Мой CaminO del Norte. Пешком по Испании 850 км

Опять желтые стрелки, символические ракушки. С внутренним восторгом вижу указатель: «SANTIAGO 787 km». Они все впереди, и мы пройдем каждый метр из них!

До Сантьяго 787 км.

А сейчас вверх-вниз по лесистым зеленым тропкам и склонам, где изгибаются линии виноградников, утопающих в дымке перспективы сизо-зеленых гор.

Zarautz

Мы еще на горе, и перед нами подобная вчерашней, но более компактная картина: зеленая долина с речушкой, окруженная холмами; травяные ленты полей для гольфа, чередующейся по тону; небольшой европейский городок, состоящий из невысоких многоэтажек с крышами цвета сиены и терракоты; райская бирюза широкой бухты с уже традиционным песчаным серпом длиннющего пляжа, заполненного людьми. И синее безоблачное небо!

На подступах к городу Zarautz.

Я еще не знаю, что опоясывающая дальние холмы по самой кромке залива ровная полоска – это дорога и отличный тротуар, ведущий до следующего городка-поселка Getaria. Целых четыре километра для прогулок с видом на настоящий океан под шум его волн! Если вы любите неспешные пробежки, вам нравится кататься на шоссейном велосипеде, плюхаться в океанских волнах, кататься на серфе, просто плавать, валяться на пляже и смотреть на рассветы, отражающиеся в океане, – вам сюда! Я бы непременно выбрал именно этот городок, а не людный и шумный San-Sebastian, который совсем рядом и его легко можно посетить при желании.

Спускаемся – и мы в городе! Самое простое решение – вселиться в альберге, к которому привел навигатор. Здание в два-три этажа, словно вилла начала века со входом между колоннами, подпирающими балкон по центру здания. Как художник не могу не заметить его цвет из палитры охры: что-то среднее между «космическими сливками», «бедрами испуганной нимфы» и «белым антиком». Заросший газон во дворике, очередь из рюкзаков и пара очередных часов ожидания в неопределенности, а хватит ли нам мест? Оставляем свои рюкзаки в общем строю и идем знакомиться с пляжем. До океана опять всего сто метров!

Волны.

Песок, солнце, ветер, шквал соленых брызг, зонты, колыхающаяся полосатая ткань пляжных шатров голубых и бирюзовых тонов. Вода океана встречается с морем народа на длиннющем пляже, растворяющемся в пенной дымке! Люди лежат, сидят, стоят, движутся, заходят в пену и волны прибоя. Все это торжество можно наблюдать с высоты из пары внушительных бетонных беседок. В воде вездесущие серферы, а в городке пункты проката гидрокостюмов и досок.

Пляж в Zarautz.

Но мы пилигримы. Мы чужие на этом празднике жизни. Хочется как-нибудь вернуться сюда в ипостаси обычного человека, не пилигрима. Потом, не в этот раз.

День 3. Zarautz – Deba

Смотрю на карту маршрута сегодняшнего дня и вижу две пляшущие кривые. Одна – слегка петляющее направление, другая – ломаная, как разряд молнии: 200 метров вверх, 100 метров вниз, снова 100 вверх и до нуля вниз к городку Zumaia; после в гору на следующие 200 метров – и далее немыслимая синусоида мелких спусков и подъемов до высоты в 300 метров у селения Itziar. Наконец резкий слалом вниз, к воде и пляжу Deva. И всего-то 22 километра пути. Пока что это только карта, намеченный на день маршрут. Но человек предполагает, а господь располагает.

Солнце еще не взошло, и мы идем по набережной. В прохладе утра уже привычно глазу бегут любители утренних пробежек. Останавливаюсь у маленького рукотворного кармана-бухточки с натянутыми сверху поперек, от стены к стене, цепями. К ним, как собаки на привязи, прицеплены разноцветные шлюпки, будто спящие в колыбели-лагуне в свете желтых прибрежных фонарей.

Puerto Zarautz.

