Хвойные на вашем участке: красиво и без проблем

Посев лучше всего сделать сразу после сбора и обработки семян, поскольку они нуждаются в длительной стратификации. Перед самым посевом полезно подержать семена сутки в растворе Эпина-экстра и Циркона (по 10 капель любого из них на 1 л воды).

Проще всего посеять их в поперечной бороздке на торце любой овощной грядки. Чтобы обеззаразить почву полейте ее раствором Фитоспорина или, хотя бы кипятком. Обычно почва на овощных грядках имеет нейтральную или близкую к ней реакцию (рН 6–7), а большинство хвойных культур предпочитают более кислую почву. Сделав бороздки глубиной 5–6 см, внесите в них торф. Или, сделав бороздки глубиной 2–3 см, полейте их слабым раствором 9 % уксуса (одна чайная ложка на один литр воды). Семена рассыпают по влажной почве разреженно, сверху слегка присыпают влажной почвой и уплотняют.

Не заглубляйте семена! У большинства хвойных растений они мелкие. Помните, что в природе они просто опадают на почву.

Сеянцы могут взойти ранней весной, но могут и осенью следующего года. Точно так же, как это происходит в природе: поздно осенью семена попадают на землю и лежат до осени следующего года, прорастая только следующей весной. Летом следите, чтобы почва не пересыхала. Увлажнять поверхность земли следует из пульверизатора.

Если вы хотите зарабатывать деньги, выращивая сеянцы хвойных, то посев следует делать в контейнеры, имеющие дренажные отверстия. Их проще всего сразу закопать в почву в полутени. Остальное за вас сделает природа.

Самая большая проблема у всходов – заболевание черной ножкой. Для предотвращения этого бедствия, поливайте появившиеся всходы либо розовым раствором марганцовки, либо раствором Фитоспорина вместо воды. Можно, конечно использовать и химический препарат Фундазол, но он запрещен к применению на садовых участках.

Появлению черной ножки способствует длительное похолодание во влажную погоду, загущенные посевы и наличие возбудителя гриба в почве.

Хвойные плохо переносят минеральные подкормки, навоз, золу. Исключение представляет удобрение AVA, которое вносят в небольшом количестве раз в три года, заделывая его по одной столовой ложке в борозды глубиной 7–8 см по периметру кроны взрослого дерева. Сеянцы и молодые растения подкармливать не следует и в дальнейшем, при пересадке их на место (обычно в возрасте 3–4 года) в посадочную яму не следует вносить какие-либо удобрения.

Глава третья. Вегетативное размножение

Хвойные (правда не все) допускают размножение черенками, а также отводками, корневыми отпрысками, прививкой. При вегетативном размножении все родительские свойства сохраняются, и в этом его плюс. А минус в том, что этот способ размножения гораздо труднее и дороже, чем семенной. Наиболее простой способ – черенкование.

Для черенкования обычно используют парники, теплички или сооружают череночник, который следует располагать в полутени.

Наибольшей способностью к укоренению черенки обладают в период набухания почек. В это время можно нарезать черенки у туи, тсуги, микробиоты, можжевельника, тиса.

Для черенкования выбирают двух-трехлетние побеги. Черенковать надо либо в пасмурную погоду, либо в ранние утренние часы. Черенки следует брать с «пяткой», то есть с частью коры. Для этого надо взять рукой побег длиной 12–15 см поближе к стволу или ветке и резко дернуть его вверх и вниз. Подровнять «пятку» и поставить на сутки в раствор Эпина-экстра совместно с Цирконом (или хотя бы в растворе одного из них – ампула на 2 л воды).

Черенок следует погрузить в раствор наполовину.

Почва для укоренения должна быть плодородной, воздухо и влагопроницаемой, слабокислой (рН 5–5,5). Лучше всего подойдет торф. Но для образования каллюса (утолщения, появляющегося на нижнем конце черенка, из которого потом образуются корни) черенок втыкают наклонно, но не в торф или почву, а в слой прокаленного (или хотя бы промытого) песка, который насыпают поверх почвы слоем около 10–12 см. Черенок нежелательно прямо втыкать в песок, лучше сначала сделать отверстие карандашом или палочкой (чтобы не задралась кора на черенке). Черенки надо сажать по схеме 15?15 см. На одном квадратном метре можно разместить около 50 черенков.

Над черенками надо поставить дуги, накрыть их пленкой (или каждый черенок накрыть половинкой пластиковой бутылки). Ежедневно опрыскивать (или поставить туманную установку), одновременно проветривая черенки, и содержать почву постоянно влажной, но не переувлажненной. Укоренение идет долго, от полугода до полутора лет. У кипарисовых (туя, можжевельник) сначала идет рост корней, а потом начинает расти надземная часть. У ели и лиственницы, наоборот, а у сосен рост корней и надземной части идет одновременно.

Рассадить укоренившиеся черенки можно через год-полтора.

Глава четверная. Болезни и вредители хвойных

Вообще говоря, хвойные обладают большой способностью к самозащите, вредители их мало повреждают, если они здоровы.

