Ягодники. Руководство по разведению крыжовника и смородины

6.2. Стеблевая поросль

При рассматривании делянок крыжовника можно видеть, что их стеблевые части, покрытые землею, образуют на себе придаточные корни, посредством которых они могут расти отдельно от куста; отсюда происходит простой способ получения ветвей с корнями: для этого стоит только внутрь куста набросать рыхлой земли, которая покрыла бы нижние части ветвей, чем и пользуются на самом деле рано весною. Однако оказывается, что не все ветви куста одинаково пускают корни: лучше всех укореняются однолетние побеги, при том не весною после своего полного одеревянения, а летом, когда они внизу начинают деревянеть; двухлетние побеги окореняются хуже и в более долгий срок, около двух лет, трехлетние и более старые побеги уже совсем не окореняются, что зависит от толстой их коры, которую не в состоянии разорвать внутриродные под нею придаточные корни. Имея в виду такое свойство стеблевой поросли окореняться, для размножения кустов поступают таким образом: рано весною, до начала роста хорошо обрабатывают почву около куста и для усиления роста покрывают ее сверху слоем навоза в 1 вершок (4,5 см) толщиною, слегка закрытого сверху землею от высыхания; в то же время стебель и все его ветки сильно обрезаются с короткими остатками, срезы на которых обмазываются садовою замазкою или же покрываются масляною краскою мумиею. В июне от пеньков идет поросль, иногда весьма обильная, и когда на ней разовьется несколько настоящих листьев, что бывает при длине в 2 – 3 вершка (9 – 13 см) (рис. 13), то основание поросли вместе с пенечками окучивается заранее приготовленною рыхлою землею, которая располагается холмиком, покрываемым тем же самым навозом; в засухи и при подсыхании холмики поливаются. К осени вырастающие побеги окореняются внизу и их оставляют до весны, когда землю от куста отбрасывают и садовым ножом обрезают окоренившиеся побеги, которые садятся в ягодную школу на расстоянии 4 – 6 вершков (18 – 27 см), верхняя или большая часть отрезается для разветвления; лучшие побеги разрастаются в кустики в одно лето, другие в два даже в три лета после чего высаживаются в ягодный сад. В маточном кусте принято выращивать только сильные побеги, остальные вырезаются, но их выгоднее вместе с прочими закрывать землею, под которою они обращаются на своих верхушках в клубеньки, дающие корни и поросль после отнятия окоренившихся побегов.

Рис. 13. Маточный куст крыжовника с стеблевой порослью.

Чтобы маточный куст не обессиливался, выгонку побегов на нем делают через год или через два, смотря по силе роста; при этом выросшие в год или два года побеги перед новою выгонкою отрезаются у своего основания, от которого вырастают новые побеги; чтобы не было этой траты роста лучше делать сильное удобрение и ослабевшие кусты заменять новыми. Посадка маточных кустов для стеблевой поросли достаточна в 1 кв. аршин, это дает выгоду в большем числе маток, нежели при размножении отводками, для которых нужно расстояние в полтора-два аршина (106 – 142 см).

При моложении старых кустов, после обрезки толстых ветвей, в изобилии появляются из нижних подземных частей этих ветвей сильные побеги, которыми можно пользоваться для окоренения их с целью размножения кустов.

6.3. Отводки

Этот способ размножения стоит весьма близко к предыдущему и отличается от него тем, что побеги при нем отгибаются от куста пришпиливаются к земле деревянными шпильками и засыпаются землею, в которой образуют придаточные корни. Лучшее время для отводков в июле, когда травянистые побеги в своей нижней части начинают деревянеть. Прежде пригибания к земле побег с нижней стороны перед местом пригиба подрезывается до половины (рис. 14), чем приток сока выработанного листьями и направляющегося далее от верхней части, прекращается и обилие сока вызывает более скорое появление сильных корешков; вместо надреза иногда делается грубый надлом, составляющий опасную рану для поднятого конца или в том же месте побег ранится перекручиванием, не менее опасным при одеревянении. Место пригиба засыпается кучкою рыхлой земли, лучше из перегноя и песка – первый служит для поддержания влаги, а второй – сообщает рыхлость. Поднятый конец подвязывается к тонкой воткнутой в землю тычине, употребляемой в цветоводстве. Когда побег пришпиливается прямо к земле то она перед этим хорошо рыхлится и удобряется; если же земля тощая и плотная, то следует делать для пригиба небольшую ямку, насыпать в нее рыхлой земли и к ней пришпиливать побег. Уход за отводком состоит в заботливой очистке места от сорной травы, которая тенит и препятствует нагреванию; в засуху требуется поливка. Побеги, отведенные таким образом, часто укореняются к осени, но не отнимаются, а оставляются на месте с тонкою покрышкою листом вершка на два (9 см); их отрезают следующею весною и тогда же садят в ягодную школу, где при обрезке выращивают молодые кустики в 1 – 2 года.

