Как создать экосад и сохранить здоровье. Советы врача и садовода с 40-летним стажем!

– Получается, что только самому, и это не очень сложно, – ответил я.

– Но папа говорит, что крестьянский труд грязный и невыгодный, сейчас надо учиться на программиста и разбираться в компьютерах.

– А вот давай проведем эксперимент, поедем в наш сад и вместе привьем 100 яблонь. Продают яблони по 500 рублей; посмотрим, сможем ли мы, работая всего 2 часа, создать новых яблонь на сумму 50 тысяч рублей.

И мы провели этот опыт. Точнее, я попросил внука вначале поработать моим помощником и послушать мои рассказы.

Мы достали черенки из прикопа, и я рассказал внуку, что срезал их с самых здоровых элитных яблонь, которые имели самые вкусные плоды; срезал в середине ноября, после небольших морозов, когда ветки полностью вызрели, лист опал и деревья перешли в глубокий покой.

Затем рассказал, как правильно их хранить. Для этого я нашел место с северной стороны кирпичного сарая, сделал площадку из песка повыше, чтоб талыми водами не подтопило, обернул черенки по 20–30 штук толстой полиэтиленовой пленкой и вложил бирку из алюминиевой фольги. Прикрыл мешковиной, а рядом разложил ядовитую приманку от мышей. С первым снегопадом насыпал большой сугроб, а весной, чтобы снег медленнее таял, насыпал сверху пару мешков опилок.

Мы достали черенки: они были влажные, зеленые на срезе, сочные, с полностью спящими почками.

Это главный секрет успешной прививки. В апреле, к моменту прививки, черенки должны быть в очень глубоком покое и совершенно без подмерзаний, выпреваний и подсыханий. Так сохранить их можно только в сугробе, где температура всегда -2 °C.

Далее мы сели за стол в комнате, нарезали черенки длиной 8—12 см с двумя – тремя почками. Выбрали черенки потолще, с карандаш, и те, где почки покрупнее (обычно это средняя часть черенка). Верхний срез делали сразу над почкой, внук его смазывал варом, а нижнюю часть оставляли на 3 см ниже почки. Здесь будет место среза.

Затем мы нарезали из алюминиевой фольги бирки – ленточки длиной 4 см; на них я подписывал название сорта, а внук колечком наматывал бирку на черенок.

Потом я достал свои прививочные ножи из хорошей стали, подправил на бруске и отполировал на кожаном ремне. Ножи должны быть острыми, как бритва: это второе главное условие успешной прививки.

Затем мы приехали в сад. Снег сошел, но зеленая трава еще не появилась, хотя земля оттаяла на штык лопаты. Это самое хорошее время для весенней прививки черенков. Морозов ниже -5–7 °С по прогнозу погоды в ближайшие 10 дней не ожидалось.

Я решил привить одно – двухлетние яблоньки, которые выросли из специально посаженных семян Антоновки в разных свободных уголках нашего большого сада.

Мы засекли время. Я острым ножом, косым срезом срезал стволик яблоньки пониже у земли, выбирая ростки толщиной с карандаш и более, и делал на срезе поперечный надрез (для улучшенной копулировки). Проходила всего пара секунд, а внук уже подавал мне черенок, на нем я тоже делал косой срез и поперечный надрез, и еще через пару секунд совмещал черенок и корень, умело, скользящим движением, попадая надрезами друг в друга.

Секрет успешной прививки в том, что за несколько секунд от среза до совмещения поверхностей черенка и подвоя рана не успевает окислиться и подсохнуть. Длина среза должна быть около 2,5 см. Поперечный надрез делается в верхней трети среза. Толщина подвоя и привоя одинакова. Камбий черенка и подвоя должен совпадать максимально точно.

Затем внук подавал мне ленту, нарезанную из стрейч-пленки, длиной 15 см и шириной 1,5 см, и я быстро и плотно обматывал черенок. Лент для обвязки я испробовал много. Мне по душе только две: специальная мягкая лента, которую можно выписать по Интернету с китайских сайтов, и рулон пищевой стрейч-пленки, нарезанный сантиметровыми кольцами.

