Большая книга огородника и садовода

Весной следует сделать траншеи на глубину штыка лопаты. Почву, вынимаемую из траншеи, аккуратно надо складывать рядом, не переворачивая. Заполнить траншеи сеном, соломой, сухими листьями, даже просто скомканными газетами и пройтись по траншее пару раз, чтобы уплотнить внесенную органику, затем вернуть почву на прежнее место. Настелить доску и пройти по ней туда-обратно. Затем грядку накрыть пленкой. Через 5–7 дней почва прогреется. Биотопливо заработает и будет давать корням тепло в течение всего лета, поскольку будет перепревать медленно, поэтому не следует вносить в биотопливо «Возрождение» или «Байкал ЭМ», способствующие его быстрому перегоранию.

В качестве биотоплива можно брать зеленую массу сорняков. Можно просто настелить в основании грядки картон, чтобы изолировать посадки от холода, идущего из нижних, холодных, слоев почвы. Некоторые садоводы закапывают в нижнюю часть грядок старую одежду, но она не должна полностью состоять из синтетики, поскольку последняя не перегнивает в почве, а только ее зря замусоривает.

Как быть с вредителями?

Вообще-то их можно предоставить самим себе и особо о них не беспокоиться. В природе все устроено целесообразно, и если мы не будем грубо вмешиваться в происходящие процессы, то она сама позаботится о том, чтобы численность вредителей и их естественных врагов была сбалансирована. Это нам невтерпеж тут же начать борьбу со всеми, кто нам не приглянулся. Ведь если совсем истребить вредителей, то есть растительноядных насекомых, то не станет и их врагов – хищных насекомых, которые ими питаются. И к чему все это приведет? Скорее всего, к экологической катастрофе, потому что в природе все взаимосвязано, и нельзя безнаказанно изъять из оборота какое-то одно или два звена.

Известно, что на здоровые растения вредители не нападают, потому что в них идет быстрый синтез белка, поэтому углеводов в клеточном соке мало, а все вредители любят «сахарок» – углеводы. Природа заботится о том, чтобы на Земле сохранились все созданные ею виды живых существ, и она не допускает, чтобы ослабленные особи давали слабое потомство, что, в конечном счете, может привести к вырождению вида. На слабых нападают их естественные враги и уничтожают, чтобы не оставили слабого потомства. Врагами растений являются насекомые-вредители и клещи. Самый экологически безвредный и очень эффективный препарат для борьбы с вредителями – «Здоровый сад» (электронный адрес создателя препарата санкт-петербургского ученого Вячеслава Семеновича Коваленко, vjacheslav@mail.admiral.ru).

Систематически, раз в месяц, опрыскивая растения гомеопатическим препаратом «Здоровый сад», вы нормализуете состав клеточного сока даже у ослабленных растений так, что углеводов будет меньше, чем белков, и обманутые вредители пролетят мимо. Гомеопатические препараты – натуральные, к тому же содержат микродозы входящих в них веществ, поэтому их применение в саду экологически безвредно. Наоборот, попадание «Здорового сада» на кожу при опрыскивании сада способствует оздоровлению и самого садовода, в частности, избавляет от экзем.

Если вы предпочитаете более радикальные меры борьбы с вредителями, то используйте биологические препараты, такие как «Искра-био» («Агравертин»), «Фитоверм», но ни в коем случае не применяйте химические яды. Лучше уж используйте растительные яды, приготовив раствор из настоя сорняков, разбавленного водой в соотношении 1: 5. Можно приготовить настой одного из растений – пижмы, полыни, одуванчика, лопуха, конского щавеля, чеснока или его зелени, луковой шелухи, пасынков и листьев томатов, ботвы картофеля, корок цитрусовых, хвойных игл. Запах настоя дезориентирует вредителей, которые летят на запах своего растения-кормильца. А тут к нему примешивается какой-то посторонний запах. Вредители тоже любят своих детей и не станут откладывать яйца или личинки на подозрительное растение, чтобы ненароком не обречь свое потомство на голодную смерть. Они полетят и поползут искать подходящий чистый корм для будущего поколения.

Как приготовить растительные настои против вредителей?

Настой луковой шелухи. Полведра луковой шелухи залить ведром горячей воды, накрыть, настоять двое суток, процедить и опрыскивать.