Снимаю рюкзак, вынимаю фотоаппарат и делаю один из удачнейших снимков на этом Камино. На макушке торчащего из покрытой рябью волн рифа улавливаю силуэт баклана. Над горизонтом, в месте, где наклонная линия полого ниспадающих к океану гор встречается с ровной линией поверхности воды, вспыхнул солнечный диск и залил пространство рассветным пламенем. В такие минуты понимаешь, зачем вот это все – спуски и подъемы, гудящие вечерами ноги, натруженные плечи, а главное – пробуждение до зари. Вот она, заря, удивительная встреча со Светилом, дающим жизнь нашей планете. И так целый месяц.

Восход, океан, баклан.

Getaria

Идем по тротуару-мостовой, стараясь разглядеть, как она устроена. Она нависает над водой, держась на бетонных опорах, и защищает нас от диких волн океана прочным, основательным декоративным ограждением, которое бликует никелем. В рассветном солнце ограда рисует красивые тени на сплошном золотистом парапете, отделяющим нас от идущего параллельно шоссе.

Путь в Getaria.

Тем же золотом с розовым рассвет красит дома-виллы, появившиеся на пригорке перед городком Getaria. То ли эти дома, поросшие декоративным плющом, и в самом деле так прекрасны, то ли дело в солнце, но я готов идти по этой мостовой бесконечно!

Дома на восходе.

Прошли всего 4 километра и получили массу впечатлений. Но все когда-то кончается. Минуем пустой и широкий Playa de Malkorbe Hondartze, идем влево по отполированной временем мостовой, пьем воду из большого стилизованного источника-колонки, покидаем городок и отправляемся в день.

Источник в Getaria.

Deba

Третий раз подряд в конце перехода стоим над городом и трогаем взглядом его крыши. Он буквально под нами, узкой полоской зажат между одноименной рекой и горкой, расширяясь к пляжу Deva. Мы очень рассчитывали на этот пляж в конце относительно короткого, в 22 километра, перехода. В город нужно как-то спуститься. Каменистая тропинка просто отвесная, не может быть, чтобы горожане ходили по ней каждый день.

Чудо! С горы в город ныряет лифт! Мы внизу, узкая улочка, солнце. День обещает быть прекрасным, но нас ждет подвох. Здесь, в курортном городке Деба, нельзя попасть в альберге, просто зайдя в него с улицы. Здесь существует своя хитрая последовательность вселения: сначала необходимо взять талончик в информационном центре, и уже с ним пойти в альберге. Пока мы разбираемся с местными правилами, ходя туда-сюда по длинной улице и мечтая поскорее вселиться, отдохнуть и пообедать, мест уже нет. Вернее, есть, но только одно! Вот досада!

Позже от Лены мы узнали, что места были. Пара последних, которой нам вполне бы хватило, но они, по мнению администрации, были не пригодны для размещения пилигримов. Якобы с потолка капает какая-то вода! Светит солнце, но вода капает, или может закапать! Других вариантов в этом маленьком городке с чудесным пляжем не было.

От разочарования мы даже не пошли смотреть на пляж. Мы было двинулись в его направлении, уже слышали шум прибоя, но развернулись, чтобы сэкономить силы на дальнейший путь. Все в том же информационном центре нам сказали, что единственный ближайший вариант ночлега есть «всего в пяти километрах» дальше по тропе.

В целых пяти километрах! На горе! Без пляжа! Однако выбора не было. Женщина в офисе центра сделала туда звонок и забронировала места для нас, дабы избежать очередного неприятного сюрприза.

Мы купили в ближайшем магазине наш стандартный набор для перекуса: хрустящий багет, по литровой бутылке апельсинового сока, масло, нарезанный пластиками малосольный лосось. Разложив на скамейке снедь, подкрепились как следует, запили водой из фонтана (вода в фонтанах питьевая, с гор), помассировали и смазали кремом ноги – и в путь по мосту через Deba River, а затем уже привычные 300 метров вверх.

Albergue Izarbide

Позади остался пляж. Впереди – горные сельхозугодья. Ни намека на жилье или альберге. Очередной изгиб дороги, несколько домов-строений, еще поворот – и альберге!

