Встроенная мебель

Электроотвертки. По принципу своего действия эти электроинструменты аналогичны шуруповертам, они также имеют автономный источник питания и реверс, позволяющий изменять направление вращения патрона. Но электроотвертки имеют меньшую мощность и габариты. Они тоже используются при окончательной сборке конструкции, помогая экономить время.

Хорошей альтернативой дорогостоящего электрооборудования могут послужить различные наборы электроинструментов. Такие наборы сравнительно недавно вышли на широкий рынок. Комплекты с различными насадками способны заменить самый дорогой профессиональный станок, а возможность комплектации наборов на заказ делает инструмент универсальным. Обычно такие наборы упаковываются в пластиковые ящики-футляры, поэтому они очень компактны и не требуют отдельного помещения для их хранения или использования.

Правильный выбор электроинструмента

Перед подавляющим большинством начинающих мастеров встает одна и та же проблема – нужен инструмент. Рынок подобной продукции сейчас весьма широк, и выбрать что-либо конкретное не так уж и просто.

Качество и надежность подавляющего большинства так называемых бытовых моделей зачастую ничем не отличается от профессиональных. Разница состоит лишь в моторесурсе, а также во времени непрерывной работы. Уменьшая эти характеристики в бытовых моделях, производители достигают значительного понижения стоимости инструмента. Кроме того, некоторые бытовые инструменты отличаются универсальностью, совмещая в себе сразу несколько полезных функций, профессиональные же обычно имеют только одну специализацию.

В такой ситуации главное – понять, для чего понадобится орудие производства. От этого зависит, какой тип инструмента необходим – бытовой или профессиональный. При косметическом ремонте, когда надо перевесить полки или завернуть несколько сотен шурупов при сборке мебели, будет вполне достаточно любительского.

Как показывает практика, при режиме временной и недолгой эксплуатации моторесурса бытовых инструментов хватает на десять, а то и более лет. Профессиональные инструменты могут использоваться ежедневно по 8 часов, перенося гораздо большие нагрузки, чем любой другой инструмент.

Определившись с главным, можно обратить внимание на стоимость, комплектацию инструмента, его удобство (хорошо ли лежит в руке – от этого зависит безопасность и комфорт работы), дизайн и, что немаловажно, наличие гарантийного обслуживания.

Что касается выбора торговой марки, то здесь необходимо заметить следующее: в настоящий момент технологический прогресс достиг такого уровня, при котором практически все модели, созданные для работы в определенных условиях, обладают примерно одинаковыми характеристиками. Основным критерием в этом случае становится наличие развитой сети сервисных центров и, как следствие, возможность быстрого техобслуживания или ремонта.

Стоит отметить, что фирменный сервис не подразумевает замены или бесплатного ремонта инструмента при его неправильном использовании (даже если он на гарантии). Возможны случаи, когда в сервисный центр через несколько месяцев после покупки приносят сломанный бытовой инструмент со словами: «Он на гарантии. Замените его, а то у меня бригада стоит». К сожалению, при физическом повреждении инструмента (если вы его, к примеру, уронили) гарантия правомерно признается недействительной.

Инструменты вспомогательные

Также для других видов работ, включая стадию конечной обработки конструкции и ее отделку, вам понадобятся некоторые вспомогательные инструменты. К таким инструментам относятся молоток, киянка (деревянный молоток), топор, пассатижи, клещи, плоскогубцы, различных размеров и модификаций ножи и отвертки, стеклорез, напильники, надфили, цикля.

Молоток, пожалуй, самый важный инструмент в плотничных и столярных работах. В магазинах молотки можно встретить и готовые, и по отдельным частям. Для рукоятки молотка используется древесина кизила, груши, акации, которая отличается особой твердостью и дешевизной. Для бойка молотка применяется только высококачественная сталь. Но этот простой инструмент имеет несколько разновидностей.

Обычный молоток можно встретить в любом магазине. Ударная поверхность такого молотка имеет прямоугольную или квадратную плоскость. Другой конец полотна имеет заостренный конец, который часто используется для выправления гвоздей при забивании.

Киянка служит для притирки деревянных массивов при склеивании (рис. 7). Также довольно часто она используется при работе с долотом, у которого ручка сделана из дерева. Удары, наносимые обычным молотком, могут просто разбить ручку и полностью вывести долото из работы.

