Планирование и благоустройство сада

• нейтральные (pH 5,6–7,0);

• слабощелочные (pH 7,0–8,0);

• среднещелочные (pH 8,0–8,5);

• сильнощелочные (pH > 8,5).

Торфяно-болотные, дерново-подзолистые и серые лесные почвы характеризуются в той или иной степени кислой реакцией, черноземы показывают нейтральную кислотность, щелочную – каштановые почвы (сильнощелочную – солончаковые почвы). Как определить кислотность почвы на конкретном участке? Есть разные пути; можно, например:

• помня уроки химии, провести несложные опыты со знакомым всем индикатором – лаксумовой бумагой, которая приобретает красный цвет в кислой среде и синий – в щелочной (методика опыта проста: надо растворить в дистиллированной воде немного почвы, дать раствору отстояться и опустить в него индикатор);

• приобрести pH-метр (рис. 1) и погрузить его щуп в грунт, после чего на табло высветится соответствующий показатель;

• присмотреться к растительности (прежде всего сорной) на участке. Разумеется, эта информация не поможет с абсолютной точностью установить кислотность почвы, но сориентироваться позволит.

Если на участке встречаются щавель конский или воробьиный, хвощ луговой, фиалка трехцветная, подорожник большой, лютик едкий или ползучий, кипрей мохнатый, звездчатка ланцетовидная, горец кустарниковый, то это первый признак того, что почва в саду кислая; если преобладают чистец лесной, ромашка лекарственная, пырей ползучий, манжетка обыкновенная, крапива жгучая, клевер ползучий или горный, то можно не сомневаться в том, что почва нейтральная или слабокислая; если растут подорожник ланцетный, мак-самосейка, лебеда раскидистая, горчица полевая, вьюнок полевой, это прямое указание на то, что почва щелочная.

Рисунок 1. Прибор для измерения кислотности почвы – pH-метр

Большая часть культивируемых в садах растений лучше всего растет и развивается на почвах, близких к нейтральным. Поэтому понятно, что в случае сильнокислой или сильнощелочной реакции необходимо проводить мероприятия по улучшению состава почвы. Кислые почвы требуют известкования, причем доза известковых материалов (гашеной извести, доломитовой муки, мела и др.) определяется, помимо кислотности, механическим составом почвы и возделываемыми культурами.

Уменьшить сильнощелочную реакцию почвы (благо она не часто встречается на обычных приусадебных участках, слабощелочную же реакцию можно изменить в сторону подкисления с помощью неглубокой перекопки и внесением больших доз органических удобрений) можно посредством осуществления мелиоративных мероприятий, сопровождающихся внесением гипса (сернокислого кальция) и глубокой вспашкой.

Почвенные условия – фактор, определяющий выбор садовых растений. При этом предпочтительнее высаживать те культуры, которым подходит имеющаяся почва, чем усердствовать, стараясь изменить условия таким образом, чтобы они стали пригодными для отдельных групп растений.

Однако следует сказать и о том, что среди плодовых и декоративных растений, которые чаще всего выращивают садоводы-любители, есть и такие культуры, которые требуют почвы конкретного механического состава и кислотности, т. е., с одной стороны, растения указывают на кислотность почвы, а с другой – позволяют подобрать для сада именно те растения, которые будут хорошо чувствовать себя в данных конкретных почвенных условиях.

Плодово-ягодные и декоративные культуры для разного типа почв

По отношению к кислотности растения подразделяются на несколько групп:

• ацидофилы (от лат. acidus — «кислый» и греч. phileo — «люблю»). Это растения, предпочитающие кислые почвы. Их довольно много, что позволяет создавать эксклюзивные комбинации и композиции;

• нейтрофилы (от лат. neuter — «ни тот ни другой» и греч. phileo — «люблю»), т. е. растения нейтральных по этому показателю почв (их большинство);

• базифилы (от лат. basis — «основа» и греч. phileo — «люблю») или растения, требующие щелочных почв.

Зная кислотность почвы в саду, можно составить такие комбинации плодово-ягодных и декоративных растений (табл. 3), которые украсят его и обеспечат достойный урожай плодов.

Таблица 3

Ассортимент культурных растений для почв, различных по кислотности

Стремясь понизить кислотность почвы, в нее добавляют известь-пушонку. При этом надо помнить, что одновременное введение с ней органических удобрений, в частности навоза, не рекомендуется, так как в этом случае почва теряет азот. Их надо заделывать по отдельности.

Дренаж участка

Освоение садового участка сопряжено с различными, часто весьма трудоемкими и сложными работами. В полной мере это относится к его осушению. Показателями для устройства дренажной (от англ. drain — «осушение») системы (рис. 2), способной функционировать длительное время, являются близко залегающие грунтовые воды, верховодка, болото. В противном случае высаживать деревья и кустарники, засевать газон не имеет смысла – корни первых будут вымокать, а последний – выпревать. Кроме того, не миновать разрушения фундамента дома и других построек, вспучивания мощения на патио и дорожках, выдавливания чаши бассейна из грунта и др.