Вначале я обматываю черенок без нажима первым слоем, затем закручиваю ленту и полученным жгутом с большим нажимом плотно обматываю вторым слоем. Конец завязываю, делая простую петельку. Стрейч-пленка, даже не снятая до следующей весны, не вредит черенку, не удушает его, в отличие от более грубой изоленты или полиэтиленовой пленки, которая делает перетяжку коры.

Итак, у нас с внуком-помощником на одну прививку уходило по 1–2 минуты: 100 черенков мы привили за 2 часа. И еще около часа ушло на домашнюю подготовку и дорогу до сада.

– И что, все это приживется? – спросил внук.

Я показал ему такие же прививки, сделанные в прошлом году. На каждые 10 прививок мы находили высохшие черенки в одном – двух случаях. У большинства прирост первого года был более 50 см, срастание ровное, надежное.

Главные условия успеха

Еще раз я напоминаю главное условие успешных прививок: и подвой, и привой не должны быть подмороженными. В нашем случае мы прививали дикий сеянец с сильным здоровым корнем, нижняя часть стволика была всю зиму под снегом, а наши черенки хранились в снежном бурте в глубоком покое. В конце апреля, в теплые дни, при плотном соприкосновении срезов, под плотной герметичной обвязкой стрейч-пленкой камбий тут же выделяет особые гормоны, и буквально через пару дней на месте среза начинает разрастаться камбиальная ткань.

А вот прививка в крону дает до 50 % брака. Ветки всегда повреждены морозом, камбий на ветках дает каллус через 2–3 недели после прививки; за это время погода меняется, бывают жаркое солнце и иссушающие ветры. Поэтому приживаются только самые сильные черенки на самых здоровых ветках, при идеальном совпадении срезов и быстрой прививке.

Лучше всего делать зимние прививки, когда в марте из подвала садовод достает корень, вымачивает его, берет спящие черенки, делает в теплой комнате, сидя за столом, аккуратные срезы, хорошо и плотно обматывает прививки. Затем связывает по 5—10 привитых корней в пучок, помещает их в пластиковый мешок с влажными опилками и на 10–15 дней оставляет в теплом месте при температуре +18…+25 °C. В таких парниковых условиях каллус нарастает всегда и максимально быстро. Затем эти корни до весенней посадки надо хранить в снежном бурте или в очень холодном подвале. Почки не должны проснуться до посадки в грунт.

– А почему во всех руководствах рассказывается о десятках способах прививки, ты же меня научил только улучшенной копулировке и рассказал, что ее можно делать в марте за столом и в апреле в саду? – спросил любопытный внук.

Я объяснил, что учебники пишут для студентов сельхозучилищ. В промышленных масштабах чаще экономят материал и прививают почкой. Садоводу же надо сразу учиться делать то, что дает самый надежный результат. Важно не промышленное количество и себестоимость, а качество саженца, сделанного для себя. Ведь мы начали разговор о том, что магазины и рынки обманывают садовода. Поэтому надежнее приобрести черенок или у соседа в саду от понравившейся яблоньки, или выписать из надежного питомника. Из черенка стоимостью 20–50 рублей можно сделать 3–5 прививок.

Мне черенки в ноябре прислал друг, опытный садовод, я их хорошо сохранил и мы за 2 часа создали в саду сотню новых яблонь самых свежих и перспективных сортов. Мы дольше ездили по рынкам и магазинам, расстраиваясь, что купить нечего.

Теперь поговорим о теории прививок, посмотрим, что нам советуют другие опытные садоводы.

В учебниках и руководствах по прививкам описаны десятки способов. Это пугает начинающих. Но не пугайтесь, просто посмотрите картинки, и вам все станет понятно, особенно если возьмете острый нож и пару черенков. Освойте вначале два способа: улучшенную копулировку и прививку в расщеп (это когда подвой в 2–3 раза толще черенка).

