Дача по-европейски

При постройке коттеджа необходимы и отделочные материалы для выполнения штукатурных, малярных, плиточных и других работ.

Материалы для штукатурных работ

Для штукатурных работ применяются растворы, в состав которых входят вяжущие вещества с наполнителем и чистой водой. Производить операцию рекомендуется только после полной осадки здания. Эти работы необходимы для того, чтобы утеплить здание, предохранить его от внешних атмосферных воздействий (снега, дождя и т. д.), обеспечить огнестойкость.

При оштукатуривании вам понадобятся шпоновая дрань, штукатурная шпоновая дрань, пиленая дрань, штукатурные гвозди. Вам предстоит готовить и всевозможные растворы: известково-гипсовые, известково– песчаные, цементно-известковые, цементные.

Вспомогательными материалами будут нашатырный спирт, пемза (бывает натуральная и искусственная, применяется для зачистки прошпаклеванных поверхностей), лещадь (кирпич из белой глины для зачистки штукатурки), шкурка (шлифующий материал). Кроме этого, запаситесь специальным инвентарем: стальными щетками и скребками (для зачистки поверхностей), бучардой (молоток для нанесения насечек), штукатурными лопатками (с их помощью перемешивают раствор), терками (для затирки штукатурки).

Материалы для малярных работ

В настоящее время выпускается огромное количество разнообразных материалов для малярных работ. Чтобы лучше ориентироваться в продукции, выпускаемой зарубежными и отечественными предприятиями, ознакомьтесь с информацией, изложенной ниже.

Для выполнения малярных работ применяют ниже следующие материалы.

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРАСКИ – мелкомолотые порошки, имеющие разный цвет.

МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ изготавливаются из смеси сухих строительных красок с олифой. Выпускаются в готовом к использованию виде.

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ КРАСКИ выпускаются отдельно для внутренних и наружных работ. Водоэмульсионки для внутренних работ предназначены для окраски картона, штукатурки и других пористых материалов. Они представляют из себя смесь пигментов и наполнителей в пластифицированной эмульсии.

Такие краски не рекомендуется наносить в душевых и ванных комнатах, а также в прачечных. Водоэмульсионные краски для наружных работ идут на окраску зданий из кирпича, бетона по оштукатуренным поверхностям. В этих материалах пигменты и наполнители смешаны в водных эмульсиях синтетических полимеров, в которые добавлены вспомогательные вещества (эмульгаторы, стабилизаторы и др.). Защитные свойства сохраняются в течение 4—5 лет. Перед применением такие краски необходимо разбавлять дистиллированной или питьевой водой.

ЛАК – это раствор смол в различных растворителях. Существует много разных видов лаков: спиртовый, шпаклевочный, масляно-смоляной, масляно-битумный и т. д.

ОЛИФА бывает натуральной, искусственной и комбинированной. Необходима для разведения масляных красок, приготовления замазок, грунтовок и т. д.

К малярным составам относят: шпаклевочные смеси, полумасляную, масляную и клеевую шпаклевки, проолифку, масляную и купоросную грунтовки, подмазочный и огрунтовочный растворы, известковый и масляные окрасочные составы. Для выполнения работы вам потребуются различные кисти (побелочная, филеночная, маховая, ручниковая, макловица, флейца), валики, шпатели и линейки.

Не обойтись без специальных растворителей и разбавителей, необходимых для разбавления масляных красок и эмалей.

СКИПИДАР – бесцветная (реже с красно-коричневым оттенком) жидкость, имеет запах сосновой смолы. Его добавляют в масляные краски, чтобы ускорить их высыхание.

БЕНЗИН И КЕРОСИН добавляются как растворители некоторых видов смол и красок, также это хорошее средство для мытья рук и инструментов после малярных работ.

БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ – бесцветная прозрачная жидкость. Применяется как растворитель некоторых смол и нитрокрасок.

АЦЕТОН – самый лучший растворитель для нитрокрасок.

СОЛЬВЕНТ-НАФТА хорошо растворяет асфальтовые лаки, искусственные олифы и др.

Все вышеперечисленные растворители и разбавители огнеопасны, поэтому с ними нужно обращаться очень осторожно, держать вдали от огня.

Материалы для шпаклевки

МЕДНЫЙ КУПОРОС применяется для изготовления купоросных грунтовок. Может быть заменен алюминиево-калиевыми квасцами.