Рис. 7. Киянка

Плотничный молоток отличается от обычного тем, что хвост бойка разделен на две части по типу ласточкиного хвоста (рис. 8). Этот конец используется чаще всего для выдергивания гвоздей. Используя такой молоток в работе, вы всегда имеете под рукой средство и для забивания гвоздей, и для их выдергивания.

Рис. 8. Плотничный молоток

Топор в плотничном деле просто незаменим. Вспомните, какие чудеса творили старые мастера, используя только топор. Он намного проще молотка, но и здесь есть свои разновидности. Все зависит от угла расположения топорища относительно рукоятки. Зачастую лезвие затачивают с обеих сторон, это позволяет использовать его сразу для двух видов работ: для рубки и тесания. Заточенный только с одной стороны топор удобен для тесания древесины.

Прямой топор используется для колки древесины. Топорище относительно рукоятки должно быть расположено под углом 90°.

Остроугловой топор предназначен для первичной обработки древесины: удаления коры и выступающих сучков на стволе. Топорище этого типа топора относительно рукоятки расположено под углом 80–85°.

Тупоугловой топор имеет свои особенности. Его топорище расположено относительно рукоятки под углом 100° или чуть меньше. Такой топор используется для наиболее грубых работ, например при строительстве деревянного дома или бани из целых стволов деревьев.

Нож-косяк предназначен для резания небольших углублений в массиве древесины, а также для разрезания шпона на куски. Лезвие ножа-косяка скошено под углом 30–40°, а полотно ножа может варьироваться от 4 до 5 см.

Заточка на лезвии ножа может быть выполнена как с одной стороны, так и с двух – соответственно, различают ножи с одной и двумя фасками. Ножи с одной фаской делятся на правые и левые в зависимости от того, с какой стороны снята фаска.

Однофасочные ножи используются только при работе либо правой, либо левой рукой. Они более специфичны, чем ножи с двумя фасками, и позволяют прорезать древесину только с одной стороны.

Ножи с двумя фасками в работе универсальны, но прорезают древесину сразу с двух сторон от лезвия. Их основное предназначение – простое прорезание.

Нож-цикля используется для такой операции, как циклевание и представляет собой режущий нож, закрепленный в рукоятку из твердых пород древесины. При заточке фаска снимается только с одной стороны на 45°, что позволяет ножу скользить по поверхности, не углубляясь в массив, и снимать тонкую стружку.

Приведение инструмента в рабочее состояние

Для того чтобы инструментом было легко и приятно работать, нужно соответственным образом его подготовить.

Пиление

Подготовка пилы или ножовки подразумевает предотвращение застревания полотна в древесине, для этого зубья пилы нужно развести. Скорее всего, при покупке пилы вы обнаружите, что она уже разведена, но бывают случаи, когда развод зубьев мастеру приходится делать самому. Такая подготовка инструмента потребует наличия тисков, плоскогубцев и трехгранного напильника.

Закрепите полотно в тисках между двумя деревянными прокладками, затем, используя плоскогубцы, отгибайте зубья в разные стороны через один (рис. 9). Но имейте в виду, что расстояние между вершинами разведенных зубьев соответствует ширине будущего распила. Старайтесь, чтобы развод зубьев был везде одинаковым, иначе в пилении будут участвовать только самые отогнутые зубья и работать таким инструментом будет неудобно. Но развод делайте только на том участке полотна, который находится между деревянными прокладками, поэтому положение пилы придется время от времени менять.

Рис. 9. Подготовка пилы к работе: а – развод зубьев; б – заточка

Далее произведите заточку пилы. Для заточки используется трехгранный напильник. Методов заточки два – косой и прямой. Для пилы с зубьями в виде прямоугольного треугольника применяется более простая, прямая, заточка. Такой пилой проводят смешанные продольно-поперечные распилы. При выполнении прямой заточки напильник держите перпендикулярно к полотну, вставляя его поочередно в каждый промежуток между зубьями, проводите по их кромкам с легким нажимом в направлении от себя.

Следите за тем, чтобы грани напильника плотно прилегали к кромкам, при обратном движении немного приподнимайте напильник, чтобы он не касался зубьев. Для новой пилы проводить по зубьям нужно 3–4 раза, для повторной заточки достаточно 1–2 раз.