Рис. 14. Отводочный однолетний побег, пригнутый и пришпиленный к земледеревянным крючком; поднятый вверх конец привязывается к тонкой воткнутой в землю тычине. В месте х делается надрез до середины. Пунктирною дугою обозначена присыпаемая к пригнутой части побега рыхлая земля.

В торговых питомниках отводки делаются в большом количестве и с сильными корнями от особых маточных кустов, которые садятся по квадратам на расстоянии полутора-двух аршин (106 – 142 см) и коротко обрезаются до оставления пеньков, от которых вырастают побеги, как стеблевая поросль. В первый год образования этой поросли в ней пускают в рост только наиболее толстые и длинные побеги, все остальные срезаются; у вполне выросшего маточного куста может быть 5 – 6 таких сильных побегов с 8 – 10 и более почками; в течение лета уход состоит в выпалывании сорной травы, рыхлении почвы, удобрении и поливке. В следующую весну около куста по направлению радиусов, делаются неглубокие бороздки, около 2 вершков (9 см) глубиною, в которые (рис 15) пригибаются и прикрючиваются побеги для отводков; в бороздах побеги от почвы сильно нагреваются, что способствует хорошему росту новых молодых побегов из пазушных почек, а при правильной поливке у пришпиленных побегов развиваются снизу придаточные корни (рис 16). Когда молодые побеги вырастут с несколькими (3 – 4) листьями, то в бороздки насыпается рыхлая песчанистая земля, покрывающая собою нижние части молодых побегов, пускающих в ней корешки к осени. На зиму маточные кусты, после замерзания почвы, покрываются слоем листвы в 2 вершка (9 см); весною, после оттаивания почвы, листва снимается, отводочные ветви с молодыми побегами отшпиливаются и разрезываются на части по числу этих побегов, которые с своими корнями садятся в ягодную школу для выращивания молодых кустиков. Конец отводочной ветви вместе с несколькими близкими к нему молодыми побегами при этом способе отводков отбрасывается и теряется даром; чтобы не иметь такой потери, весьма основательно поступают, засыпая рыхлою землею целиком всю отводочную ветвь вместе с ее концом, но в этом случае молодые побеги часто укореняются только в следующее лето, поэтому отводочная ветвь на части не разрезывается и даже не отшпиливается, а молодые побеги отрезаются от нее ножницами у своего основания. Когда отводочные ветви отрезаются с своими молодыми побегами, то в то же время у их основания бывают выросшие поблизости пенька побеги, которые не покрывают землею, оставляя их для следующих отводков и пришпиливая в бороздки. Таким путем маточные кусты служат ежегодно до своего истощения, когда сменяются новыми.

Рис. 15. Пластовка рано весною однолетних побегов маточного куста для отводков. Побеги пришпиливаются в радиальных бороздках деревянными шпильками (крючками).

Рис. 16. Пришпиленный побег маточного куста в борозде дал корешки и развил по своей длине наибольшее число летних побегов, которые в июле присыпаются рыхлою землею, обозначенною пунктиром.

Каждый куст ежегодно в среднем дает 25 – 30 отводков. Чтобы отводки скорее кустились, в черноземной полосе при сильном росте их пинцируют еще в бороздах перед приваливанием рыхлой земли; тогда к осени каждый отводный побег образуется не только с корнями, но и с ветками.

