Туалеты, компосты, утилизация отходов

Склеивание заметно ускоряется при последующем нагревании.

Крышки унитазных бачков и другие фаянсовые предметы сразу после склеивания иногда нагревают над электоплиткой или даже в духовке при температуре не выше 100 °C.

Кроме того, керамику и фаянс достаточно надежно склеивают готовые клеи ЭПО, ЭДП, «Марс», МЦ-1, «Рапид», «Уникум» и еще ряд других. Существуют также и самодельные составы.

Для склеивания керамики и фаянса, а также пластмассы в домашних условиях несложно приготовить клей на основе казеина: в 2 частях воды замешивают 10 частей казеина и 1 часть буры, после чего добавляют еще 2 части воды. Чтобы сделать будущий шов водоупорным, в готовый раствор можно добавить несколько капель формалина или раствора алюминиевых квасцов. Клей затвердевает через 2–3 ч.

Для склеивания крупных предметов из фаянса или фарфора можно самостоятельно приготовить следующий клей: на 1 часть стеклянной муки (измельченного стекла) – 2 части просеянного речного песка и 6 частей силикатного клея (жидкого стекла). Клей достаточно прочен, но шов получится весьма заметным.

Самодельный клей можно приготовить и другим способом: на 1 часть негашенной извести —10 частей мела и 2 части жидкого стекла. Состав быстро твердеет, поэтому готовить его следует непосредственно перед употреблением.

Приготовить впрок можно клей, состоящий из скипидара (1 часть) и шеллака (2 части по массе): растопить 25 г скипидара и 50 г светлого шеллака на медленном огне, полученную смесь охладить и разделить на небольшие плитки.

В таком виде клей может храниться долгое время, перед употреблением достаточно вновь разогреть массу, нанести ее тонким слоем на склеиваемые поверхности и крепко сжать. Выступивший по шву излишек клея следует сразу же удалить.

Смывные бачки

Непременным атрибутом абсолютного большинства сан-узлов в современных квартирах являются смывные бачки.

О них необходимо поговорить отдельно. По расположению относительно унитаза бачки делятся на 2 разновидности – высоко располагаемые и низко располагаемые.

Конструкция

В первом случае требуется дополнительная водопроводная труба, соединяющая бачок с унитазом. Во втором бачок устанавливается прямо на унитаз с помощью специального небольшого соединительного устройства – так называемой манжеты. Наиболее же надежным является такой способ крепления, когда бачок насаживается непосредственно на унитаз, без применения манжеты.

Преимущество последнего способа очевидно: манжета из резины не слишком прочна и сравнительно легко может повредиться в результате неосторожного обращения или по другой причине. Что же касается высокой конструкции, когда бачок располагается на метровой трубе, то она занимает много места и загромождает и без того небольшое помещение санузла. Низкая конструкция хороша еще и тем, что ремонтные работы производить намного легче: все внутреннее содержимое бачка хорошо видно.

Второе различие в конструкциях бачков – способ подводки воды: верхний или боковой. Бачок со сливным спуском сверху имеет на своей верхней крышке, на ее середине, спусковой клапан в виде пластмассового цилиндра или керамической головки, которая опускается вниз или поднимается вверх рукой при смывании.

В другом случае сливной рычаг устанавливается на боку бачка и имеет вид керамического или пластмассового рычажка или же, как в бачках старого типа, сливной цепочки с пластмассовым набалдашником на конце. Наконец, сливные бачки могут различаться по материалу, из которого они изготовляются. Это может быть фаянс, разные виды пластмасс или чугун. Наиболее практичными считаются пласстмассовые бачки, так как они легче и меньше нагружают полочку.

Но, несмотря на все перечисленные выше отличия, принцип действия у всех бачков одинаков – накапливать определенный объем воды, осуществлять слив и автоматически перекрывать подачу воды при наполнении бачка.

Есть несколько различий в устройстве перелива, то есть аварийного сброса воды в унитаз в случае поломки поплавкового клапана. В простых системах перелив, как правило, выполняется в едином блоке с грушей (рис. 23).

Рис. 23. Основные элементы конструкции смывного бачка: 1 – поплавковый клапан; 2 – груша, совмещенная с переливом; 3 – тяга; 4 – поплавок; 5 – уровень воды.

В более сложных перелив представляет собой отдельный элемент в виде воронки с горловиной, находящейся чуть ниже нормального уровня воды в заполненном бачке.

