Рассада. Лучше, чем у всех. Секреты, хитрости, подсказки умного садовода. Лунный календарь: самый удобный и полезный

Поэтому и сею их тоже обильно, петунии одного сорта по 6–8 штук на ячейку, а лобелии – сплошным ковром. Те, которые сею в большой контейнер для рассады, разделяю дорожками из керамзита, чтобы потом не перепутать, где какой сорт и цвет (фото 8). Естественно, что в такой тесноте без пикирования ни тем, ни другим будет не выжить.

У петуний после пикирования быстро развивается мощная корневая система. Так что первые дней 10–12 кажется, что растения вообще не растут – как их посадила, такие они и остаются (фото 9). Зато как только корневая система достаточно развилась, она начинает активно питать «вершки», и растение начинает очень быстро расти (фото 10).

Фото 8. Лобелии и петунии перед пикированием (4 недели после посева)

Фото 9. Рассада петуний через неделю после пикирования (6 недель, март)

Фото 10. Рассада петуний (10 недель, апрель)

В зависимости от того, насколько мощный кустик вы хотите иметь, следует подбирать и горшочки. Я часть петуний (в первую очередь ампельные и махровые) высаживаю в крупные горшочки (объемом 200–250 мл), а оставшиеся – в меньшие (150–180 мл). К моменту высаживания на постоянное место разница уже очень заметна – те, что росли в больших горшочках, выглядят более пышными и крепкими.

Лобелии тоже развивают хорошую корневую систему, причем делают это еще дольше, чем петунии – до 1,5 месяцев. Она, конечно, не такая большая, как у петуний, но ей место тоже нужно. Чем больше места для развития корней было на этапе роста рассады, тем более могучим получится куст лобелии – особенно это касается ампельных и каскадных, которые я высаживаю в небольшие горшочки (100–120 мл). Те, для кого горшочков не хватило, сажаю в широкие коробочки (глубина почвы – не менее 5 см + обязательный дренаж из керамзита) на расстоянии 2,5–3 см друг от друга. Им здесь, конечно, тесно, и есть риск, что корешки переплетутся, так что при высадке на постоянно место возни с ними будет больше, но рассаживать по отдельным горшочкам не могу – просто для них не будет места на подоконниках.

Со всеми остальными цветами у меня возни гораздо меньше, хотя бы потому, что в таких больших количествах их не выращиваю – максимум 3–5 штук одного сорта. Да и большинство других цветов не столь крохотные и нежные, как петунии и лобелии, поэтому пикировать их гораздо легче и быстрее.

Больше всего для пикирования и выращивания рассады я люблю горшочки со съемным дном (фото 11). В них не нужны дырочки – через щели вынимающегося донышка вода хорошо проходит, поэтому полив осуществляется только через поддон. Это особенно важно для рассады, которая не любит внешнего полива и плохо относится к попадающей на листья и стебли влаге. А к такой рассаде можно отнести почти все цветы – в комнате с неподвижной атмосферой нежные стебли и листья могут легко загнить буквально за один день. Когда цветы вырастают до 10 и более сантиметров, растение уже более крепкое, и случайная влага не так страшна, а вот пока росток маленький, поливать надо так, чтобы не намочить его.

Фото 11. Горшочки с вынимающимся дном: а – вид сбоку, б – донышко, в – вид сверху

Впрочем, большинство специальных горшочков для рассады с поддонами тоже имеют дырочки на дне. Так что особенно ценным съемное дно оказывается в момент пересадки на постоянное место. Не нужно трясти горшочек, не важно, когда вы его поливали – просто осторожно надавливаете на донышко и все растение вместе с землей и корнями оказывается у вас в руке. Одно движение – и вы уже его посадили в заранее подготовленную ямку.

Формирование кустика

Некоторым цветам нужно помочь сформировать пышный кустик. Для этого нужно позаботиться о растении в период роста.

1. Нужно предоставить рассаде оптимальный простор для развития корней – горшочек не должен быть маленьким, чтобы корневая система могла активно развиваться, но и слишком большой тоже плохо: все силы могут уйти на развитие корня, а на «вершки» ни времени, ни сил уже не останется.