Рис. 17. Слева конец однолетнего побега, пригнутый и пришпиленный в ямке в июле; ямка засыпается рыхлою землею. Справа тот же побег в следующее лето, пустивший от утолщенной верхушечной почки новый молодой побег.

Особое размножение крыжовника отводочною верхушечною почкою делается так же, как и обыкновенные отводки: конец отводочной ветви пришпиливается в ямочке (рис. 17) и засыпается рыхлой землею, что делается при начале отвердения побегов в августе; к осени засыпанная землею верхушечная почка утолщается и образует собою маленький клубешок с чешуйками; на зиму после морозов этот конец покрывается с лета листом. В следующее лето клубешок пускает верхушечный, а иногда скученные боковые побеги и корни, которые появляются также и у побегов; их держат так до весны, когда отрезают и садят в ягодную школку. Этот способ, как сказано выше, может быть соединен с радиально отводимыми ветвями. Что касается ростового побега, изображенного на втором рисунке, то его также можно отвести верхушечною почкою и таким образом размножать на одной и той же пригнутой ветви.

6.4. Черенкование

Размножение крыжовника черенками, достигшее в недавнее время большого совершенства имеет за собою особое поучительное значение по отношению к такому же размножению семячковых и косточковых плодовых деревьев, черенки которых хотя и образуют на своем срезе наплыв, называемой пяткою (callus от callum – мозоль), но весьма трудно из-под коры наплыва развиваются придаточные корешки. Оказывается, что при окоренении этих черенков весьма большое влияние имеет степень одеревянения молодой древесины: черенки с плотною, вполне одеревянелою древесиною, которую они получают в конце лета тем более следующею весною, весьма трудно окореняются и дают огромный процент потери; то же бывает, когда черенки берутся в зеленом травянистом состоянии, когда древесина не начала деревянеть и держится мягкою. Практически наиболее удобное для этого время узнается тем, что зеленые и мягкие побеги бывают ломкими, как и побеги с крепкою древесиною, между тем начинающие деревянеть гибки и не ломаются при закручивании вокруг пальца; такое время у крыжовника наступает в половине или конце июня, продолжаясь до половины июля. Кроме того, для успешного черенкования необходимо соблюдение еще других условий, касающихся места размножения и ухода за черенками при их окоренении. Лучшим местом является полутеплый парник с нормальной температурой для наиболее сильного роста колеблющейся между 25 и 30 °Р (31 – 37,5 °С), причем температура не должна сильно колебаться ниже или выше этого тепла что бывает на открытой гряде, где черенки плохо окореняются. Для равномерности температуры делается слабая вентиляция парника и против сильного солнечного нагревания стекла рам обеливаются мелом, на открытой гряде необходимо полутенистое ее положение и защита от солнца ветками древесных растений. При уходе оказывает большое влияние степень сырости или сухости почвы: в сырой почве, при обильной поливке, черенки гниют, а в сухой вянут и сохнут.

Рис. 18. Окоренившиеся черенки крыжовника, длинный и короткий.

Черенки для окоренения режутся двояко: длинные и короткие (рис. 18): первые длиною в 5 – 6 вершков (22 – 27 см), приблизительно с 7 – 8 почками, из которых оставляются только две в верхней части с двумя при них листьями, остальные почки выламываются; короткие черенки режутся в 2 – 3 вершка (9 – 13 см) и на них оставляется только одна почка с находящимся при ней листом, хотя другая почка весьма необходима в запас на случай гибели первой. Оставлять на черенке более двух почек и более двух листьев излишне и вредно, потому что почки потребляют соки черенка а листья испаряют влагу и производят засыхание черенка. Длинные черенки, как это показано на рисунке, помещаются наклонно, нижним концом входя в почву на 1 – 1,5 вершка (4,5 – 7 см); короткие черенки на такую же глубину ставятся отвесно. Каким черенкам следует отдать предпочтение – длинным или коротким, этот вопрос решается при следующем соображении: у длинного черенка содержится больший запас силы роста нежели у короткого и хотя из него можно было бы сделать два черенка, тем не менее, корни на нем появляются на большей части его длины, отчего потом получается более сильное молодое растение. Отсюда можно сделать такой вывод: если черенками дорожат, как редким сортом, то выгоднее резать их короткими, чтобы иметь больше новых молодых растений; когда же черенки имеются в избытке, и в большом количестве молодых растений нет нужды, черенки режутся длинными. Нижний более толстый конец черенка следует заботливо обрезать ровно и гладко, прямым или косым овальным торцом, без отставания коры для лучшего образования наплыва; так как у черенка крыжовника имеется рыхлая легко подвергающаяся гниению сердцевина то против гниения выгодно пудрить торцы угольным порошком, что делается втыканием концов в порошок.