Еще одна из деталей бачка – груша – может быть резиновой или пластмассовой. Поплавок – немаловажное устройство – в большинстве современных моделей унитазов отлит из пластмассы (прежде были распространены латунные поплавки). К нему предъявляется одно, но жесткое требование: он должен быть абсолютно герметичным, чтобы не нарушить при своем затоплении регулировку поплавкового клапана. Тяга обычно изготавливается из медной или латунной проволоки, так как эти материалы не ржавеют. Подводку воды осуществляют с помощью гибкого резинового шланга в оплетке или пластикового без нее, с креплением пластмассовыми накидными гайками. Следует отметить, что резиновый шланг менее надежен, чем шланг в оплетке, имеющий накидные гайки из стали или латуни, снабженные кольцевыми уплотнителями.

Поплавковый клапан (рис. 24) в сборе с поплавком – самый сложный элемент конструкции бачка.

Рис. 24. Устройство поплавкового клапана: 1 – прижимная шайба; 2 – прокладка; 3 – седло; 4 – мембрана; 5 – стержень; 6 – рычаг поплавка; 7 – ось рычага.

Он бывает регулируемым или нерегулируемым, но оба варианта исполнения должны обеспечивать выполнение клапаном его основной задачи – автоматического управления поступлением воды и ее перекрывания, как только достигается требуемый уровень. В настоящее время конструкции поплавковых клапанов разнообразны. Однако разобраться в такой конструкции совершенно несложно – достаточно поднять крышку смывного бачка.

Принцип действия поплавкового клапана следующий: после спуска воды поплавок, опускаясь вслед за ней, посредством рычага, подвижно закрепленного на оси, снимает давление со стержня-толкателя. Тот позволяет мембране отойти от седла под действием напора воды, которая начинает поступать в бачок.

Поплавок, поднимаясь вместе с ней, давит рычагом на стержень толкателя, который передает усилие на мембрану, заставляя ее плотно прижаться к седлу и перекрыть таким образом поступление воды. После следующего сброса воды весь цикл повторяется.

Необходимо обратить внимание на то, что при всей надежности спускового устройства его очень просто расшатать и даже сломать, если нажимать на спусковую деталь резко. Нарушается равновесие, необходимое для статического (неподвижного) положения воды внутри бачка, груша (или клапан), выталкивающая воду изнутри, прилегает к отверстию водостока неплотно, в результате чего вода начинает непрерывно сочиться в унитаз и, соответственно, постоянно пополнять бачок, все более его дестабилизируя.

Мембрана, толкающий стержень и поплавок постепенно теряют нужное положение и в таком виде оказываются не в состоянии выполнять свои функции. Результатом такого состояния бачка будет как минимум его недостаточная наполняемость, и воды для слива не хватит. Придется ждать очередного набора воды, чтобы завершить промывку унитаза.

Но может произойти и кое-что похуже: детали, полностью потеряв нужное расположение, перестанут сдерживать поток воды, и она начнет переполнять бачок, выливаясь через край. Это уже серьезная поломка. Часто такое происходит в момент, когда в квартире никого нет. Но такие крайности, связанные с неаккуратным обращением со сливом, встречаются редко и полностью зависят от хозяина квартиры.

В заключение необходимо отметить, что современная планировка квартир позволяет производить достаточно смелые операции с сантехникой, и здесь все зависит только от имеющихся у человека средств и фантазии.

Ремонт

Наличие бачка в современном туалете продиктовано прежде всего соблюдением санитарных норм. Поэтому так важна его нормальная работа. Поломки смывного бачка бывают различные. Например, если возникает характерный шум при наборе воды в бачок, надо немного повернуть вентиль, тем самым уменьшив давление подачи воды. Это самая распространенная и легко устранимая неполадка.

При постоянном использовании бачка уровень воды в нем может изменяться. Если воды для смывания не хватает, надо прижать рычаг, к которому прикреплен поплавковый клапан. Для этого его следует загнуть ко дну бачка. Если вода в бачке выше положенного уровня, рычаг поднимается наоборот вверх. Трогая поплавковый клапан, надо быть осторожнее, так как на стыке рычага и клапана может образоваться зазор, что повлечет за собой поломку поплавка.