НАЖДАЧНАЯ БУМАГА И ПЕМЗА – необходимы для зачистки поверхностей и шпаклевки от грязи и жира.

Если хотите, чтобы ваша дача выглядела действительно по-европейски, можете заменить обычную шпаклевку более эстетичным материалом.

БАЙРАМИКС – современный декоративно-отделочный материал высокого класса, предназначен для отделки внутренних и внешних помещений. Предохраняет стены от высыхания и влаги. Сделан из цветной крошки мрамора и гранита, синтетических смол и специфических наполнителей. Этот материал экологически чист, обладает эластичной структурой, не воспламеняется, отличается хорошими изоляционными свойствами, устойчив к атмосферным воздействиям.

Мы рассмотрели все преимущества и недостатки строительных материалов. Исходя из этого, выбирайте все необходимое для строительства своего дома, учитывая не только сложность работы, но и качество используемых материалов.

Глава 3. Основа вашего дома

Подготовительные работы

Поэтому давайте начнем с начала – с места, на котором будет стоять ваш дом. Вам предстоит сделать разбивку участка, спроектировать будущее жилье и удалить на строительной площадке всю растительность. Вообще, подходящий для строительства жилого дома грунт – уже половина дела. Он должен быть достаточно прочен и тверд, но этими свойствами, к сожалению, обладает далеко не всякая почва. Кроме того, существует такое неприятное климатическое явление, как промерзание грунта в зимний период. Это может привести к вспучиванию лессовых и глинистых почв, суспесей или мелких пылевых песков. К тому же, под весом дома пучинистые земли, как правило, неравномерно оседают, а это, в свою очередь, вызывает появление трещин как в фундаменте, так и стенах дома.

Во избежание подобных проявлений фундамент закладывают ниже глубины промерзания грунта. В принципе, для средней полосы России достаточная глубина – 1,5 м. Естественно, в северных районах эта цифра больше. Причиной неравномерной осадки фундамента могут быть и подземные воды, вымывающие грунт из-под подошвы. Поэтому стоит обеспечить отток возможных талых и дождевых потоков от стен здания подальше на участок, заложить надежную отмостку и постараться не лить вблизи дома большое количество воды.

При уровне грунтовых вод выше проектируемой подошвы (нижней отметки) фундамента не рекомендуем использовать для строительства глиняный кирпич или монолитный бетон. Если необходимо заглубить кирпичный фундамент, проведите полную гидроизоляционную защиту: горизонтальную в подошве и вертикальную по внутренним и наружным граням фундамента. Водонепроницаемый материал должен находиться несколько выше уровня земли. Использовать для кладки фундамента силикатный кирпич мы категорически не советуем, так как, независимо от состояния грунта, он быстро разрушится.

Пазухи между стенами фундамента сразу же засыпайте грунтом, а саму кладку ведите как можно скорее. Когда она будет закончена, сделайте отмостку. Ее нужно заглубить ниже поверхности грунта на 15—20 см. В качестве материала используйте глину (в нее необходимо утрамбовать щебень), затем заасфальтируйте или забетонируйте поверхность. Как правило, ширина отмостки – 60—80 см. Устроить отмостку нужно с небольшим уклоном от здания, чтобы талые или дождевые воды стекали на участок и не скапливались у стен.

Цоколь призван предотвращать просачивание влаги из земли в фундамент и защищать его от сырости, поэтому между стеной и цоколем обязательно сделайте гидроизоляцию. Ее делают выступающей по отношению к дому, что не составит труда, так как фундамент шире несущих стен – это предусматривает дополнительную защиту его от влажности.

Теперь приступим к разбивке. Для нее вам понадобятся угломерный инструмент (большой деревянный прямоугольный треугольник с пропорциями 3 : 4 : 5), рулетка, деревянные колья, шнур. Начните разбивку с определения крайних угловых точек будущей постройки. Затем вам следует поставить обноску: вкопайте в землю колья (толщиной 15 см) и прибейте к каждому по доске на высоте около 100 см над поверхностью земли. Размеры досок: толщина – 2,5 см, ширина – 15—18 см. Причем располагаться они должны ребрами к столбикам, чтобы верхние грани занимали строго горизонтальное положение.

Обноски ставятся на расстоянии не менее 1,5 м от наружных граней стен здания, причем можно расположить их часто, по всему периметру дома, или прерывисто – в углах и месте устройства внутренних стен. После того как сделаете общую обноску, приступайте к детальной разбивке плана постройки.