Полутеплые парники берутся отработанными после поздней выгонки овощей при набивке навозом в марте, но в северной полосе тепла грунта таких парников бывает недостаточно, почему после выемки слоя земли верхний слой навоза в 4 вершка (18 см) толщины выкидывается прочь совсем или же рыхлится вилами и смешивается со свежим навозом, выравнивается, прибивается спинкою грабель и на подбитый так навоз кладется слой рыхлой перегнойной земли в смеси с речным песком, также прибавляется немного выветрившейся торфяной земли. Собственно в перегное для своего окоренения черенки нисколько не нуждаются и могут отлично окореняться в чистом речном песке, но перегной полезен тут поддерживанием равномерного тепла и влаги; торфяная земля оказывает пользу для хорошего развития мочек на образовавшихся корнях, но она должна быть хорошо выветрившеюся, без содержания перегнойных кислот, что узнается неокрашиванием ею после смачивания водой полосок синей лакмусовой бумаги в красный цвет. Садятся черенки рядами друг от друга на 2 – 3 вершка (8 – 13 см) и в ряду на один вершок (4 – 5 см). Делать для каждого черенка дырочку палочкою или пальцем, вставлять черенок и прижимать землю довольно кропотливо, когда можно произвести отличную посадку более легким способом: берется дюймовка с заостренным краем, длиною в ширину парника и ею поперек парника проделывается в земле на глубину посадки черенков бороздка с отвесною стенкою; когда черенки короткие то после размещения их при стенке бороздки (рис 19) откинутая в валик земля снова двигается к черенкам и рядом делается такая же борозда; длинные черенки размещаются по откосу земли концами при отвесной стенке, и земля на них приваливается с следующей бороздки. Никакого прижимания земли пальцами не делается, так как земля потом прибивается поливкою, но рукою следует выравнивать неровности земли.

Рис. 19. Посадка черенков крыжовника 1 – коротких; 2-длинных. Проделываемые бороздки затушеваны. Стрелками означены направления откидывания земли при проделывании бороздок. Пунктиром на рис. 1 изображена откидываемая в валик земля, потом обратно сдвигаемая в бороздку после размещения черенков; на рис. 2 земля на месте пунктира приваливается к размещенным по откосу черенкам.

Черенки в парнике окореняются через 1 – 1,5 месяца и в местностях с теплым сентябрем и октябрем высаживаются в конце августа в ягодную школку на расстояние 4 – 6 вершков (18 – 27 см), где из них выращиваются молодые кустики в 1 – 2 года в северной полосе черенки оставляются на зиму в парнике, в котором после замерзания земли и выпадения снега вместо рам покрываются досками или деревянными щитами, а в более суровых местностях перед выпадением снега покрываются тонким слоем листа высадка же в ягодную школку делается весною.

В небольшом количестве черенки садятся в посевный ящик с чистым речным песком, который сверху покрывается тонким слоем листового перегноя; ящик держится в полутемном парнике, в котором соблюдаются все условия для хорошего окоренения черенков. При малом числе черенки садятся в плошки или в цветочные горшки и также держатся в парнике.

6.5. Прививка

Прививкою крыжовник размножается редко, несмотря на то, что она представляет выгодный способ разведения в скором времени большого количества молодых растений с сохранением свойств сортов, особенно новых и дорогих.

Причина этого нерасположения к прививке состоит в том, что взрослые привитые кусты часто пускают от себя дичковую поросль, которая трудно отличается от благородных побегов и приносит плоды худшего качества, однако прививка к целым корням или их частям не вела бы к дичковой поросли, так как корни крыжовника не дают побегов. Подвоями или дичками для прививки служат: окоренившиеся черенки, одно– или двухлетние сеянцы, куски корней от выкопанных кустов и молодые растения, оказавшиеся непригодными или плохими сортами.

