Каковы сады, таковы и плоды: все об уходе за яблонями и грушами

Цветение красной рябины ………………………………………………………....6.06

Переход среднесуточной температуры через +15 °C…………….....10.06

Цветение малины ………………………………………………………………….....18.06

Созревание земляники………………………………………………………….....25.06

Созревание смородины ……………………………………………………………22.07

Переход среднесуточной температуры через +15°C ……………….31.08

Первый заморозок на почве……………………………………………………..19.09

Переход среднесуточной температуры через +1°C ………………..27.09

Первый заморозок в воздухе……………………………………………………..9.10

Первый снег ………………………………………………………………………….....12.10

Переход среднесуточной температуры через +5 °C………………….21.10

Переход среднесуточной температуры через 0 °C……………………18.11

Это среднестатистические данные. Естественно, температуры текущего года и в разных районах области могут от них несколько отличаться, но вот последовательность этих явлений весьма устойчива. Взяв за исходную точку какое-то явление, например, время цветения мать и мачехи на своем участке, вы сможете весьма точно определить время цветения остальных культур.

Подсчитайте по таблице число дней между цветением мать и мачехи и, например, смородины. Это составит 40 дней. Предположим, мать и мачеха зацвела у вас 10 апреля, значит, смородина зацветет через 40 дней, то есть 20 мая, и после этого точно через 9 дней зацветет земляника (для этого надо подсчитать число дней от начала цветения черной смородины до начала цветения земляники). Точно так же, можете определить начало цветения яблони, и во время принять меры для защиты.

У нас всего три теплых месяца, и даже в эти месяцы средняя температура весьма умеренная, то есть в нашем регионе прохладное лето, а потому не растут ананасы у нас. Вот и не сажайте их, если не хотите лишней головной боли. Все саженцы и семена должны быть исключительно тех сортов, которые районированы в нашем регионе. Не годятся для нас даже те растения, которые районированы для московской области или смоленской, что уж там говорить о ростовской.

Среднесуточная температура выше 15 градусов держится в нашей области с 16.06 по 23.08, то есть вегетационный период длится всего 67 дней и за это время общая сумма положительных температур равна всего 1159 градусам, В то время, как в московской области она достигает 1500 градусов.

Садоводы часто путают морозостойкость и зимостойкость растений (морозостойкость – способность переносить значительные морозы, зимостойкость – приспособленность к нашему переменчивому климату, то есть к зимним оттепелям) и считают, что морозостойкие сибирские или уральские сорта будут расти у них превосходно. Ан, нет, древесина у них, конечно, в наши сравнительно небольшие зимние морозы не погибает, но кора отслаивается, и зачастую вовсе не из-за морозобоин, а из-за весенних, солнечных ожогов и внезапного пробуждения растений в зимние оттепели.

Сибирские и уральские сорта выведены для сугубо континентального климата и у нас не растут, а только с трудом выживают. Так что их повышенная морозостойкость тут ни при чем. Самое уязвимое место у садовых культур раскрывшиеся цветки и молодые завязи, затем сосущая часть корневой системы. Уязвима кора. А древесина, ростовые и цветочные почки весьма морозостойкие части растений. Самой же морозостойкой частью является камбий – тонкий зеленый слой между корой и древесиной, через который идет сокодвижение из листьев, вырабатывающих углеводы для питания корней, вниз, а из корней, поставляющих весь минеральный набор для выработки белка, вверх.

Подмерзание деревьев вызывает целый ряд причин.

Во-первых, суровая малоснежная зима, которая у нас, к счастью, бывает нечасто, но уж если бывает, то сады вымерзают почти полностью. Кстати, следует сказать, что молодые деревца справляются с этой ситуацией лучше, нежели старые двадцатилетние растения.

Во-вторых, холодное пасмурное, дождливое лето. Поскольку плохая погода способствует вспышке грибных заболеваний на листьях. Это приводит к раннему их опаданию, заселению коры лишайниками, высасывающими сок из коры, что приводит к ее отмиранию. При слабом фотосинтезе растения не успевают сделать запас питательных веществ и подготовиться к зимовке, что и вызывает их подмерзание даже в мягкую зиму.

В- третьих, зимние длительные оттепели приводят к подмерзанию и даже гибели плодовых почек, поэтому урожая нет, как нет, хотя дерево и не погибло. Знакомая картина, не правда ли?

В-четвертых, резкие колебания температуры, которая может меняться в течение суток на 15 градусов и больше. Это тоже повсеместное в нашем регионе явление.

В-пятых, сильные ветры в зимнюю пору, выдувающие в снегу воронки около ствола, вызывают подмерзание штамба. Многие садоводы этой узенькой коричневой полосочки не замечают. А потом удивляются, почему кора отвалилась почти у самой земли?

