защищали лица и щеки воинов от лютых морозов и метелей. Овчинные отвороты калмыцких малахаев вертикально разрезались по бокам, чтобы с наступлением тепла полученные уши шапки можно было завязать на затылке.

По известным причинам на Руси прижились монгольские малахаи, распространившиеся среди горожан в конце XVI века. Переименовав «бусурманский» убор в «треух», в нем сначала ходили… богатые женщины. Для большей элегантности бесформенные монгольские шапки покрывались дорогими тканями.

Меховые ушанки хорошо знали на Западе. Предки латышей и эстонцев еще в эпоху Великого переселения народов носили головные уборы древнерусских князей. Балтийские шапки имели круглую тулью, которая аккуратно кроилась из замши или шерстяных материалов. Меховые отвороты пришивались к тыльной части и по бокам. Эти внесезонные шапки чаще изготавливались из заячьего меха. В Эстонии их называли «ляки-ляки», «карбус», в Латвии – «аусене» или «закене» («зайчик»).

Почти тысячелетие уши шапки висели, подобно звериным, пока практичные латыши не сообразили пришить к ним тесемки. Завязанный головной убор создавал дополнительное тепло, что сделало ляки-ляки и зайчики более популярными. При создании универсальной модели ушанки прибалтийские скорняки, видимо, помнили о русском треухе.

В начале XX века мода на ушанки с круглой тульей распространилась с невероятной быстротой. Их с удовольствием носили рабочие Петербурга, московские студенты, провинциальная интеллигенция. Позже в теплые шапки с ушами облачилась вся Россия. В 1940 году потомок треуха занял достойное место в обмундировании воинов Красной армии, хотя реально еще много лет составлял часть гардероба простого человека. Сложная история отечества постепенно отучила русского интеллигента выделяться в уличной толпе каракулевой папахой или роскошным «пирожком» из соболя. До 1990 года шапка с завязанными сверху ушами фактически являлась единственным видом зимнего головного убора граждан и гражданок Советского Союза.

Юбка настоящего мужчины

В старину появление путника в горном шотландском селении становилось поводом для начала обряда ceilidh. Общинники наряжались в праздничные килты и собирались в доме, где остановился гость. Радуясь тому, что представился случай хорошо отдохнуть, они ели haggis, пили виски, рассказывали веселые истории, пели и танцевали под звуки волынки. Современные ceilidh представляют собой обычный концерт шотландской фольклорной музыки, но все остальное сохранилось в неизменном виде. Как и много лет назад, горцы едят фаршированный овечий желудок haggis, запивают его выдержанным виски и горделиво носят килт – главный элемент шотландского национального костюма.

В начале новой эры на землю Шотландии пришли и остались навечно кельтские племена, вернее, многочисленная их часть, именовавшая себя «гаэллы». Выбирая в жены местных девушек, они продолжали жить по обычаю своих предков, в кланах (от гэльск. clann – «потомство»), которые назывались по имени предполагаемого родоначальника. Вплоть до политических репрессий 1745 года в кланах сохранялись обычаи родового строя: круговая порука, кровная месть, общая собственность и своеобразная униформа в виде единой цветовой гаммы одежды. Древние традиции особенно сильны в Хайленде, гористой части Шотландии, расположенной к северу от Глазго и Эдинбурга.

«Мужчина в килте – это полтора мужчины», – шутят шотландцы, подчеркивая именно мужское начало своей национальной одежды. Только несведущий иностранец может назвать наряд шотландского мужчины юбкой. Собственно, килт является частью большого пледа, которым издавна окутывали тело вокруг талии, закрепляя длинным широким поясом. Остаток ткани собирали в складки и прикалывали брошью к кафтану или рубашке на левом плече. Такой наряд прекрасно защищал от непогоды в горах, сохраняя тепло даже в дождливый день. Шотландские горцы использовали для пледа тонкую шерстяную ткань в клетку (tartan) с рисунком sett, по которому определялась принадлежность к клану.

