Современная отделка: сайдинг, гипсокартон, модные малярные техники

Сухой изгиб гипсоволокнистых листов выбирают в соответствии с толщиной плит. Он возможен лишь при больших радиусах – от 1 до 2,75 м. Сгибайте плиту постепенно. Затем присоедините ее шурупами к базовой конструкции или металлическому каркасу.

Мокрый изгиб предпочтительнее в тех случаях, когда нужен небольшой (от о, з до 1 м) радиус изгиба. В первую очередь уложите отрезанный фрагмент листа на решетку рабочей стороной. Проследите, чтобы лишняя вода свободно стекала. Прежде чем увлажнять лист распылителем или малярным валиком, его нужно перфорировать игольчатым валиком в различных местах в поперечном и продольном направлениях. Когда лист достаточно увлажнился, плотно приложите его к шаблону и изгибайте, фиксируя клеящей лентой до полного высыхания.

ВНИМАНИЕ

Изгибать гипсокартонные плиты можно исключительно вдоль листа.

Вы также можете воздействовать на гипсокартонные листы с помощью пропилов. Этот способ хорош тем, что позволяет добиться практически любого радиуса изгиба, причем толщина листов значения не имеет. Если для вашей конструкции нужна безукоризненная точность, то лучше использовать именно такой метод.

Лист предварительно нужно заполнить частой сетью параллельных пропилов. Они должны пронзить всю толщу плиты. Однако следите за тем, чтобы не повредить картонный слой. Если вы все же разорвали картон, то лист лучше сразу отправить на обрезки, потому что он в любом случае сломается.

После закрепления фрагмента листа с пропилами на шаблоне зафиксируйте его в изогнутом положении угловой лентой с металлическим вкладышем. Далее заполняйте пропилы смесью и обрабатывайте поверхность шпатлевкой.

Когда заготовка будет готова, останется установить ее на шаблон так, чтобы центр выкроенного листа совпал с осью шаблона. Теперь можно сгибать. Делайте это очень осторожно, закрепив концы панели зажимами. Затем оставьте панель на каркасе до полного высыхания, продолжительность которого составляет от 12 до 24 часов.

Это нетрудоемкий процесс, если вам достаточно одного криволинейного фрагмента. В случае воплощения задумки со сложной конструкцией и множеством таких элементов можно попробовать ускорить процесс. Зафиксируйте сгиб панели скотчем, обмотав им края. Снимите панель с шаблона и оставьте сушиться в том же положении, а на освободившийся шаблон укладывайте следующий фрагмент.

Устанавливая криволинейные фрагменты, укрепите их на стыках (с тыльной стороны) изогнутыми по шаблону стальными полосами толщиной 0,5–0,6 мм и шириной 100 мм. Крепить полосы следует с помощью шурупов-саморезов.

Для создания сильно изогнутой поверхности лучше использовать так называемый арочный гипсокартон. Это гибкий гипсовый лист размером 2400 х 1200 х 6 мм, особенность которого состоит в том, что картонное покрытие в нем заменено стекловолокном. Работать с подобными листами следует методом сухого изгиба.

Когда процесс подготовки гипсокартонных листов завершен и произведен раскрой, можно приступать к монтажу конструкций.

Глава 4

Стены, откосы, ниши и арки из гипсокартона

Большинство счастливых обладателей как только что построенных домов, так и новых небольших типовых квартир рассчитывают при отделке помещений использовать гипсокартон буквально для всего (см. рис. 1-и на цветной вклейке).

Однако здесь кроется первая и, наверное, единственная опасность чрезмерной увлеченности гипсокартонными конструкциями – риск перестараться. Взяв за образец своего будущего интерьера журнальные фоторепортажи, внимательно изучите метраж тех квартир, по образцу которых вы собираетесь делать свою.

Маленькая квартира исключает, к примеру, многоступенчатый потолок. Вы можете устроить максимум два яруса и то при условии, что подберете систему изысканных миниатюрных точечных светильников, которые визуально облегчат потолочное покрытие. Вместо колонны в небольшой квартире лучше выделить нишу – рельефные стены в любом случае добавят объем. Ниша, даже будучи единственной «изюминкой» в проекте ремонта, придаст помещению неповторимость. Кроме того, можно придумать множество вариантов оборудования и декора ниши, например смастерить в ней из гипсокартона несколько поперечных полок, а под ними установить любимое кресло хозяина.

