Дресс-код от заката до рассвета. Этикет и классика как способы самовыражения

Ведь еще в 1675 году царем Алексеем Михайловичем был выпущен указ, запрещающий всем, кроме иностранцев, появляться при дворе в иностранной одежде. Петром же за время правления было выпущено около двадцати указов, так или иначе регламентирующих внешний вид и одежду россиян.

Первый вышел в 1699-м и касался в основном царского окружения. Он давал некоторое время на раскачку, чтобы «доносить» старые одежды и постепенно принять новое, но каждый следующий указ ужесточал и сужал рамки.

Для наглядной демонстрации и во избежание неправильных трактовок на улицах выставляли правильно одетые чучела, регламент разъяснялся повсюду.

Хочешь делать карьеру, иметь государевы милости и вообще выглядеть лояльным – изволь.

Нововведения, как и положено, вводились с кровью и слезами, особенно ожесточенное сопротивление вызвало требование брить бороду, настоящую гордость русского человека, ведь борода считалась символом православной духовности. Да, бороду можно было сохранить, дорого заплатив за нее в казну. Такие люди составили «читаемый» класс состоятельных бунтарей.

В общем, даже те, кто, как им кажется, не соблюдает никаких правил и одевается исключительно как хочет, просто принадлежат к узнаваемой группе уверенных, что законы «не им писаны». Это считывается точно так же, и их свобода все равно условна, потому что климат, смену сезонов и особенности строения тела отменить невозможно. Нарушение правил точно так же выделит их из группы «своих».

В 2013 году директор Yahoo Марисса Майер для фотосессии в журнале «Вог» выбрала подчеркнуто женственное платье от Майкла Корса в сочетании с узнаваемыми туфлями от Ив Сен Лорана и мгновенно подверглась критике со стороны обитателей Кремниевой долины и вызвала восторг в аудитории модных блогеров. И для тех, и для других она вышла за рамки привычного образа и сместила ось координат. Сломанный стереотип в любую сторону вызывает у одних восторг, у других – дискомфорт. Одним дама стала ближе, открывшись по-новому, но одновременно она отдалилась от других – тех, кому казалась «своей» в привычном гардеробе.

Стив Джобс, прославившийся своими однотипными футболками, на соответствующие мероприятия неизменно приходил в смокинге.

Можно быть мужчиной и хотеть одеваться как женщина, или, наоборот, можно быть очень модным или, наоборот, демонстративно игнорировать прогресс, но это именно то, что мы хотим заявить о себе миру и тем, для кого хотим казаться «своими».

Наша одежда – это способ преподнести себя миру.

И сегодня не всякий костюм стопроцентно годится для любого повода. Есть нюансы. И даже если мы вышли в 9 утра из дома не в смокинге, что само по себе удивительная нелепость, а всего-навсего в «неправильных», точнее, неуместных ботинках, которые и модными могут быть, и удобными, и даже вроде подходить по цвету, но не попадут в цель по уровню формальности – и все, пиши пропало, все старания и расходы зря. Или, скажем, и обувь прекрасная, и костюм к ней подходящий, но вот перестарались с формальностью для данного случая – и опять нехорошо. Или костюм из одной оперы, а галстук – из другой. Или портной не был знатоком мужского стиля и понаделал красивых карманов на пиджаке и упростил лацканы, а костюм был заявлен как суперделовой. Увы! Но этим иногда грешат даже именитые дома моды и стилисты с репутацией. Никто и не думает отрицать эксперименты, но право на авторский взгляд, как правило, зарабатывается годами, а то и десятилетиями, и именно этим часто отличается от некомпетентности.

Специалист по этикету – это всегда правила. В чем, кому, куда, когда и как не попасть в глупое положение. Внешний вид человека – это язык, и на нем стоит научиться разговаривать и понимать других.

«Человека красит одежда. Голые люди имеют крайне малое влияние в обществе, а то и совсем никакого»,[3 - More Maxims of Mark by Mark Twain, Compiled by Merle Johnson, Page 6, First edition printed November 1927.] – так заявлял остроумный Марк Твен, и с ним сложно не согласиться. Ведь так?

«Человек должен одеваться не для той работы, которую он уже имеет, а для той, которую он хотел бы получить», – вторил ему известнейший итальянский дизайнер Джорджо Армани.