В-шестых, губительны ранние осенние заморозки, причем именно для штамба. Дело в том, что подготовка деревьев к зиме начинается с верхушки и постепенно опускается вниз. Верхние ярусы уже готовы к морозам, а штамб – нет, а тут вдруг ранние заморозки, и всего- то градусов 6–8, добро бы на одну ночь, а то на 3–5 дней. Штамб подмерз, что в дальнейшем приведет к отслаиванию коры, а мы об этом даже и не подозреваем.

Как избежать гибели штамба?

Надо делать прививки на высоте 1–1,2 м, а не на высоте, как это общепринято, 30–40 см (обычная высота снегового покрова). Есть один нюанс. Температура на высоте 2 м (высота метеобудок) обычно на 5-10 градусов выше, нежели температура на уровне снегового покрова и на 5-10 ниже, чем на вершине дерева. Так что для сада метеосводка – это некая условно – средняя температура, которая существенно меняется от штамба к верхушке дерева. Так что, если в метеосводках говорится, что ночью ожидается мороз до минус 20 градусов, для деревьев, в общем – то не смертельный, вы должны знать, что на уровне снегового покрова температура будет около 25–30 градусов мороза. А если зима малоснежная и снежный покров всего 40–50 см, да еще ветер выдул воронку у самого ствола, гибель штамба обеспечена, да и сосущая корневая система может подмерзнуть.

У нас корневая система яблонь растет не вглубь, как должна, а распространяется вширь, ибо какое же уважающее себя дерево полезет в грунтовые воды, плотные иллювиальные слои или песок, да глину? Вот и получается, что корневая система у наших деревьев поверхностная и залегает на глубине всего 40–60 см. Это вы и сами наблюдали, если копали почву в 3–4 метрах от ствола. Копнешь на штык лопаты и обнаружишь красно коричневые корни яблонь. А снежный покров толщиной в 10 см дает тепла всего-то один градус.

Так, что подмерзание не только штамба, но и сосущей корневой системы, у нас дело довольно частое, хотя, вроде и зимы не слишком суровые.

Обычно, после суровых морозов садоводы спешат на участок, проверить, не замерзли ли деревья? Отрезают конец веточки и смотрят на срез. У яблони живая ткань белая, а степень подмерзания древесины определяется по степени ее потемнения. Светло коричневая или темно бежевая свидетельствует о том, что древесина погибла. У груши древесина вообще бежевого цвета, и о ее гибели свидетельствует темно коричневый цвет на срезе.

Гибель концов веток еще не свидетельствует о гибели дерева. Концы вообще могли не вызреть, или дерево ушло под зиму обезвоженным (без полива при длительной осенней сухой погоде), вот мороз и иссушил концы веток. Так что срез надо делать на коре около самого штамба. А ранку сразу замазать зеленкой или перекисью водорода, а затем черным лаком для металла (битумом) или специальной замазкой Раннет. Я не советую пользоваться садовым варом, потому что под ним ранка никогда не затягивается, можете это проверить сами. Если камбий жив, то он зеленый, а если погиб, то коричневый. В этом случае дерево действительно погибло. Если после схода снега при внимательном осмотре штамба, вы обнаружили коричневую узкую полосочку (или грызуны обглодали кору), вокруг всего ствола, то не ждите, пока кора отслоится, сразу же делайте перепрививку мостиком, располагая черенки на расстоянии 3–5 см друг от друга по всей окружности ствола. Нижнюю часть черенка привьете под, а верхнюю – над погибшей корой. Черенки легко срастутся между собой, и вы сохраните дерево. Черенки, естественно надо брать со своего дерева. Но, как говорится, нет худа без добра, можно для создания такого пояса использовать черенки Парадизки.

Если дерево молодое, то вы можете ограничить его дальнейший рост, если привьете черенки от Парадизки, очень зимостойкой мелкоплодной яблони, которую используют для карликового подвоя. Фактически, вы сделаете карликовую вставку на своем дереве. На старом дереве это тоже можно сделать. Во-первых, увеличите морозостойкость штамба, во-вторых, спилив верхнюю часть дерева, ограничите его дальнейший рост вверх.

Глава вторая. Семечковые культуры – яблони и груши

(общие сведения, которые ленивые могут пропустить)

Яблоня это очень пластичное растение, нетребовательное к условиям произрастания, поэтому яблоня сумела распространиться от субтропиков до самых северных районов и даже вскарабкалась в горы, где и растет на высоте более 2,5 тысяч метров над уровнем моря.

По занимаемой площади яблоневые сады на третьем месте в мире после виноградников и оливковых рощ. Даже апельсиновые рощи занимают место лишь после яблоневых садов. Согласно Библии, яблоки были созданы раньше, нежели мы с вами. Конечно, сейчас это совсем не те дикие плоды, которые были известны человечеству уже 5–6 тысяч лет тому назад. Благодаря работе огромной армии селекционеров яблоки стали тем, чем пользуемся мы. Они могут достигать около килограмма веса и огромных размеров, самой разнообразной окраски (кроме голубой, синей, фиолетовой), иметь форму от узко конической до круглой и приплюснутой, обладать различными вкусовыми качествами и ароматом.