Возведенные вами новые перегородки не должны создавать ощущения нагромождения перекрытий. Разумеется, функциональная перегородка, отделяющая, например, импровизированную детскую либо кабинет в квартире-студии, действительно необходима. Если вы убрали стены, чтобы расширить маленькие комнаты и прихожую, сместили входы в них, то также понадобится перегородка, в которую можно поместить раздвижные двери – «гармошки» или витраж.

Не следует злоупотреблять гипсокартонными конструкциями в детской. Конечно, велико искушение сделать из гипсокартона «комнату Барби» с крохотными полочками и тумбочками, не столько функциональными, сколько нарядными. Или кровать сынишке в форме кормы парусника с настоящей мачтой– светильником. Однако, собираясь соорудить такое, продумайте, насколько интенсивно друзья вашего ребенка, приходя к вам в дом, будут играть в этом великолепии в пиратов. Не будете же вы постоянно твердить сыну или дочери, что все очень легко ломается! Напротив, в комнате подростка можно дать волю фантазии и воплотить самые смелые задумки с помощью гипсокартона.

Облицовка стен гипсокартоном

Прежде чем приступить к раскрою листов, посмотрите вокруг – другие влажные работы по ремонту, а также просушка после них помещения должны быть завершены.

Гипсокартонные панели можно укладывать практически на все виды поверхностей, будь то бетонные, кирпичные, деревянные, каменные стены. Листы приклеивают гипсовыми клеями и клеящими мастиками либо, в случае установки с помощью металлических или деревянных каркасов, используют крепеж. Облицовка стен гипсокартоном обязательно выполняется вместе с тепло– и звукоизоляционными работами.

Работы по облицовке стен начинают с их очистки от прежних покрытий. Со стены удаляются остатки прежних засохших строительных растворов, пятна жира и масел. Если стены покрыты свежим сырым бетоном или цементно-песчаным раствором, то прежде они должны основательно высохнуть. Определите, какие у вас стены: гладкие либо сильно впитывающие влагу. Под любой материал нужно подобрать соответствующую грунтовку. На стены из кирпича, камня, цементных блоков придется нанести двойной слой гипсового клея. В таком случае лучше приобрести монтажные смеси. Наносить их следует широкими густыми мазками по всей площади листа на расстоянии 35–40 см друг от друга. От крайних мазков до кромок листа должно оставаться не менее 5 см. Когда панель хорошо промазана, поднимите ее и плотно прижмите к основанию стены. Выставляйте по уровню, фиксируя панель легкими ударами через правило.

Если приходится работать с кривыми стенами, то, перед тем как закреплять гипсокартонные панели, лучше изготовить и установить своего рода маяки – широкие (100 мм) полосы из гипсокартона. Оклейте ими стены по периметру. Крепя полосы, обязательно используйте отвес, иначе стена останется неровной. Следом приклейте по отвесу вертикальные маяки с шагом около 600 мм. Затем на подготовленную сетку можно наклеивать непосредственно гипсокартонные листы, однако не раньше чем через 2 часа после того, как клей окончательно просохнет.

Облицовывать стены гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами можно и с помощью каркасов. Для их изготовления применяют металлические профили разных конфигураций с различным сечением либо деревянные бруски.

Для придания стенам рельефности (если вы задумали сделать их криволинейными) понадобятся специальные каркасы, выполненные из гнутых металлических профилей сечением 60 х 27 мм – как выпуклых, так и вогнутых.

Как правило, металлический каркас под облицовку состоит из специальных профилей и прямых подвесов, изготовленных из рулонной оцинкованной стали методом штамповки (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Профили для изготовления каркасов

Профили делятся на стоечные и направляющие. Каждая пара монтируется с совпадением по размеру: стоечный профиль плюс соответствующий направляющий.

Направляющие профили служат вертикальными стойками каркасов (рис. 4.2).

Рассмотрим спинку направляющего профиля. У нее есть два продольных ребра жесткости. Она также имеет отверстия диаметром 8 мм, предназначенные для ввода дюбелей, которыми профили будут крепиться к несущему основанию. Возможно, понадобится высверлить и дополнительные отверстия.

Рис. 4.2. Профиль: а – направляющий; б – стоечный

На конце спинки профиля вы увидите два спаренных отверстия диаметром 33 мм. Благодаря им осуществляется монтаж инженерных коммуникаций внутри облицовки. В стенках некоторых профилей могут быть Н-образные просечки: отогнув участки стенки профиля в пределах просечки, вы получите отверстия, через которые сможете пропустить инженерные коммуникации, то есть кабели и провода. Однако помните, что полученные отверстия не должны ослабить сечение стойки. Следовательно, минимальное расстояние между соседними отверстиями (просечками) должно составить 50 см.