Это третья моя книга. Первая, вышедшая в 2019-м, – «Европейский этикет. Беседы о хороших манерах и тонкостях поведения в обществе» – была посвящена правилам приема гостей и похода в гости.

Вторая – «Этикет и история романтических отношений» 2020 года – рассказывала о европейских правилах проведения и этикете свадеб, в том числе на примере королевских.

В обеих я затрагивала тему дресс-кодов, но среди прочих, надеюсь, полезных тем.

Правила и логика построения грамотного образа, а в данном случае речь идет не только о том гардеробе, который «к лицу», к фигуре, по сезону, по размеру, по возрасту или «по психотипу», по цветотипу, по самоощущению или «как выглядеть дорого и богато», но и уместного в обсуждаемых нами случаях, существуют.

Книга посвящена европейским вечерним светским дресс-кодам – строгим и почти не терпящим фантазий и креатива редкого в наши дни White tie, более распространенного Black tie и намного более свободных, но оттого очень коварных Lounge и Cocktail.

Любознательный читатель узнает из книги, почему монархи вопреки хваленому вкусу иногда надевают на себя слишком много украшений. А также – существует ли королевский протокол и что он регламентирует на самом деле, если мы говорим об одежде? Почему мы видели Меган Маркл в тиаре лишь однажды, а Кэтрин Миддлтон – несколько раз? Есть ли вообще разница между тиарой и диадемой?

Чем отличается «белый галстук» от черного и как незнание терминологии однажды смутило советского дипломата?

Почему во всем мире white tie – редкость, в России на мероприятие такого уровня вы не попадете, а вот уровня black tie – запросто.

Как и кем вообще заявляется дресс-код и откуда он взялся? Для кого и почему его изначально писали и как правильно обозначить его в приглашении, чтобы добиться желаемого результата?

Как получается, что люди терпеливо и трепетно строят карьеру, поднимаются по лестнице вверх, но все равно часто путают статус и моду и допускают удивительные, подчас компрометирующие их ошибки?

Почему красные дорожки «Оскара» и Канн – как правило, парад эпатажа, рекламных контрактов, но не ориентир в плане идеальных нарядов?

Почему именно в вечерней и парадной одежде правила, если и меняются, то медленно и иногда почти незаметно? Когда нарушение простительно, а когда непозволительно и, более того, глупо?

Как быть хорошим хозяином и как, совершенно того не планируя, испортить друзьям тщательно подготовленную вечеринку?

Всегда ли black tie – это черное и длинное и почему маленькое черное платье далеко не всегда уместно, как многим, увы, кажется? Надо ли поражать всех шикарным декольте и чем оно отличается от кливиджа?

Книга сделана в очень любимом мною стиле заметок или конструктора, на базе существующего с 2014 года блога Etiquette 748, когда можно прочитать всю книгу или быстро найти ответ на конкретный вопрос. На мой взгляд, это очень удобно, хотя, конечно, делает необходимыми некоторые повторы, чтобы каждый раздел и пункт был полноценным, ясным и понятным.

Пятничные истории получили такое название потому, что – о, сюрприз! – публиковались по пятницам и изначально были придуманы для того, чтобы любой читатель, отправляясь вечером в гости и оказавшись среди незнакомых людей, имел наготове грустную, смешную, поучительную историю – подходящую тему для светской беседы. Эти истории призваны развлечь читателя и сделать повествование более увлекательным. Это может быть миф, легенда или одна из существующий версий.

Книга рассчитана на широкий круг читателей: от стилистов, шоперов, байеров, имиджмейкеров, консультантов бутиков, модных обозревателей СМИ и соцсетей до людей, просто стремящихся одеваться со вкусом, не только выражая «внутреннее я», но и выглядеть по-настоящему безупречно, умеющих учитывать миллион нюансов вечерних мероприятий, ловко и изящно говорить или молчать исключительно при помощи одежды.

Повествование проиллюстрировано десятками примеров из жизни известных людей прошлого и настоящего, встречающихся статусных ловушек, неловких положений, которых можно было избежать, гениальных «выходов», тонкой иронии, прочитанной и оцененной знающими и бездарно прокомментированных непосвященными и, наконец, зря потраченных денег, громких скандалов и тихих разочарований.