Но вначале научитесь правильно затачивать прививочный нож и правильно его держать. Затем почитайте таблицы совместимости подвоя и привоя. С одной стороны, можно, применяя особые способы, прививать и несовместимые, неродственные растения; но для создания собственного некоммерческого сада важен принцип «чем проще, тем лучше», поэтому научитесь подбирать самые совместимые подвои.

Я летом и осенью постоянно прошу всех своих внуков собирать косточки и семечки яблок, груш, войлочных вишен и слив с плодов, собранных в нашем саду. Выделенные из плодов косточки сушить нежелательно, так как они при этом быстро теряют всхожесть.

Семена для выращивания подвоев нуждаются в предпосевной подготовке – стратификации. Она заключается в том, что семена выдерживают во влажном состоянии при пониженной температуре (сначала +4…+5 °C, в конце периода стратификации – 0… + 1 °C) от 3 недель до нескольких месяцев (в зависимости от породы подвоя). Так, для семян айвы длительность стратификации составляет 70–90 дней, для лесной яблони и культурных сортов – 120–130 дней, а для вишни обыкновенной, сливы, терна и рябины – 150–180 дней.

Обычно рекомендуют семена семечковых и косточковых пород перед закладкой в холодное помещение (например, в холодильник) подержать в воде в течение 3–4 суток, причем воду нужно ежедневно менять. Это способствует набуханию семян и извлечению из них веществ, тормозящих прорастание.

Затем семена смешивают с любым влажным и рыхлым субстратом (опилки, торф, крупнозернистый песок и т. п.) в соотношении 1:2 и помещают в полиэтиленовые мешки. Можно обойтись и без субстрата, а держать влажные семена в мешках, периодически проверяя их и перемешивая. При появлении первых ростков температуру стратификации снижают до 0 °C, помещая семена в снежный бурт. Срок понижения температуры можно также определить путем пробного проращивания семян.

Я свои семена и косточки кладу в сухой мох и помещаю в холодильник, а после Нового года мох смачиваю и снова кладу семена в холодильник при температуре 0…+3 °C на 60–90 дней, в зависимости от сорта. Так семена проходят яровизацию и весной их можно смело высаживать на грядки, все они взойдут.

Таким образом, у меня всегда есть запас собственных подвоев для прививки. При этом такие подвои гарантированно выдержат наши зимы, они здоровы, не заражены вирусами и грибами.

В моем саду все яблони местных сортов, диких мелкоплодных яблонь нет, поэтому подвои, выращенные из семечек моих яблонь, совпадают по фенофазе (началу пробуждения и сокодвижения весной) с привитыми на них культурными яблонями. А если посадить семена из покупных импортных яблонь, то, с одной стороны, корень будет незимостойким, с другой – в промышленных садах для опыления высаживают мелкоплодные яблони, и сеянцы от них плохо совместимы с нашими сортами.

Когда вы научитесь прививать, у вас появится желание прививать все деревья в саду. Не увлекайтесь! Прививая однолетние сеянцы и выращивая деревья одного сорта, вы получите урожай выше, чем на многосортовых деревьях. Если же вы хотите провести испытание нового сорта, привив его на старом дереве, – сперва примеряйте, на какую ветку его привить, ведь на старых деревьях не все ветки дают хороший прирост. Найдите хорошо растущую ветку, открытую солнцу, срежьте все лишнее и сделайте прививку в начале апреля.

Если вам не нравится сорт и вы хотите перепривить взрослое дерево, не делайте это сразу в один год. Сперва найдите несколько веток – лидеров в кроне, укоротите их и прививайте в расщеп. Наследующий год сделайте еще несколько таких прививок. Но каждое лето следите за появляющимися волчками (сильно растущими ветками ниже среза) и пораньше удаляйте их. И всегда помните, что наклоненная ветка растет слабее, но лучше закладывает плодовые почки, а растущая под острым углом вверх – всегда опережает конкурентов.