В каждом роду имелась собственная мастерская, где проходил полный процесс изготовления одежды: обрабатывалась овечья шерсть, прялись нити, ткалось полотно. Здесь же работали красильщики и портные, хотя последним работы доставалось немного. Не вызывает сомнения тот факт, что члены клана носили одежду, изготовленную только местными мастерами. Исстари установленный sett заново принимался вновь избранным главой клана, одобрялся сородичами и становился традиционным тартаном рода, то есть Clan Tartan.

Незамужняя женщина из клана Синклер

Члены средневековых кланов Дугал, Джун и Квориез предпочитали красный цвет фона, расчерченного соответственно черной, желтой и зеленой клеткой. Крупная красная клетка на зеленом фоне была отличительной особенностью горцев клана Крумин. В Новое время родовой узор красовался на гетрах и брюках, составляя вместе с беретом весьма живописный комплект. Для предводителей клана Оджилойс тартан раскраивался наискосок, причем размер клетки на брюках мог быть меньше, чем на других деталях костюма.

Настоящий килт носили с меховыми и кожаными жилетами, а также с доспехами. Он эффектно смотрелся с длинными расшитыми жакетами эпохи правления Ганноверской династии (1714–1901 годы). Женщины использовали плед традиционной окраски в качестве накидки, которую носили на кельтский манер, скрепляя спереди брошью, или окутывали тканью всю фигуру с головы до ног. Тогда шотландцы уже умели создавать смесовые ткани, соединяя шерсть и льняную нить.

На один килт уходило примерно 8 ярдов (около 6 метров) ткани. Он не подходил всаднику, в то же время являясь удобным костюмом простого пешего горца. С XVII века его носили знатные дворяне в качестве полковой униформы. Для того чтобы правильно надеть старинный килт, мужчина ложился на землю, а стоя только расправлял складки и укладывал конец пледа на плечо. Длина позволяла использовать килт не только как плащ, но и как одеяло в походах или на пастбище.

Оптимальная длина килта – до колена; удлинение допускается не более чем на дюйм (2,54 сантиметра). Если по незнанию проколоть булавкой оба передних полотнища, то килт будет неудобен при ходьбе, но самое главное – утратит предопределенный вид. Истинный шотландец не подумает надеть под килт нижнее белье. В противном случае он лишится возможности продемонстрировать свое мужское достоинство, как поступали предки, выражая презрение врагу. Этот древний обычай существует поныне, например среди английских футбольных болельщиков. Недовольные игрой любимой команды, они не свистят, а встают с места и дружно поднимают полы килтов.

В кельтских племенах понятие «клан» означало детей или семью. Со временем клан стал основной политической социальной ячейкой шотландского общества. Члены клана без раздумий защищают родовую землю и готовы расправиться с каждым, кто посмеет оскорбить их близких. Причина могущества шотландских кланов заключается в страстной преданности своим сородичам, что лучше всего выражается фразой, которую хоть однажды произносит каждый шотландец: «Я предан своей стране с рождения, но навсегда остаюсь Макферсоном». Отдельные семьи могут не носить фамилию клана, но вследствие принадлежности к роду имеют право носить его тартан.

Непременным дополнением к национальному костюму служат многочисленные атрибуты, например сумка-кошелек sporran, которую надевают поверх килта. Ее принято носить немного ниже пояса. Напоминающая берет, мужская мягкая шапочка bonnet без полей имеет две разновидности: balmoral и glengarry. Головной убор типа balmoral уже много веков популярен среди горцев и жителей долин. Он может быть черного, синего и светло-коричневого цвета, с клетчатой тесьмой; украшен ниспадающими лентами или бантом. Клетчатая шапочка этого вида обычно не надевается с килтом. Зато к нему прекрасно подходит широкий кожаный ремень, длинные гетры и нож, обязательно помещенный в правую гетру.