Что такое дресс-коды и как их назначают

Считается, что понятие дресс-кодов появилось в Англии в конце XIX – начале XX века.

В некотором смысле его можно считать огромным шагом в сторону демократизации общества, ведь до определенного момента представители разных классов практически не смешивались, а люди одного круга отлично знали в чем, кому, когда и куда уместно прийти.

Никакой необходимости уточнять просто не было.

Со временем же рамки раздвигались естественным образом: люди стали больше путешествовать, больше общаться, промышленные революции принесли «новые деньги» и новые профессии, «люди искусства» стали интересны всем, и собрать хорошее общество стало означать не только «пригласить своих». Новым людям зачастую требовалось уточнение, в чем именно их ожидают увидеть на ужине, чтобы не попасть в неловкое положение и не стать белой вороной и темой неприятных обсуждений.

Таким образом, дресс-код – это прямое, четкое, внятное указание, как правильно выглядеть при определенных обстоятельствах. Изначально их было столько, сколько необходимо, а именно два – white tie и black tie.

Со временем дресс-кодов развелось, иначе и не скажешь, огромное, просто немыслимое, а главное, ненужное количество. Буквально каждое событие обрастало невероятным количеством мифических требований, запретов и уточнений, которые и сегодня можно встретить в статьях, книгах, в интернете, зачастую просто дезинформируя честных налогоплательщиков.

Конечно, не стоит думать, что на деле никаких правил и ограничений нет. Изначально они опирались на так называемую шкалу формальности, которая в общих чертах определяла, какая ткань уместна днем, а какая – вечером, когда надевают соломенную шляпу, а также объясняла, почему коричневые ботинки не надевают в городе. Или почему, например, полоска в мужском костюме считается более формальной, чем клетка, а синий цвет стоит выше коричневого. И почему формальные строгие ботинки «оксфорды» не надевают с джинсами. Это была вполне сложившаяся структура, пусть и не абсолютно одинаковая для всех стран и сословий, но служащая ориентиром.

Пятничная история

О внешнем виде и внутреннем содержании

Однажды Данте Алигьери, поэта и основоположника литературного итальянского языка, пригласили в гости. По неизвестным причинам великий итальянец как-то неудачно подготовился к приему и пришел совершенно не нарядный, за что, видимо, и получил место в конце стола. В те времена это также означало, что еды ему досталось весьма немного. Когда хозяин потом узнал, что это был Данте, он очень огорчился, смутился и пригласил поэта снова. Тут уж Данте постарался, пришел, как положено, нарядным и роскошным. Его посадили рядом с хозяином, а когда начали подавать еду, Данте стал бросать куски себе на платье. Когда все удивились, чем накрыло поэта и что он делает, Данте ответил, что кормит свое платье, ведь именно его пригласили на пир.

Сегодня встречается и обратная крайность – запретов никаких, демонстрация себя ограничена лишь фантазией и иногда – кошельком, и вся надежда на вкус и разум наряжающегося, а это, увы, весьма ненадежная конструкция.

Очень важно понимать, что понятие дресс-кода придумано изначально исключительно для мужчин, никому в ум не приходило как-то регламентировать даму.

Это касалось и законов о роскоши, например при Генрихе VIII.

Контроль за женской и детской одеждой считался домашним делом для мужчин – глав семьи или духовенства. Конечно, никто бы не стал рассматривать хорошо одетую женщину как угрозу или соперницу при дворе, как можно было бы рассматривать хорошо и/или чрезмерно роскошно одетого джентльмена. Она просто выглядела бы в глазах общества странно, неуместно и глупо.

Елизавета I, дочь Генриха, во время своего правления в 1574 году распространила законы о роскоши на женщин. Вроде бы и значительный шаг вперед, и прогресс налицо, но не стоит торопиться. Дамы должны были одеваться в соответствии со статусом их мужей.

При Екатерине Великой для дам были придуманы платья по губерниям: где муж занимал пост, такого цвета и платье у жены. Мы говорим, конечно, о представительских туалетах.

Все эти примеры чрезвычайно интересны, но надо понимать, что дамы в гордом одиночестве крайне редко куда-то выходили, поэтому по умолчанию соответствовали спутникам – все логично.