Настой пижмы. 1 кг собранной во время цветения и высушенной пижмы залить 10 л воды и кипятить на слабом огне 15 минут, остудить, процедить. Для опрыскивания на каждые 10 л воды взять 100 г раствора, добавить 40 г мыла и опрыскать.

Настой чеснока. 100 г чеснока измельчить, залить на сутки 10 л воды, процедить и опрыскивать.

Настой хвойных иголок. 2,5 кг иголок любых хвойных пород залить 10 л воды, помешивая время от времени, настоять неделю, процедить, добавить еще 20 л воды и опрыскивать.

Настой цитрусовых корок. 1 кг цитрусовых корок замочить, пропустить через мясорубку, залить 3 л воды, плотно закрыть и настоять 5 суток в темноте, процедить, отжать, разлить по бутылкам, закупорить. Употреблять по мере надобности по 100 г раствора на 10 л воды.

Все эти растворы должны хорошо смочить растения, поэтому надо расходовать по 10 л раствора на взрослое дерево, по 2 л – на куст и 1,5 л/м

поверхности почвы на грядках, в теплицах и под растениями в саду. Стремитесь попадать на нижнюю сторону раскрывшихся листьев, поскольку вредители, как правило, находятся именно там. Это касается и красногалловой тли, повреждающей красную смородину, что вызывает на листьях малиновые вздутия. Против нее помогает опрыскивание нижней части листьев либо питьевой, либо кальцинированной содой (3 столовые ложки на 10 л воды).

Полезно поставить ловчие пояса на яблони и груши из гофрированного картона, в которые заползают гусеницы, двигаясь по стволу вверх. Верхний край картона надо отогнуть наподобие крыши, гусеницы через такой край не переползают.

Кроме того, можно сделать юбочку из полиэтиленовой пленки, завязать нижний край вокруг ствола, а верхний край отогнуть. Через отогнутый край гусеницы также перелезть не смогут. Юбочка предпочтительней, ее не надо снимать несколько лет, а обертку из картона придется снимать и сжигать ежегодно.

Есть еще один опасный момент – это начало роста молодых завязей, на которые откладывают яйца многие вредители. Плодожорка и яблонный пилильщик – на завязи яблонь, пилильщики и огневка – на смородину и крыжовник. С этого времени опрыскивание по завязям, а затем и по плодам яблонь против плодожорки придется проводить каждые две недели, поскольку бабочки плодожорки летят все лето. Проще использовать «Здоровый сад», поскольку им придется опрыскать сад всего 3–4 раза за сезон.

Если вы делаете настой сорняков, то в начале июля, когда полностью его используете для подкормок, оставшуюся тину разложите под посадками капусты, огурцов, кабачков, тыквы, малины. Ни один вредитель не тронет эти растения.

Чтобы защитить ягодные кусты от нападения вредителей, в начале июня бросьте лопату свежего навоза в самый центр каждого куста. Посадки не тронут не только вредители, но и мучнистой росы на них не будет. Такие вот простые старинные народные средства.

От летающих насекомых, их личинок и гусениц все посадки легко защитить, используя нетканые укрывные материалы, типа спанбонд или лутрасил, накрыв их так, чтобы не оставалось ни малейшей щели. Важно только это сделать вовремя. Показателем лёта вредителей является бабочка-белянка (капустница). Как только замелькал этот беленький флажок, значит, полетели и все вредители, которых вы не видите, а потому срочно накрывайте посадки.

От вредителей, которые выходят из почвы, укрывные материалы, конечно же, не спасут. Наоборот, под укрытием им будет тепло и уютно. Самый скверный вредитель капустных культур, который нам сильно досаждает, – это крестоцветная блошка, маленький жучок с бронзовым отливом. Вредитель может объесть растения под корень. Как только вы его заметили (а он выходит из почвы при температуре около 8–10 градусов тепла), опрыскайте посадки капустных культур (репа, брюква, редис, редька, капуста, а также щавель, укроп, иногда салат) специально приготовленным раствором. Для этого используйте шампунь «Бим» для мытья собак против блох (3 столовые ложки на 10 л воды). Он безопасен, поскольку собаки после мытья вылизывают шерсть, а отравой их никто мыть бы не стал.