Металлические элементы стыкуются с помощью шурупов– саморезов очень плотно: на полке профиля вы увидите продольные канавки. Они центрируют шуруп при ввинчивании. Центральная канавка также будет ориентиром для более точной сборки каркаса и установки гипсокартонных листов.

Перейдем к стоечным профилям, которые являются вертикальными стойками каркаса. На них и будут крепиться гипсокартонные листы.

Главное в стоечном профиле – спинка. К ней под прямым углом прилегают две полки, ширина которых у всех без исключения профилей одинакова и составляет 50 мм. А вот диапазон ширины спинки бывает четырех модификаций: 50, 65, 75 и 100 мм. Употребляются специальные обозначения стоечных профилей, например: ПС 50 х 50, ПС 65 х 50, ПС 75 х 50, ПС 100 х 50. В этих сокращениях первый показатель и является шириной спинки в миллиметрах (см. рис. 4.2, б).

Всю длину полок профиля прорезают три продольные канавки. У каждой из них свое предназначение: средняя указывает место будущего стыка гипсокартонных листов, боковые нужны для отцентровки шурупов при ввинчивании. Впрочем, сегодня встречаются полки и с абсолютно ровной поверхностью.

Кроме того, понадобятся угловые профили. В процессе облицовки стен гипсокартонными листами становится ясно, что самые уязвимые места будущих гипсокартонных конструкций – это наружные угловые стыки. Для их сооружения необходимы гипсовые панели с прямыми кромками, а их монтаж немыслим без использования угловых профилей (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Угловой профиль

Угол данного профиля (между полками) составляет 85°. Именно такой параметр дает плотное примыкание к прямому углу перегородки. Полки профиля перфорированы. При монтаже угловых профилей вы будете заполнять их шпатлевкой, нанося ее на поверхность профилей. Применяя защитные угловые профили, вы упростите выравнивание наружных углов стен и оконных проемов с помощью штукатурки либо шпатлевки.

Есть ли некие особые критерии правильного выбора профилей? Прежде всего обратите внимание на их стоимость. Помните: это как раз тот случай, когда качественный товар не бывает дешевым. Сэкономив на профилях, вы можете понести большие убытки, испортив все строительные материалы.

Следовательно, нужно выбирать только качественные профили. Как их отличить? Существует хитрость: попробуйте сжать профиль рукой. Получилось? Ступайте к другому продавцу, потому что сжать качественный профиль практически невозможно.

Кроме того, есть визуальное отличие: горячая оцинковка блестит на солнце, а недорогой профиль из электролитически оцинкованной стали тусклый и матовый.

Необходимо помнить: вы выбираете не просто профиль, рекомендованный производителями либо знакомыми, а подходящий именно для вашей конструкции. Перечислю основные критерии выбора профилей.

Прежде чем сделать покупку, подсчитайте, какое количество стоек нужно для металлокаркаса. Формула расчета такова: периметр стен (при обмере не вычитают ширину дверных и оконных проемов) разделите на шаг стоек (то есть на расстояние между стойками). Скорее всего, вы приобретете гипсокартонные листы стандартной ширины —1200 мм. Для таких листов практикуется ширина шага между стойками 0,6 м. Следовательно, число, полученное в результате замера периметра, нужно разделить на 0,6. Итоговая цифра и будет количеством стоек. Соответственно, если шаг стоек – о,4 м, то делите на 0,4.

Чтобы понять, сколько материала пойдет в отходы или придется наращивать, от длины профиля отнимите высоту помещения. Не нужно бояться слова «отходы» – вы сможете использовать обрезки профиля для окантовки дверных либо оконных проемов. Они же пригодятся для устройства усиливающих конструкцию поперечных креплений.

Вам понадобится купить два направляющих профиля, чтобы сформировать каркас. Для определения размера периметр стен умножьте на два, а затем разделите на цифру, соответствующую метражу приобретаемого профиля. Это и есть метраж материала, требующегося для облицовки. Остается вычесть из этого показателя размер проемов.

Второй элемент будущего каркаса – прямой подвес (рис. 4.4). Это металлический элемент, составляющие которого – спинка (ее крепят непосредственно к стене или потолку) и перфорированные полки. Подвесы крепят к подготовленному основанию стены по вертикали с шагом 1,5 м. Затем на них монтируются специальные профили, к которым прикрепляются гипсокартонные листы.

Рис. 4.4. Прямой подвес

Теперь рассмотрим технологию установки профилей.