Темно-синий или черный боннет glengarry тоже предполагает клетчатую отделку, но часто делается без нее. Шотландцы всегда украшают его лентами и носят чаще, предпочитая всем остальным головным уборам. Ленты должны свисать не сзади, а сбоку. Ношение на боннетах перьев орла разрешено лишь наиболее выдающимся личностям, получившим такое право согласно уставу лорда Лайона Шотландского. В английском языке существует фраза «A feather in one` s bonnet» («перья на боннете»), приблизительно означающая «предмет гордости, заслуги, успех».

Представитель клана Кеннеди в боннете с перьями

Массивный, хорошо сбалансированный двуручный меч claymore по длине равнялся росту мужчины. В начале XVIII столетия древний claymore преобразился, став широким одноручным мечом с гардой. Сегодня это оружие можно встретить только в музеях, хотя еще 200 лет назад ни один шотландец не выходил из дома без меча и длинного охотничьего ножа dirk. Особая форма ножен позволяла носить в них столовые приборы: нож меньшей длины и вилку. Черные ножны и рукоятки оружия покрывались серебряным узором.

Самое мобильное оружие – небольшой нож «sgain dubh» («черный нож») – в старину прятался в одежде. Впоследствии его стали носить за краем гетры на правой ноге, закрепляя специальной подвязкой, так чтобы рукоятка немного виднелась из-под края чулка. Таким образом горцы выражали свое дружелюбие, отсутствие враждебности, то есть явление, которое в русском варианте обозначается, как «не держать камень за пазухой». Однако существует мнение о том, что потайное оружие в гольфе указывало на непокорность шотландцев, не сдававшихся врагу даже в самых опасных ситуациях. Тенденциозные владельцы отделывали sgain dubh слоновой костью или серебристой вязью.

Наряду с полупустынным пейзажем и мрачными замками, частью романтического образа Шотландии является классическая горская волынка highland bagpipe, на которой играют только одетыми в килт. Этот духовой инструмент шотландцы узнали в XII веке, когда крестоносцы завезли его из восточных стран. Ненамного изменив форму, у горцев волынка получила новое содержание, развиваясь на основе кельтской и западноевропейской музыкальных традиций.

Потеряв былое значение, тартан клана остался предметом гордости. На сегодняшний день насчитывается более 2000 признанных рисунков. Эта ткань является типичным шотландским изделием, но популярна в других странах. Например, в России нечто похожее на тартан называется шотландкой. Современный килт лишился прежних функций. Шотландцы не ходят на войну, а пасти овец в наряде стоимостью от 900 фунтов (примерно 1300 долларов) не имеет смысла. Ценность килта определяется ручной работой и принадлежностью к предметам народного творчества. Современные шотландцы надевают килт на парады, в дни национальных и семейных праздников, на свадьбу или в церковь и просто когда необходимо показать свою национальную принадлежность.

Глава II. Средневековые грешники

Долгое время представления о Средневековье носили исключительно негативный характер. Не отвечавшее классическим образцам искусство считалось грубым, а культура – примитивной вследствие сильного влияния религиозной догматики.

Раннее Средневековье началось с падения Рима, нашествия германцев и образования первых варварских государств, а завершилось утверждением христианства на всей территории Европы. В период Великого переселения народов Европа представляла собой «кипящий котел, в котором плавились страны и народы». Эпоха формирования государств, нескончаемых войн и раздела территорий была революцией в политике и реакцией в культуре. Не сумев создать ничего нового, она все же сохранила память о погибшей империи и уникальной античной культуре.

Несмотря на вселенский хаос, в стремительно менявшейся мозаике стран и народов существовали общие начала, неслучайно вышедшие из римской цивилизации. Наряду с римским правом, римскими городами, христианством и латинским языком, предки европейцев заимствовали римскую тогу, хотя и переделав ее согласно варварским вкусам. Римское наследие стало основой двух главных стилей Средневековья, романского и готического, возникших в результате слияния классической культуры и варварских традиций.