Иногда садоводы жалуются на то, что посеяли семена, а всходов так и не дождались. Обычно грешат на плохое качество семян. Слов нет, такое довольно часто встречается, но и другие причины для этого тоже есть. Например, после посева стояла сухая, жаркая или ветреная погода. Семена во влажной почве проклюнулись, а затем высохли в верхнем, пересохшем, слое почвы. Но довольно часто причиной служит мелкопакостная почвенная обитательница – падура, которая сжирает внутренность только что проклюнувшегося семени прямо в почве. Могут и слизни объесть появившийся на поверхности росток, да так, что и пенька не остается.

Для того чтобы избежать этих напастей, почву перед посевом надо обрабатывать крепким раствором марганцовокислого калия, а еще лучше – настоем календулы, бархатцев, чеснока, луковой шелухи, а сразу после посева посыпать смесью золы с яичной толченой скорлупой. Если это единичные посадки, как, например, семена огурцов, то надо накрыть гнезда с посеянными семенами половинками пластиковых бутылок, причем их надо заглубить в почву примерно на 3–4 см, чтобы к ним не смогли подобраться слизни. Если у вас такой напасти не наблюдалось, то и делать ничего этого не надо, разве что огурцы накрыть бутылками, но уже во избежание подмерзания всходов в тех регионах, где бывают длительные весенние заморозки.

Профессор Ф. К. Тетерев еще 30 лет тому назад предложил простой метод защиты сада от вредителей. Заключается в следующем. Растения опрыскивают концентрированным раствором минеральных удобрений либо ранней весной, до начала сокодвижения, либо в конце сезона, когда растения уходят на покой, при этом листва еще может оставаться на деревьях. Проще всего использовать мочевину (карбамид). Во-первых, она дешевая, во-вторых, легко растворяется в холодной воде. Достаточно растворить 700 г удобрения в 10 л воды. Особенно тщательно надо опрыскивать концы веток, так как именно на концах молодых побегов тля отложила яйца. Затем следует опрыскать все ветки, их развилки, стволы, трещины на коре, приствольные круги. Все опавшие листья, естественно, тоже. В конце осени и в начале весны хитиновые покровы у вредителей слабые, сквозь них легко проникнет внутрь этот концентрированный раствор и погубит вредителей. Если нет минерального удобрения, можно использовать обыкновенную поваренную соль (1 кг на 10 л воды). Не бойтесь засолить почву, не надо только лить раствор из лейки, а действовать опрыскивателем. Вредители, устроившиеся зимовать в верхнем слое почвы и под листьями, погибнут, а также погибнут и возбудители болезней, которые всегда есть на растительных остатках (если вы не воспользовались препаратами «Фитоспорин» или «Циркон»).

Как уже говорилось выше, можно ничего не делать с вредителями, а предоставить природе самой с ними справиться. Если вы немного потерпите, то заметите, что, после того как появятся полчища тли, через некоторое время появятся божьи коровки и их личинки (довольно крупные, плоские, серо-черные с красными или желтыми крапинками по бокам), которые поедают тлю и ее яйца. Помогут им в этом хищные галлицы – они не так заметны. Подключится и златоглазка, слегка похожая на маленькую стрекозу. Если же вы сразу примените сильные яды, типа «Интавира», то кроме тли перебьете и этих полезных насекомых. Кроме того, нанесете сильнейший удар по собственной печени. Вы этого хотите?

Лучше привлекайте в сад синиц. А для этого всего-то и надо развесить синичники и время от времени привязывать к стволам яблонь кусочки несоленого свиного сала да завести кормушки с подсолнечными нежареными семечками. Благодарные синички вам весь сад очистят от вредителей!

Итак, ни в коем случае не применяйте на своем участке химические яды против вредителей. Есть альтернативные способы, чтобы с ними справиться: «Фитоверм» и «Здоровый сад» – вот ваши основные помощники. Не забывайте и о растительных ядах.

Как избежать болезней?

Самый простой ответ: содержать только здоровый сад и огород. Цветников это тоже касается, потому что здоровеньких никто не тронет, ни вредители, ни болезни. Легко написать, а вот как этого добиться, да еще и без особого труда?