2. Не забывайтеподкармливать удобрениями – вы можете выбрать такие удобрения, какие вам удобнее использовать с учетом потребностей растения (требования к почве, насыщенность теми или иными элементами на разных этапах роста) и для ваших привычек (сухие или жидкие, см. раздел 1.5). Но обязательно читайте инструкции, ведь перекормить рассаду удобрением может быть даже опаснее, чем недокормить. В первые 4 недели после появления ростков я вообще не удобряю, а начиная с 5–6, удобряю по необходимости – если растение хорошо развивается после пикирования, то раз в неделю половинной дозой от рекомендации на флаконе, а если видно, что растение слабенькое, то по норме, но ни в коем случае не больше, чем указано в инструкции!

3.Не позволяйте растениям перерастать – красивого кустика не получится. Если заметили, что стебель стал вытягиваться в длину, значит, либо температура слишком высокая, либо света мало, либо и то, и другое. Постарайтесь уменьшить температуру воздуха в месте, где стоит рассада (не допуская сквозняков), выносите горшочки ненадолго на улицу (см. раздел 2.2 «Закаливание»). Включайте вечером дополнительную подсветку.

4. Некоторые цветы для формирования красивого кустика нуждаются в прищипывании – об этом обычно пишут на пакетике с семенами. Прищипывание – это аккуратное обрезание кончиков растущих веточек – срезать нужно только самую верхушку, так называемую «точку роста», из которой появляется пара листочков. В результате силы растения, направленные на рост, найдут выход в формировании новых веточек, и вы получите пышный кустик. Если вы замечаете, что у растения выросло вместо кустика всего 2–3 веточки, да еще они и начали быстро расти, то нужно прищипнуть их все. Внимательно читайте инструкции на пакете с семенами – далеко не все растения нужно прищипывать (например, петунию нужно обязательно, а лобелии – не нужно, если у них было достаточно времени и места для развития корневой системы и выполнены пункты 1–3, то после высадки на постоянное место все лобельки без всякого прищипывания дадут пышные кустики).

5. Когда растение станет взрослее (10–12 и более недель после появления всходов), ему может потребоваться обрезание. Обрезать нужно все слишком длинные ветки. Для кустистых растений это может быть как декоративная обрезка (когда вы задаете кусту форму), так и гигиеническая (когда все веточки растут одинаково, а одна или несколько вдруг сильно вытягиваются, то вот эти переростки нужно обязательно обрезать). При гигиенической обрезке срезать нужно не только лишние концы, а почти всю ветку целиком – оставив от места ее ветвления лишь 3–5 см для цветов и 5–10 см для больших кустов.

6. Важно срезать цветущие ветки (если они есть) перед высадкой в открытый грунт. Часто бывает, что перед пересадкой на постоянное место петунии у меня уже во всю цветут. И так хочется, чтобы они цвели, ведь весной еще так мало других цветов! Но если вы хотите, чтобы летом у вас они бурно цвели, то лучше перед или сразу после высаживания срезать все ветки с распустившимися цветами (ветки с бутонами можно оставить, если они не слишком длинные). Срезанные цветы (с длиной ветки в 15–25 см) можно поставить в вазу с водой, они хорошо стоят и цветут 3–4, а иногда и 7–10 дней. После высаживания на постоянное место петунии как и после пикирования дней 10–15 еще «обживаются», развивая корневую систему. Эти пару недель нужно спокойно переждать, зато потом они начнут бурно развиваться и выбросят множество новых веточек. Если же вы не срежете ветки с цветами, то и новых веток почти не появится, и цвести растение будет гораздо меньше. Это касается не только петуний, но и всех других быстрозацветающих цветов – бархатцев, виолы, гвоздик схизантуса, и т. д.