Если вы найдете в саду дичок 2—3-летку, его можно спилить полностью и привить в расщеп или за кору парой черенков.

Если вас не устраивает дерево после 5 лет, то прививать надо также в расщеп, спилив верхнюю часть ствола, но оставив ветки нижнего яруса. Через 2–3 года они ослабнут, и тогда их можно будет удалить. Когда я срезаю 2—3-летнюю ветку или деревце, то обычно прививаю в расщеп парой черенков. Однако старые садоводы делают прививку за кору, прививая сразу 4 черенка. Так получается надежнее. Опишу этот прием подробнее.

В левой руке вы держите черенок, в правой – прививочный нож. Нужно сделать ровный длинный косой срез. Резать удобнее не плоско (как мы стругаем палку), а вниз на опору, отпластывая срез сбоку (как мы режем дорогую колбасу) – так выходит ровнее. Твердой рукой, осторожно делаем косой срез. Чуть отделяем лезвием кору подвоя, перекладываем прутик в правую руку и вталкиваем срезом внутрь, затем отрезаем прутик, оставив 2–3 почки. Повторяем ту же операцию для остальных черенков. Плоскость среза черенка должна вплотную прижаться к слою камбия подвоя, чтобы площадь срастания была максимальной. Плотность соприкосновения зависит от качества обмотки.

Вариант для очень толстого подвоя: не делать разрез коры, а просто всунуть клин черенка между корой и древесиной. Кора может и не порваться, и тогда черенок сядет очень плотно.

Срез не должен успеть окислиться: на воздухе – не дольше 20 секунд! Чтобы не суетиться, можно опустить срезы в стакан со сладкой водой (1 чайная ложка сахара на стакан) – так можно хранить срезы минут 10–15.

Как только вставлен последний черенок, туго обматываем пенек широкой стрейч-пленкой, чтобы она прикрыла все прорезы. Когда я стал использовать такую тонкую и тянущуюся пленку, я полностью отказался от вара.

Если весна жаркая, и черенки могут высохнуть, то надеваем на пенек ведро без дна и засыпаем прививки влажными опилками, по макушки черенков. Срастание обеспечено.

Летом важно сохранить черенки от случайной поломки. В высокой траве в саду на черенок обязательно кто-нибудь наступит, если рядом не вбить колышек. На сильной ветке при хорошем росте тугая обвязка врезается в место прививки, образуется глубокая перетяжка и черенок отвалится. Поэтому в конце июля обвязку надо или размотать, или просто разрезать вдоль острым ножом. И постоянно срезать все волчки ниже места прививки, а ветку с растущей прививкой вывести на солнце, обрезав затеняющие ее ветви.

Иногда на мощном подвое и богатой почве привитые побеги растут до поздней осени, не успевают одревеснеть до наступления холодов и подмерзают. Для прекращения роста в августе верхушки побегов (2–3 листа) прищипывают. Именно в августе – сентябре идет послеростовая вегетация растений, вызревание древесины, отток воды из клеток ткани, накопление Сахаров, подготовка к зиме. Привитые побеги и молодые растения малочувствительны к изменению длины дня и не способны накапливать защитные вещества. Поэтому им нужна наша помощь, принудительное прекращение роста путем пинцировки, чтобы листья наконец-то начали запасать питательные вещества и откладывать их в побегах, а не отправлять в точку роста.

Когда вы приобретаете черенки из южных садов, в которых свирепствуют бактериальные вирусные и грибковые болезни, все это вы можете занести в свой сад. Если приросты начинают чернеть, появляются признаки бактериального ожога и других тяжелых болезней, то такой саженец проще удалить, чем лечить. Ведь если этого не сделать сразу, то у саженца, а затем и у молодого деревца ежегодно будут чернеть однолетние побеги. Крона потеряет естественную форму, приобретет мутовчатость, замедлится рост, снизится зимостойкость. Как говорят садоводы: не растет, не гибнет. Постоянно вырезайте и сжигайте такие прививки. Лекарств от вирусов пока не придумано.

Еще о хитростях прививок