С вредителями разобрались. Теперь разберемся с болезнями. Их не так уж и много. Первая группа наиболее многочисленная, особенно в регионах с холодным и влажным климатом. Это грибные заболевания, которые вызывают споры микрогрибов, живущих в почве. Вторая группа – бактериальные, которые вызывают бактерии, тоже живущие в почве. И последняя – те, что вызываются вирусами. Это вирусные, или микоплазменные, болезни. Они неизлечимы. Больные растения следует сразу удалить и сжечь, на этом месте растения того же вида не сажать. Или сменить почву, тогда и посадить такое же растение на том же месте можно. Для защиты от болезней иммунная система растений вырабатывает так называемые гидроксикоричные кислоты. Если растение ослаблено, то и его иммунная система плохо работает, и этих кислот в растении мало. Вот тут-то и набрасываются на беднягу все кому не лень.

Растениям можно оказать помощь, опрыскав их этими самыми гидроксикоричными кислотами. Сейчас создан замечательный биологический препарат «Циркон». Он-то и содержит необходимые растениям защитные кислоты. Растение всасывает раствор и становится малоуязвимым для грибных, бактериальных и даже вирусных инфекций. Раз препарат всасывается, то опрыскивать им надо по листьям, в вечернее время, чтобы он всосался, а не испарился на солнце. Кроме того, процесс всасывания длится около 3 часов, значит, в этот промежуток не должно быть дождя. Если все-таки дождь пошел, то накройте пленкой те растения, что опрыскали (конечно, если это возможно, а если нет – снова опрыскайте, когда погода разъяснится).

Для усиления устойчивости растений к неблагоприятной погоде (длительное похолодание, внезапные заморозки, засуха, длительная жара, резкая смена погоды днем и ночью, когда перепады температуры превышают 15–18 градусов) есть отличные препараты биологического происхождения – «Эпин-экстра» и «Новосил» (бывший «Силк»). Последний содержит тритерпеновые кислоты, выделенные из зеленой хвои сибирской пихты. Это те же кислоты, которые содержит женьшень, и действуют, естественно, так же. Это вам не кнут, который подгоняет тощую кобылу, еле-еле передвигающую ноги. Данные препараты превращают клячу в здоровенного битюга, которому насморк нипочем.

Как и, главное, когда этими препаратами воспользоваться? Всем хорошо известно, что болезни легче предупредить, чем лечить. Вот и делайте профилактическое опрыскивание всех растений в саду ранней весной, как только развернулись листья. Достаточно 2 капли «Циркона» и 2 капли «Эпина-экстра» плюс 2 капли «Цитовита» (или «Унифлора-роста») развести в 1 л воды и все растения поголовно опрыскать. «Циркон» предотвратит заболевания, «Эпин-экстра» поможет противостоять скверной погоде, а «Цитовит» быстро доставит в ядро хлорофилла необходимые ингредиенты для сотворения белка. Если же на каком-то растении все-таки появились признаки заболевания, то придется дать более сильную дозу, а именно: 2 капли «Циркона» развести всего в 100 мл воды и опрыскать заболевшего бедолагу. Обычно одного опрыскивания достаточно, но чтобы закрепить успех, через 10–15 дней однолетние растения надо еще разок опрыскать раствором той же концентрации по листьям, а на многолетниках, даже если признаков болезни больше нет, опрыскивание следует повторить после уборки урожая, перед тем как растения начнут закладывать урожай следующего года. Для большинства растений это конец июля– конец августа.