Кардинальные перемены в жизни европейского общества на рубеже тысячелетий привели к появлению художественного стиля, странным образом названного в честь завоевателей, – готики (от итал. gotico – «готский»). Характерная для этого направления угловатая вытянутая форма отличала письменность, зодчество и костюм. Ведущим архитектурным типом стал городской храм, а ярким образцом стиля – собор Нотр-Дам в Реймсе, построенный в 1211–1311 годах как место коронации французских монархов. Здание Реймсского собора поражает гармоничностью композиции и роскошной скульптурой: ажурные башни, стрельчатые арки, крестовые своды, небывалые по высоте и пространности интерьеры, огромные окна с многоцветными витражами, изящные статуи.

Прослеживая изменения в европейской архитектуре, нетрудно заметить ее связь с костюмом. Известный искусствовед Г. Вёлффлин сравнивал зодчество с одеждой, казавшейся ему «проекцией человека и его телесной оболочки на внешний вид зданий. Создаваемое путем возведения потолка и стен пространство эпоха строит так же, как возникает стилизация тела, и создает их такими, какими хотела бы видеть сама и в чем видит истинную цену и значение».

Являясь главной чертой новой духовности, устремление ввысь проявлялось даже в таких неподходящих для моды местах, как усыпальница бургундских герцогов в Дижоне. Тем не менее скульпторы не ошиблись, избрав остроконечные формы в качестве фона для изваяний в ниспадающих одеждах. В рельефах готических церквей не осталось места романской условности. Создатели новых алтарных композиций стремились к жизненности фигур, правильному построению пространства, реалистической трактовке интерьера. Живой одухотворенностью образа в единой мере отличались и реальные, и фантастические персонажи.

Остроконечные готические формы нашли прямое отражение во всех видах изобразительного искусства X–XV веков. Суровые мотивы готов повлияли на одноименный стиль только отчасти, на раннем этапе и в незначительной степени. В скульптуре и живописи, в миниатюрах и декоративных изделиях новое символико-аллегорическое направление отражало менявшийся взгляд на мир. Одновременно с расширением интереса к реальности, с обращением к природе, к человеческим чувствам возникла заинтересованность в красивой одежде.

«Обрюченный» народ

В эпоху поздней бронзы (2000-800 годы до н. э.) большую часть Европейского Севера занимали кочевые племена германцев, расселившиеся на землях, малопригодных для жизни. Древние обитатели Южной Скандинавии, Ютландии, прибрежных районов Балтийского моря сформировали идеальную цивилизацию, созревавшую в суровых природных условиях. Не очень прилежно занимаясь земледелием, германцы придавали большое значение скотоводству, составлявшему их главное богатство.

Овцы давали основную часть продуктов питания и материал для изготовления одежды, в создании которой предки современных немцев проявляли немалое мастерство. Нижние рубашки и короткие нижние штаны шились из грубого льняного полотна, бурая овечья шерсть была основой для верхней одежды, а меховые шкурки употреблялись на шапки. Обработка бронзы достигла у германцев особенно высокого уровня. Из желтого металла изготовлялись броши, пряжки поясов, булавки, застежки, посуда, оружие и музыкальные инструменты.

Германцы Ютландии

Практичный костюм жителя Ютландии (полуострова в Дании) состоял из четырехугольного куска шерстяной ткани, которым окутывали тело от подмышек до колен. Одеяние держалось на двух кожаных плечевых ремнях или крепилось с помощью массивной бронзовой застежки. Позже северные германцы научились кроить рубашки с рукавами и воротником-капюшоном, покрывая им голову вместо шапки. Меховые и бронзовые головные уборы того времени отличались несложной формой. Шлемам придавали вид конуса, а высокие шапки из стриженой овчины напоминали цилиндр без полей. Обычай обвязываться широким поясом с кистями перешел к шотландцам и сохранился до наших дней в качестве элемента их традиционного наряда.

Верхней одеждой мужчинам и женщинам служил плащ – бесшовное покрывало (плат) из грубой шерсти, овальной или прямоугольной формы. Плащ носили ворсом внутрь, закрепляя концы бронзовой булавкой-скобой. Летом крестьяне ходили босиком. Их зажиточные соплеменники и воины могли позволить себе сандалии с ременной шнуровкой, дополняя их шерстяными обмотками в холодное время года.