Строгание

Теперь поговорим о строгальном инструменте. Его подготовка включает в себя заточку ножа или ножей, если их несколько (например, рубанок с двумя лезвиями) и правильное их установление в колодке. Заточку ножа рассмотрим на примере рубанка. Для этого потребуются мелкозернистый абразивный брусок и оселок.

Сначала отточите нож на бруске, закрепленном в выемке рабочего стола, деревянной колодке или оправе. В процессе заточки ведите по камню фаской ножа, т. е. его скошенной гранью. Нож держите правой рукой, а левой нажимайте на него во время движения от себя (рис. 10). Внимательно следите за тем, чтобы во время движения ножа по бруску вся фаска прилегала к камню, иначе заточка будет горбатой, а ширина рабочей поверхности – неровной, вследствие чего рубанок будет некачественно строгать, вырывая куски древесины. Постоянно сохранять нужный угол наклона ножа к бруску достаточно сложно, но не отчаивайтесь и помните, что навыки приходят с опытом, полученным в процессе работы.

Рис. 10. Заточка ножа рубанка

Время от времени протирайте брусок влажной тряпкой, чтобы на нем не скапливались заусенцы. Точите нож до тех пор, пока на кромке его лезвия не появятся маленькие заусенцы, которые легко почувствовать, слегка проведя по ней пальцем. Появившиеся заусенцы удалите с фаски и продолжайте заточку. В конечном итоге кромка лезвия должна быть острой и не иметь заусенцев.

После заточки нож нужно править, или наводить, это делают при помощи оселка, который предварительно нужно смочить водой. Наводя нож, круговыми движениями проводите оселком сначала по фаске, а затем по передней грани ножа.

Но в процессе заточки ножа есть еще одна деталь. На всем протяжении процесса заточки проверяйте, не перекошена ли режущая кромка ножа, хотя со временем вы привыкнете и сможете делать это на глаз, поначалу лучше делать это угольником (рис. 11, а).

Не стоит допускать даже малейшего перекоса, его наличие может существенно отразиться на качестве обработки материала. В процессе строгания стружка будет сминаться и забивать пространство между ножом и колодкой, рубанок придется постоянно чистить, что, несомненно, потребует дополнительного времени.

Конечно, причиной перекоса может быть и производственный брак, но так или иначе дефект обязательно нужно будет устранить. Для этого, сделав замеры угольником, сточите сначала более высокую часть кромки, а затем сравняйте остальную ее часть (рис. 11, б).

Если перекос очень сильный, то править его нужно уже на станке, на крупнозернистом камне. Такой камень стачивает кромку гораздо быстрее, но делает это весьма грубо, поэтому после такого точения нож нужно еще долго обрабатывать бруском. Немного сточите кромку ножа по краям, иначе при строгании он будет оставлять борозды по краям, которые будет достаточно трудно удалить. Как говорили русские мастера-плотники, «хорошим ножом бриться можно», так что делайте выводы.

После проведения заточки нужно правильно установить нож в колодке. В этом деле самое главное – выпустить нож на нужную длину, иначе он или будет срывать древесину кусками, или не будет строгать вообще.

Рис. 11. Исправление режущей кромки: а – проверка правильности; б – устранение перекоса; в – скругление концов

Нож вставьте в прорезь колодки и прижмите клином в случае, если рубанок деревянный, или винтом, если рубанок металлический. После поднимите рубанок на уровень глаз и окончательно отрегулируйте нож. Его режущая кромка должна располагаться строго параллельно подошве инструмента и выглядывать на 0, 5–1 мм. Далее легкими ударами молотка забейте до конца клин или закрутите прижимной винт. Отладка двойного ножа несколько сложнее. В этом случае параллельными должны быть обе режущие кромки и подошва рубанка. Также следите за тем, чтобы стружколомательная накладка не доходила до режущей кромки на 1, 5–2 мм.

Для того чтобы разобрать деревянный рубанок, нужно ударить молотком по его задней части (обычно там располагается специальная металлическая клепка), в случае работы с металлическим рубанком достаточно просто отвинтить прижимной винт.

Теперь несколько слов о наладке шерхебеля. Наладить этот инструмент гораздо сложнее, чем рубанок. В процессе заточки нож нужно постоянно поворачивать из стороны в сторону так, чтобы заточка была равномерной по всей поверхности полукруглого ножа. Выступать из колодки нож шерхебеля должен на 1, 5–2 мм в виде маленького язычка.