Яблоки полезны всем без исключения из-за высокого содержания пектиновых веществ, которые помогают нашему организму выводить накопившиеся в нем шлаки. Большое разнообразие макро- и микроэлементного состава, практически все витамины, необходимые человеку органические кислоты, содержат плоды этого прекрасного растения. Сажайте яблони! Они и ухода то требуют минимального, а урожаи дают немалые. Это не капризное, благодарное растение одарит вас здоровьем и долголетием при самых небольших усилиях с вашей стороны. Недаром существует выcказывание, что съеденное яблоко продлевает жизнь на один час.

Груши так же известны человечеству тысячи лет. В принципе, это долгожители, их средний возраст около ста лет. Есть груши, которым по 500 и даже 1000 лет! Надо сказать, что если у яблони наблюдается периодичность в плодоношении (один год пусто, другой год густо), то груша плодоносит регулярно. Кроме того, груша – перекрестно опыляемое растение. Ей требуется хотя бы еще одна груша, желательно другого сорта, в то время, как яблоня может расти и в одиночестве, хотя тоже предпочитает компанию.

Груша растение более требовательное к освещенности и теплу, нежели яблоня, и гораздо менее пластичное, поэтому ареал ее распространения намного меньше, чем у яблони. Груша высокорослое растение, она может достигать 25 м в высоту, а ствол такой груши могут обхватить руками только трое мужчин. Древесина у грушевых деревьев необыкновенна прочная и применяется в токарном производстве, для изготовления музыкальных инструментов, декоративной скульптуры, украшений.

Ее плоды могут достигать 2 кг веса! Груши, хотя вкусны и полезны, но существенно уступают яблокам.

Кроме того, они, практически, не содержат пектинов, но зато в плодах груши есть арбутин, а потому груши особенно полезны людям с заболеваниями почек и мочеполовых путей. Хотя в плодах груши полисахаров содержится гораздо меньше, чем в плодах яблони, они кажутся слаще, потому что в них и органических кислот содержится меньше. У груш и яблонь много общего, особенно в выборе места для посадки, в требованиях к условиям произрастания, способам посадки. У них общие вредители и болезни, а потому, здесь будет все рассказываться о яблонях, поскольку для груш это тоже подойдет. Особые специфические только для груши нюансы, просто будут дополнительно подчеркиваться.

Глава третья. Требования к условиям произрастания, выбор места и посадка саженца

(это одна из основных глав, её пропускать не следует)

Что любит яблоня (и груша тоже)?

Как и большинство растений, яблоня предпочитает почву с нейтральной, в крайнем случае, со слабокислой реакцией (рН 5,5–6,5), богатую органикой и калием. Это калиелюбивое растение, не забывайте об этом. Груша тоже относится к группе калиелюбов, правда ей требуется несколько больше фосфора и меньше калия, чем яблоне. Но, при этом, яблоня будет расти и даже плодоносить на глине или торфянике, на песчаной и каменистой почве, довольно скудной. В принципе, растение достаточно влаголюбивое, но с небольшими засухами вполне мирится. А вот груша более требовательна к плодородию почв и предпочитает расти на хорошей огородной земле.

Яблоня переносит довольно большие морозы, потому и сумела прижиться в достаточно суровых северных широтах. Яблоне нужно хорошее место под солнцем, она, конечно, смирится и с полутенью, но в таком влажном регионе, как Северо-Западный, где и так света мало, в полутени яблоню быстро начнет одолевать лишайник.

Чего яблоня (и груша тоже) не любит?

Карбонатных или кислых почв, солончаков. Слишком засушливые места ей не подходят, не подходит и очень жаркий, влажный климат, поэтому и не растет яблоня в тропических лесах. Но, самое главное, она не любит близкого стояния грунтовых вод. Попадая в такой переувлажненный слой, корни растения задыхаются от недостатка кислорода, а потому погибают, затем вообще сгнивают, и дерево умирает.

Когда сажать яблоню (и грушу)?

Вообще говоря, весной. На Северо-Западе лучшее время посадки – май. Яблоня – засоня, она просыпается сравнительно поздно, поздно разворачивает листья, корневая система приступает к работе только тогда, когда почва в зоне залегания сосущих корней прогреется до плюс восьми градусов тепла. На Северо-Западе почвы бедны гумусом, поэтому они холодные. Прогреваются медленно из-за того, что из нижних слоев земли идет холод, да и надземная температура невысока, именно потому верхний слой тоже прогревается медленно.