Поскольку большинство возбудителей болезней ютятся в почве (кроме вирусов, эти проживают прямо в клеточном соке больного растения), то против них есть отличный препарат «Фитоспорин», раствором которого обязательно следует несколько раз за сезон поливать как сами растения, так и почву, на которой они растут. Этот препарат тоже на основе гумуса, в котором законсервирована почвенная бактерия Bacillus subtillis – хищница и наша большая помощница, пожирающая возбудителей грибных и бактериальных болезней. Замечательно то, что бактерия может оставаться живой при температуре от минус 20 градусов до плюс 40 градусов! То есть при переселении ее в почву вы даете ей возможность чистить авгиевы конюшни от возбудителей болезней практически круглый год, ибо под большим снежным покровом она не погибает, а продолжает свою работу. Почему-то у многих вызывает массу вопросов рекомендация по его применению, поэтому даю разъяснение. Густая паста «Фитоспорин» содержит гуматы, бактерию Busillus subtilis и консервант, который удерживает бактерию в спячке. Пока концентрация раствора высокая, бактерия спит. Но, как только концентрация консерванта снижается, бактерия просыпается. Ей нужна пища, то есть возбудители болезней, иначе она погибнет от голода. Поэтому нельзя развести весь «Фитоспорин» сразу и вылить его в бочку. Рекомендуется развести его водой 1: 2, то есть воды берете вдвое больше, чем пасты. В таком густом растворе бактерия может находиться в спячке весь сезон. Стоит себе бутылочка с концентратом (не на солнце, а то нагреется выше 40 градусов, и бактерия погибнет). В течение всего лета вы берете в нужное время 1 столовую ложку раствора, разводите в 10 л воды и поливаете растения и почву под ними. Раствором «Фитоспорина» я обязательно поливаю все грядки для профилактики весной и в конце лета, а при появлении признаков болезни сразу же беру по 2 столовых ложки раствора на 10 л воды и поливаю заболевшие растения «по голове», то есть прямо по листьям. Все облитые овощи есть можно, только вымойте их как следует.

Итак, новейшие биологические препараты «Циркон» и «Фитоспорин» запросто избавят растения от болезней.

Глава вторая

Пасленовые культуры

Огородный генерал – картофель

Картофель относится к пасленовым культурам. Его родина – Аргентина и Перу. Происхождение картофеля из жарких стран определяет его требования к условиям роста: он теплолюбив, светолюбив, относительно засухоустойчив.

Что картофель любит? Богатую органикой, влаго– и воздухопроницаемую, теплую почву, хотя и может расти на относительно плотных и бедных почвах. Он предпочитает слабокислые или нейтральные почвы (pH 5–6), но мирится и с кислыми, урожай при этом, естественно, снижается. Картофельное поле должно целый день освещаться солнцем, иначе картофель вырастит большую ботву, но не даст хорошего урожая клубней.

Картофель отзывчив на минеральные подкормки. Он нуждается в повышенных дозах калия, но и азот ему тоже нужен. Суммарный вынос за сезон основных элементов питания (агронорма N + P + K) с каждого квадратного метра посадок у него 47 г, а соотношение (баланс) между основными элементами питания N: P: K у него 43: 14: 43.

Чего картофель не любит? Он не любит свежий навоз, избыточные дозы азота (на азотистых почвах картофель заболевает паршой), избыточное содержание в почве кальция (заболевает паршой, поэтому рекомендуется раскислять картофельное поле с осени), удобрения, содержащие хлор, затенение, избыток влаги в почве, длительное похолодание, загущенные посадки, при которых падает освещение. Кроме того, загущение посадок вызывает раннее заболевание фитофторой.

Выбор сорта

Ранние сорта картофеля готовы к уборке урожая через 60–70 дней после появления всходов, поэтому они успевают созреть до появления фитофторы. Они менее урожайны, а поскольку у них меньше содержание крахмала (около 10 %), то и менее вкусны, быстро развариваются.

Изора – сорт устойчив к раку, имеет хороший вкус, урожайный, недостаток – глубокие глазкиF и неправильная форма клубня.

Пушкинец – нематодоустойчивый, высокопродуктивный сорт хорошего вкуса, недостаток – быстро накапливает вирусную инфекцию, то есть его нельзя долго выращивать из своего посадочного материала. Предпочитает песчаные почвы.

Бородянский розовый – имеет красивые, продолговатые, розовые клубни, урожайный, вкусный.

Весна – имеет овальные, красивые клубни. Урожайный, вкусный сорт, мало поражается вирусной инфекцией, так как получен межвидовой гибридизацией, следовательно, можно долго пользоваться своим посадочным материалом (есть Весна белая – с белой мякотью, желтая – с желтой мякотью из-за повышенного содержания каротина, есть Весна ранняя – самый ранний сорт, при выращивании через рассаду дает урожай уже в конце июня).

Жаворонок – новый сорт, мало поражается паршой, раком, вирусной инфекцией, фитофторой; очень вкусный, с большим содержанием крахмала (18–22 %), урожайный. Имеет овальные, крупные клубни с мелкими глазкаFми, сетчатой, как у дыни, кожурой и белой мякотью.