Прежде чем приступать к ремонту бачка, надо посмотреть, не лопнул ли он и не протекает ли шланг, подводящий в него воду. Если все нормально, значит причина – недержание воды в бачке. Это одна из наиболее частых поломок. Так как смывное устройство – конструкция неустойчивая, обращаться с ним надо осторожно.

При деформации смывного устройства происходит ряд поломок: искривление тяги, отход груши от нижнего отверстия в бачке, выход мембраны из строя. Поэтому сущность ремонта заключается в приведении перечисленных деталей в состояние равновесия для обеспечения герметичности. В принципе привести в порядок ту или иную деталь совсем несложно. Для этого надо вернуть ее в то положение, в котором она находилась, обеспечив тем самым необходимое равновесие конструкции. Если причина поломки в тяге, ее необходимо вернуть в строго прямое положение, чтобы груша, закрепленная на ее конце, плотно закрыла нижнее отверстие в бачке. Если все сделать правильно, вода перестанет вытекать из бачка.

Выше упоминалось о том, что у смывных бачков существует 2 типа подвода воды:

– с помощью гибкого шланга (в большинстве случаев у низкорасположенных бачков);

– с помощью трубы.

При желании можно избавиться от громоздкой и невзрачной стальной трубы в туалете, заменив ее на гибкий шланг соответствующей длины. Эта замена займет не так уж много времени, однако в будущем гибкая подводка оправдает себя и при ремонте поплавкового клапана, и при замене бачка или самого унитаза.

Наиболее часто в системе смывного бачка ломается поплавковый клапан. Обычно это вызвано засором относительно узкого просвета в корпусе частицами ржавчины или окалиной.

Кроме этого, могут встретиться и другие повреждения: утрата поплавком герметичности, разрушение резиновых прокладок и манжет и др. Вот о таких случаях и пойдет речь.

В процессе эксплуатации чаще всего приходится сталкиваться с подтеканием воды из бачка, когда спускной рычаг или тяга груши находятся вроде бы в положении «закрыто», а вода все равно поступает в унитаз. Если бачок имеет вертикальную тягу, жестко связанную с грушей, то иногда бывает достаточно просто открыть и вновь закрыть спуск воды: может быть, тягу перекосило в направляющей втулке в крышке бачка или в нижней дуге.

Еще одна причина – плохое прилегание груши к седлу из-за ржавчины или отложений песка на его контактной поверхности.

Если неисправность не устраняется методом «открыть-закрыть», надо снять крышку бачка и выяснить причину поломки.

При явном износе груши или ее механическом повреждении лучшим выходом является ее замена на новую. Если же дело лишь в небольшой вмятине, то правильную форму можно восстановить, туго набив грушу подходящим материалом или утяжелив ее с помощью 2–3 никелированных металлических шайб.

Иногда дефект возникает в месте резьбового крепления, что часто встречается в старых конструкциях, так как в современных бачках тяга и груша могут быть пластмассовыми и вообще не иметь резьбы. Если же тяга металлическая, а груша резиновая, то возможен срыв резьбы, из-за чего тяга просто не в состоянии прижать грушу к седлу. В последнем случае достаточно нарезать новую резьбу и отрегулировать длину тяги. В бачках, у которых перелив выполнен отдельной деталью в виде узкого вертикального раструба, причиной течи может послужить разгерметизация крепления из-за ослабления крепящей перелив гайки.

Нужно отметить, что далеко не во всех бачках перелив крепится гайкой: он может быть просто вставлен нижним концом в отверстие на дне бачка.

В обоих случаях необходим следующий ремонт: сначала перекрывают контрольный вентиль и спускают из бачка воду, затем извлекают перелив и на его нижнюю часть или резьбу крепления наматывают уплотнение из льняной нити так, чтобы конус перелива плотно вставал на место. Уплотнитель пропитывают масляной краской, затем вставляют перелив в отверстие на дне бачка и промазывают место стыка краской, в которую для ускорения высыхания добавляют растворитель.

Иногда течь объясняется превышением установленного уровня бачка, что вызвано состоянием поплавка и неисправностью самого клапана. При нарушении герметичности поплавка лучшим способом ее восстановления будет запайка отверстия. Перед началом ремонта поплавок следует извлечь из бачка.

Если трещину невозможно обнаружить визуально, то поплавок следует погрузить в воду и по пузырькам воздуха определить место повреждения. Маленькую трещинку легко заплавить с помощью накаленного металлического предмета.