Высаживание цветов на постоянное место

Высадить готовую рассаду несложно, нужно лишь соблюдать некоторые правила:

• следите, чтобы почва была здоровой – если в прошлом году здесь были больные растения, нужно удалить грунт и заменить свежим, или хотя бы тщательно обработать почву препаратами против этих болезней и грибков (как минимум – за день-два до посадки полейте клумбы из лейки розовым раствором маргарцовки);

• высаживайте цветы на подходящее для них место, учитывая любовь или нелюбовь данного растения к солнцу, той или иной почве, ветрам, уровню влажности – особенно важно это для многолетников, но и однолетники совсем ни к чему заставлять мучиться;

• старайтесь высаживать, не повреждая сформировавшуюся корневую систему, обязательно вместе с комом земли, в которой росла рассада;

• высаживать лучше ближе к вечеру, чтобы за ночь растение немного адаптировалось к новому месту, с утра и в самый зной можно высаживать только на те участки, которые находятся в тени – шок, который испытывает растение во время пересадки, незачем усиливать палящим солнцем;

• не забывайте высаживать только в умеренно влажную (но не залитую водой) почву и дополнительно полейте каждое растение после пересадки, чтобы земля правильно улеглась (полив сразу покажет, где образовалась внутренняя полость, и можно будет тут же подбросить земли);

• следите, чтобы на поверхности не оставались корешки, иначе они обгорят на солнце, и растение будет болеть;

• корням – землю, стеблю – свет: не закапывайте растение ниже корневой шейки, иначе цветок погибнет.

Народные приметы

Существуют народные приметы огородников, привязанные к цветам и цветущим деревьям:

• зацвел подснежник – сеем рассаду помидоров;

• зацвели нарциссы – сеем раннюю редьку, а рассаду савойской капусты кольраби высаживаем на постоянное место; а через неделю высаживаем белокочанную и цветную капусту, да сеем горох;

• вишня отцвела – сеем чабер;

• зацвел каштан – сеем фасоль, редьку да редис;

• массово зацвела мать-и-мачеха – сеем в открытый грунт все хладостойкие овощи и зелень;

• пока цветет черемуха – сажаем картофель;

• отцвела сирень – в парники высаживаем тыквенные (тыквы, кабачки, огурцы), а в открытый грунт – летний кочанный салат;

• расцвела рябина – заморозкам конец, можно высаживать в открытый грунт рассаду помидоров и свеклы, рассаду перцев пересаживаем из дому в парник, да сеем огурцы;

Примеры выращивания некоторых цветов

Здесь вы найдете информацию о посеве и выращивании однолетних цветов, двулетников, выращиваемых как однолетники, и многолетников. Выращивать их совсем не сложно. А радости они доставляют очень много.

Рассказать обо всех цветах, которые я выращивала, невозможно, да и вряд ли нужно – большинство цветов выращиваются очень просто, и схемы выращивания у них весьма схожи. Поэтому я покажу, как выращивать отдельные цветы, и укажу, какие цветы выращиваются так же. Чтобы проще было найти нужный цветок, в конце книги я сделала указатель, по нему вы быстро цветок найдете.

Агератум

Обильно все лето цветущие кустики. Бывают и высокие сорта агератума, но мне кажется, что лучше смотрятся более компактные низкорослые сорта (pumilum). Выращивать их лучше в саду – кустики получаются довольно крупные для ящиков и кашпо, а цветочки не слишком красивы, чтобы разглядывать их на балконе. В саду очень красиво высаживать их в ряд вдоль тропинки или целыми клумбами (на расстоянии 15–20 см), тогда они образуют сплошной ковер, по вашему желанию – одноцветный или разноцветный. Низкорослые сорта хороши и для создания бордюров у клумб с более высокими цветами.

Возни с ними совсем немного. Посеять поверху, землей не присыпать (см. табл. 6). Через 3–5 дней появятся ростки. В первые 2–3 недели желательно кроме дневного света добавлять им искусственный на 3–5 часов (например, вечером, после того как на улице начнет темнеть). Если посеете не слишком густо, а на расстоянии 5–7 мм друг от друга, то можно растить их, не пикируя, а высадить потом сразу на постоянное место. Только обязательно поливайте комплексным удобрением – в первый раз через 4 недели после появления ростков, а потом раз в 7–10 дней. В первый раз можно полить обычным комплексным удобрением для рассады, чтобы лучше формировалась зелень, а затем – специальным удобрением для цветов (я обычно пользуюсь «Бегонией», но можно и другими).

Так же выращиваются: Брахикома, Антирринум (Львиный зев) и Мимулюс.

Так же, но слегка присыпав при посеве землей, выращивают Гайлардию, Гелениум, Гвоздику китайскую и турецкую.

а – гвоздика китайская;

б – гелениум;

в – мимулюс.

г – аквилегия