Женщина племени маркоманов

Занятые тяжелым трудом германские женщины не отличались страстью к нарядам, предпочитая простые полотняные платья, обувь и украшения, подобные мужским. Исключение составлял жакет с полудлинными рукавами, изготовленный из цельного куска шерстяной ткани. Примитивный крой такой одежды предусматривал лишь надрезы в рукавах, широкое отверстие для головы и разрез на груди, всегда скреплявшийся красивой булавкой. Нижний край жакета заправлялся под длинную толстую юбку, которая расширялась от бедра плотными складками. Талия подчеркивалась узким поясом с кистями.

Единственным и весьма практичным украшением замужней дамы долго оставалась сетка для волос, искусно сплетенная из овечьей шерсти. Юная германка думала о замужестве, поэтому стремилась заинтересовать мужчину своим поведением и нарядом. Девушки носили кокетливые одеяния: юбки на шнуровке, рубашки навыпуск с неким подобием декольте, легкие платья без рукавов. Примитивное убранство из грубого полотна дополнялось узорной брошью на поясе, шалью или богато расшитой повязкой, которую небрежно перекидывали через плечо.

Древние германцы сбривали бороду, стригли волосы, о чем свидетельствуют бритвы и щипцы, обнаруженные в «болотных погребениях» Ганновера и Шлезвиг-Гольштейна. Эти находки датированы III–IV веками, то есть относятся ко времени, когда дикие кочевники уже вошли в европейскую историю.

Девушка и воин племени северных германцев

Попытки расширения территории на юг предпринимались еще в конце минувшей эры. Однако в период поздней Римской империи регулярные набеги не только изменили политическую карту материка, но и способствовали слиянию культур. Южное побережье Балтийского моря занимали переселенцы из Скандинавии: вандалы, ругии, бургунды и готы, позже разделившиеся на западные (вестготы) и восточные (остготы) племена. В низовьях Рейна образовалось большое племенное объединение франков. Верховье Рейна занимали алеманны; на Нижней Эльбе образовался мощный племенной союз саксов. В IV веке вестготы вторглись на территорию Римской империи, основав крупные королевства в Испании и Галлии.

Одно из первых описаний германцев составил римский историк Публий Корнелий Тацит (58-117 годы). В его очерке «Германия» представлено «государство варваров», их религия, обычаи, способ ведения войны, общественные и бытовые порядки. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой-фибулой или, за ее отсутствием, простой колючкой, – писал Тацит. – Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Только самые богатые надевают нижнюю одежду, но не широкую, как у сарматов или парфян, а обтягивающую, подчеркивая каждый член. Они носят звериные шкуры; племена с берегов Рейна и Дуная надевают все подряд, тогда как их соседи тщательно отбирают кожу. Выбрав зверя, содравши с него шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха океанских чудовищ. Одежда женщин похожа на мужскую. Они закутываются в покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской. Верх платья не удлиняется рукавами, так что остаются оголенными руки и ближайшая к ним часть груди. Дети дикарей растут заброшенными, их тела едва прикрыты».

Остгот в костюме римской эпохи; жезл в виде топорика означает его высокий статус

Высмеивая варварские нравы, римский историк не потрудился связать странные наряды германцев с суровыми реалиями кочевой жизни. Холодный климат вкупе с постоянным пребыванием в седле требовал удобной и теплой одежды, коими являлись штаны, яростно отвергнутые римлянами. По мнению Цицерона, «обрючиться» мог только варварский народ, которому не хватало умения и фантазии для изготовления цивилизованной тоги. Тем не менее через несколько веков «варварские брюки» стали привычной одеждой жителя Европы. Появление германцев обратило развитие мировой моды в практичное русло. Именно с них началось деление костюма на мужской и женский. Силуэт и многие элементы варварской одежды явились основой средневекового платья, а от племени готов получил название готический стиль, ознаменовавший расцвет искусства в Западной, Центральной и отчасти в Восточной Европе.