Наиболее злостным вредителем являются разные виды тли. Можно конечно обрабатывать растения карбофосом ранней весной до цветения плодово – ягодных растений, поскольку в момент их цветения выходят из мест зимовки полезные насекомые – наши друзья и защитники растений. Невзначай их тоже можно погубить. Лучше воспользоваться Здоровым садом (против тли 6 крупинок на один литр воды), а еще лучше использовать защитный коктейль, причем не только на хвойных, но и на всех растениях в саду.

Для его приготовления надо растворить в одном литре воды 2–4 крупинки Здорового сада, 2–4 крупинки Экоберина, 4 капли Циркона, 4 капли Унифлора-бутон, 6–8 капель Фитоверма.

Опрыскивание надо делать регулярно один раз в 3–4 недели: в самом начале мая, в начале июня, в начале августа, в зависимости от состояния растений еще раз в начале сентября.

Все препараты, входящие в коктейль не являются химическими или растительными ядами, а потому ни вашей печени, ни полезным насекомым, ни птицам, ни животным не могут нанести вреда.

Здоровый сад, являясь универсальным регулятором биохимических процессов в клетке, нормализует соотношения в ней белка и углеводов (как известно, вредители нападают только на ослабленные растения, в которых нарушен баланс углеводов и белков).

Экоберин помогает растениям пережить все стрессовые ситуации, вызванные погодой (заморозки, солнечные ожоги, засуху или сильную длительную жару, резкую смену температур или длительное похолодание).

Циркон – биопрепарат, который является универсальным защитником сада от возбудителей грибных и бактериальных заболеваний, поскольку стимулирует способность растений к самозащите.

Унифлор-бутон – хелатное удобрение, содержащее все, необходимые растениям макро- и микроэлементы.

Фитоверм – биопрепарат практически против всех вредителей, как листососущих, так и листогрызущих. После всасывания листьями, он функционирует в клеточном соке растения еще три недели. Любой вредитель, отведав сок или листья опрысканного растения, уже через два часа перестает питаться, поскольку у него возникает паралич кишечно-желудочного тракта, и через двое суток погибает от бескормицы. Такие вредители не опасны для хищных (полезных) насекомых, питающихся растительноядными собратьями (вредителями), поскольку препарат не действует опосредованно. Птицам, зверям и нам с вами он так же не опасен. Через 48 часов после опрыскивания все обработанные им растения можно употреблять в пищу.

Другой вредитель – это щитовка. На нее никакой химический наружный препарат не действует, поскольку она защищена хитиновым покровом. Можно применять всасывающиеся химические препараты, но гораздо безопаснее использовать все тот же коктейль или хотя бы один Фитоверм, увеличив его концентрацию до ампулы на 2 литра воды.

Можжевельники может повреждать пилильщик и можжевеловая моль, лиственницу – минирующая моль и червец, сосну – листовертка и клоп. Естественно, что бороться с ними следует, прежде всего, Фитовермом (есть аналогичные биопрепараты Искра-био, Акарин).

Из болезней самая неприятная – опадение хвои, которое вызывает грибной возбудитель шютте. Болезнь поражает чаще всего сосны и можжевельники. Оголившиеся ветки следует вырезать и сжечь, а растения опрыскать бордоской жидкостью.

Другое опасное грибное заболевание – ржавчина. Проявляется болезнь в начале лета. Ярко оранжевые продольные наросты на коре, вызванные этим возбудителем, хорошо видны. Больше всего ржавчине подвержены можжевельники, особенно казацкий и обыкновенный.

Пораженные побеги следует вырезать и сжечь, а растения опрыскать бордоской. Сосны могут заболеть серебрянкой (на стволах взрослых растений появляются продольные язвы на коре, из которых обильно вытекает смола) или склеродерриевым раком (в начале лета хвоя на поврежденных ветках становится красно-бурой). Затем на них, а затем и на стволе начинает отслаиваться кора.

Опрыскивание Цирконом 3–4 раза за сезон (ампула на 2 литра воды) поможет спасти растение, при условии, что вы вовремя заметили болезнь.

Многие хвойные культуры подвержены солнечному весеннему ожогу, связанному с иссушением растения. В самом начале весны солнечная погода вызывает сильное после зимы испарение влаги из кроны деревьев и кустарников, а корни в не оттаявшей земле не проснулись и не поставляют в растение влагу. Происходит пожелтение, затем побурение и в дальнейшем гибель и опадание хвои. От ожогов страдают некоторые виды туи (особенно западная) и можжевельников, а так же тисы и пихты, некоторые виды елей (коника-канадская ель), сосен (сосна черная). Через какое-то время иглы восстановятся, но декоративность растения сильно пострадает. С ожогами бороться просто – надо в конце зимы укрывать подверженные ожогу хвойные белым материалом, который снимают, как только почва оттаяла. А еще лучше сажать их в таком месте, где они будут находиться в полутени других деревьев в полдень, либо с западной или северной стороны построек.