Рисунок 2. Устройство дренажной системы:

1 – всасывающие дрены; 2 – ревизионный колодец;

3 – основная (магистральная) дрена; 4 – водосборник

Если речь идет еще только о покупке участка, то, чтобы понять, не страдает ли он от избыточной влаги, стоит присмотреться к диким растениям-индикаторам (ольха, лабазник, рогоз предпочитают именно такие места), лужам, долго не просыхающим после дождя. Насторожить должна и близость естественных водоемов (пруда, болотца и пр.).

Надо признать, что появление сырости на участке возможно и по завершении его освоения. Причиной этого могут быть фундаменты дома, подпорной стенки, забора, которые перекрыли естественный сток талой и дождевой воды; массовое выкорчевывание деревьев на участке и др. Одним словом, факторов риска достаточно, поэтому лучше сразу выбрать правильный курс в подготовке участка для строительства и закладки сада, тем более что грамотно устроенная дренажная система будет работать в ближайшие 30–50 лет и более (кстати заметим, что гораздо более эффективно работает дренажная система, охватывающая несколько соседних участков, более того, заказ проекта дренажа обойдется дешевле).

Однако, прежде чем подробно говорить о дренажных системах, перечислим несколько способов борьбы с переувлажнением, которые практикуют вместе с комплексом других мероприятий, например, поднимают низкие участки, завозя на них грунт; глину, задерживающую воду, перелопачивают с песком; прибегают к устройству простых дренажных систем.

1. Перед проведением мелиоративных мероприятий необходимо определить уклон рельефа местности и горизонт стояния грунтовых вод. Естественный поверхностный сток воды возможен при понижении рельефа в сторону, например, улицы, причем уклон должен составлять примерно 30 мм на каждый метр. Если значения уклона меньше названных, то перпендикулярно друг к другу выкапывают две водосточные канавы (поперечную располагают вдоль отмостки дома), в задачу которых входит задержание дождевых и талых вод и переориентация их в нужном направлении – к уличному кювету, глубина которого должна быть не менее 1 м (это оптимально, поскольку устраняет подпор грунтовых вод, уменьшает их уровень даже в условиях равнинной территории). Если участок имеет уклон в противоположную от улицы сторону, то поперечная канава должна проходить вдоль фасадной стороны ограждения (забора), а продольная продолжаться до огорода (чтобы предупредить вымывание питательных веществ из грунта, грядки следует ориентировать поперек уклона)(рис. 3).

Рисунок 3. Схема осушения садового участка:

а – при уклоне рельефа в направлении дороги: 1 – ограда; 2 – канава; 3 – дом; 4 – ограда; 5 – уличный кювет; 6 – дорога;

б – при уклоне рельефа в направлении от дороги: 1 – ограда; 2 – водосборник; 3 – канава; 4 – грядки; 5 – дом; 6 – ограда; 7 – канава; 8 – уличный кювет; 9 – дорога

2. Если рельеф участка достаточно ровный, то для водосточной канавы выбирают самое низкое место, там, где не предполагается высаживать растения. Как правило, это участок вдоль забора. Выкапывают канаву глубиной, как минимум, 1 м. Первоначально достаточно, чтобы она имела длину 2–3 м и ширину 50 см. Вынутый грунт используют для засыпки низинных участков.

На протяжении сезона в канаву плотно укладывают строительный мусор, кирпичные осколки и камни (еще лучше, если это будет крупнофракционный гранитный щебень). Как только канава окажется заполненной, роют ее продолжение, а снятым при этом растительным грунтом накрывают первую очередь. Постепенно по периметру участка можно таким образом заложить примитивный дренаж, эффективности которого хватит на несколько лет.

Если участок оказался переувлажненным, не имеющим более или менее полного водостока в уличный кювет, то в этом случае необходимо создать полноценную дренажную систему, при которой вся территория будет покрыта сетью осушительных каналов, направленных в кювет. Это же относится и к ситуации при близком залегании грунтовых вод, а также на глинах и суглинках.

Проектирование дренажной системы – дело сложное, требующее привлечения профессионалов. Если вне поля зрения окажется какой-либо кажущийся несущественным нюанс, последствия могут быть непредсказуемыми – вплоть до оползания склона, осадки дома. Поэтому, прежде чем бороться с переувлажнением на участке, следует провести изыскательские работы, предполагающие топографическую съемку участка и близлежащей территории, получение сведений о горизонте грунтовых вод, структуре верхнего почвенного слоя, поскольку трассировки, число и диаметр труб, уклон и глубина заложения дрен рассчитываются для каждого конкретного участка. Помимо этого, важно поставить в известность проектировщика о том, каким образом будет происходить освоение участка, т. е. где будут находиться дом и постройки, водоем, мощеные площадки, разбит сад и огород и т. д.