Albergue Izarbide. Добрались. Длинное здание с высокими и широкими гаражно-амбарными воротами с торца. За ними скрывается собственно вход в альберге и пространство с диванами и большим плоским телевизором на стене. Перед воротами раскладные сушилки для вещей, суетятся пилигримы. Все окружено деревьями. В самом альберге раздельные пространства для проживания. Женщины отдельно, мужчины в другом помещении, рядом. Этот порядок совсем не типичен для Камино. Но как бы там ни было, здесь можно постираться, принять душ, заказать еду и пообедать, зайдя с другой стороны сооружения. Всем этим хозяйством командует какой-то молодой человек.

Насыщенный день, стартовавший с яркого рассвета и прогулки по самому краю океана, заканчивается на горе, среди сельхозугодий, за круглым столиком из стекла и металла во дворике альберге, выстланном зеленым пластиковым ковром, имитирующем газон с мелкой травкой.

За обедом вместо ожидаемого вина венцом трапезы стала бутылочка сидра, любезно предложенная тем самым молодым человеком и запроданная мне буквально втридорога, за 6 евро! Но когда бутылка была им открыта и я попробовал искрящийся напиток, я нисколько не пожалел потраченных денег! Состоялось очередное чудо знакомства с чем-то подлинным. Оно до основания смело мои представления о сидре. В бокале на столе был SIDRA NATURAL – настоящий сидр! Совершенно не тот слабоалкогольный лимонадный напиток, который я мог приобрести дома с надписью на этикетке «Сидр».

Sidra Natural.

В испанском языке SIDRA – женского рода, она. Но буду придерживаться устоявшейся в родном языке традиции.

Прочная оригинальная бутылка зеленого стекла, закупоренная, как вино, и любезно открытая для меня, стоит на круглой стеклянной столешнице и светится на солнце. На простую белую этикетку нанесены стандартные и лаконичные надписи с информацией о содержимом. В самом верху этикетки, посередине, маленькое узнаваемое графическое изображение вездесущей местной птички – зарянки. Чуть ниже середины и во всю этикетку, крупно – PETRITEGI, и совсем внизу красным шрифтом – NATURAL. От мутноватого напитка, налитого в бокал, исходит едва уловимый, но насыщенный аромат луговых трав, силоса и яблок. После первой бутылки я попросил вторую.

Дворик альберге.

Вы все еще читаете мою книгу?

В вас еще живет желание пройти Camino del Norte?

Определенно, в вас живет страсть! Ведь это всего лишь третий день пути! Читаем дальше!

SIDRA был (а) приятным завершением дня. На его фоне пустяком показались бытовые перипетии, связанные с путаницей довольно схожих треккинговых вещей и случающиеся при скоплении пилигримов в одном месте.

А семейство маленьких хрюшек с выводком, обитающее в обнесенном сеткой рабица вольере, показалось милым и скрасило остаток дня, завершившийся роскошным розово-лиловым закатом.

Закат в Albergue Izarbide.

День 4. Albergue Izarbide – Markina

Так как из запланированных 24-х километров пять мы уже одолели вчера, то сегодня предстоит всего 19 километров дороги. Если верить карте, стартуем мы из селения Ibiri Auzoa, состоящего из хаотично разбросанных по зеленым пригоркам и совершенно незаметных хуторков, соединенных извилистыми дорогами.

Переваливаем через стометровой высоты холм и от очередного селения Olatz с неопределенными границами повторяем неизбежное – крутой и незаметный набор высоты в 300 метров до абсолютной отметки 500 над уровнем моря. Каменистая дорога, поворот, идем в гору по каким-то лесозаготовкам. Казалось бы, кого можно встретить на всеми забытой полулесной дороге? Но по ней нас медленно догоняет полицейская патрульная машина и едет дальше. Думаю, единственная цель присутствия здесь стражей порядка – забота о пилигримах. А возможно, эхо недавних событий в Барселоне.