Разметьте при помощи угломерного инструмента и рулетки расстояние между осями стен здания, указанное в проекте, и в нужных точках вбейте длинные гвозди или колышки. Отложите от этих пометок на обноске вправо и влево привязки фундамента по чертежу. В полученных на доске точках также забейте гвозди, а между ними натяните шнуры. Не забудьте пометить колышками точки пересечения шнуров.

Главное требование, которое предъявляется при разбивке осей, – строгий контроль за тем, чтобы стены здания примыкали друг к другу под прямым углом. Этого несложно добиться, измерив диагонали размеченного прямоугольника: если они обе равны, разбивка осей проведена правильно.

Существует еще одно требование, относящееся к разбивке осей здания, перекрытие которого вы планируете сложить из довольно распространенных крупнопустотных панелей. Такие панели выпускаются различной длины с шагом 3000 мм (2980 или 3280), а строительные нормы предусматривают заделку плит не менее чем на 120 мм. Поэтому важно проследить правильность разбивки осей в направлении укладки плит перекрытий, чтобы не пришлось – в случае превышения указанных в проекте расстояний между осями – разбирать стены и перекладывать весь фундамент.

Виды фундаментов

Позади все подготовительные работы, теперь можно вырыть траншею под фундамент и приступить непосредственно к самой кладке. Основания, на которых возводят частные жилища, бывают ленточными и столбчатыми.

Если вы собираетесь делать коттедж с тяжелыми стенами – кирпичными, каменными или бетонными, – закладывайте ленточный фундамент. При строительстве дома с легкими, каркасными стенами допускается кладка столбчатого основания. Однако заметим, что проще заложить ленточный фундамент, особенно если его подошва находится на небольшой глубине.

Фундаменты различают также по типу материала – бутовые, монолитные бетонные, сборные железобетонные и кирпичные. Для начала давайте рассмотрим ленточные фундаменты, как наиболее распространенные. Итак, кладку бутовых ленточных фундаментов для жилых домов не выше двух этажей нужно проводить под залив враспор со стенками траншеи. Впрессуйте в грунт щебенку, утрамбуйте слои камня и залейте раствором оставшиеся пустоты. Уложите насухо первый ряд крупных бутовых камней толщиной 25—30 см.

Если ваш проект подразумевает наличие цокольного этажа, то фундамент из бута возведите до уровня пола первого этажа, а в здании с полом по грунту (без цоколя) – выведите на 10—15 см выше уровня земли. Ширина такого основания для любого здания должна на 15—20 см превышать ширину стен (так как прочность бутовой кладки ниже кирпичной). Ширина фундамента из рваного бута – не менее 60 см.

При закладке монолитных бетонных фундаментов в дно траншеи втрамбуйте щебень и залейте его цементным раствором. Это делается для того, чтобы избежать вытекания цементного молока из опалубки. Строится опалубка из дощатых щитов: установите вертикально два щита высотой, равной высоте фундамента. Расстояние между ними должно соответствовать ширине будущего основания. Чтобы перегородки не разошлись в процессе бетонирования, соедините их по верху планками, а снаружи вбейте в землю колья.

Внутри к опалубке прикрепите гвоздями полиэтилен или рубероид для предотвращения вытекания жидкого бетона из щелей опалубки, а также для того, чтобы его было удобней отделять после затвердевания.

Теперь приготовьте раствор. Смешивают его из цемента марки 300 (400), а заполнителем являются крупный песок и гранитный щебень. Пропорция: 1 часть цемента, 3 части песка и 4—5 частей щебня. Чем жестче бетон, тем он прочнее, поэтому добавляют такое количество воды, чтобы массу можно было уложить (не залить) в опалубку слоями в 10—15 см с легким трамбованием. Не допускайте полного высыхания раствора, пока бетонирование не закончено. Если это все-таки случилось, высохшую поверхность обильно полейте водой.

Ширина ленточных фундаментов должна превышать ширину стены на 10—15 см. Но при недостаточной несущей способности грунта нижнюю часть основания следует немного расширить. В этом случае бетонирование делают в два захода: сначала ставят опалубку для широкой части фундамента, а затем делают опалубку поуже и доводят процесс до конца.

Существует разновидность монолитных ленточных фундаментов – бутобетонные, которые отличаются тем, что в бетонной массе, уложенной в опалубку, топят бутовые камни. Такие фундаменты по своей прочности не уступают монолитным, но позволяют экономить раствор.