Следует различать двоякого рода прививку: к выкопанным окоренившимся черенкам или к сеянцам, а также к выкопанным корням или их частям и к сеянцам и к молодым растениям, растущим на месте. Первая прививка часто бывает зимняя или ранняя весенняя; для нее еще осенью выкапываются подвои, укладываются в ящики с землею, которые сохраняются до времени прививки на открытом воздухе под покровом листьев, в парнике с покрышкою его щитами или досками, в сарае под листовою покрышкою и в простенке оранжереи. Перед прививкою ящики вносятся в умеренно теплое помещение (комната, изба), где они держатся несколько дней, в которые оттаивает земля, и в подвоях начинается сокодвижение. Черенки берутся всегда из наиболее толстых однолетних побегов и режутся перед самою прививкою или также осенью, сохраняются также в ящиках, но с опилками или мхом, и вносятся в помещение перед производством прививки, при которой в них недолжно быть сокодвижения. Из способов прививки заслуживают предпочтение два улучшенная копулировка, когда подвои не толще черенков, и седлование, когда подвои толще черенков (рис 20).

Рис. 20. Способы прививки крыжовника: 1 – прививка к окоренившемуся короткому черенку улучшенною копулировкою: 2 – срезы черенков при улучшенной копулировке; 3 – прививка на месте роста улучшенною копулировкою; 4 – прививка на месте роста седлом; 5 – срез дичка для седла; 6 – срез черенка для седла; 7 – прививка к куску корня улучшенною копулировкою. Шипы на черенках отломаны. Обвязка для ясности рисунков не обозначена.

После прививки привитой материал зимою укладывается наклонно в ящики с пересыпкою землею, как это делалось осенью для приколки, затем ящики вносятся в прохладный подвал, где сохраняются до весенней высадки в школку с поддерживанием влаги в земле опрыскиванием; рано весною при слабых подвоях прививки также укладываются в ящики, которые переносятся в холодные парники, а при сильных подвоях прямо высаживаются в ягодную школку. Недостаток этого рода прививки состоит в том, что при ней даже в случае подвоев с сильными мочками не вырастают хорошие крепкие растения, а слабые, оправляющиеся в росте через год в школке; выгоды же этой прививки в том, что она часто делается в свободное зимнее время, а более в том, что ею посредством окоренившихся черенков, тем более кусков корней, можно в большом количестве размножить избранные нередко дорогие сорта.

Прививка к подвоям, растущим на месте, имеет полное предпочтение, ибо после нее получаются сильные растения, что особенно важно при формовке кустов крыжовника. Делается она рано весною, как только оттает почва что узнается втыканием палки или трости; черенки режутся до прививки и сохраняются в мхе или опилках на леднике.

При уходе за прививками особое внимание обращается на своевременное ослабление обвязки до врезывания ее в кору и на удаление почек на подвое появляющихся в изобилии и истощающих рост побегов из черенков; в остальном уход такой же как за обыкновенными растениями.

7. Посев и посадка

7.1 . Посев при семенном размножении

Посев применяется при семенном размножении, которое делается редко вследствие того, что сеянцы сохраняют свойства своего сорта в количестве не более 50 %, остальная же часть представляет различные изменения сорта, иногда совершенно новые и ценные, но нередко с возвратом в полудикое или одичалое состояние. Семенным размножением пользуются для получения новых сортов, что составляет занятие особых производителей (оригинаторов), по преимуществу англичан и американцев; оно выгодно также и в торговых ягодниках, когда есть возможность сбывать на рынок ягоды без обозначения сортов, что бывает повсюду: хотя сеянцы получаются с ягодами разного достоинства, но они отличаются особенною применяемостью к месту разведения, на котором оказывают большую выносливость, лучший рост и усиленное плодоношение – драгоценные качества, которыми дорожит всякий торговый ягодник. Если при размножении семенами получаются растения с плохими ягодами, то таких обыкновенно бывает мало, отчего они выбрасываются или же служат дичками для прививки хороших сортов.

Не из всяких семян получаются отличные сеянцы: для этого необходимо строго держаться самого тщательного отбора растений, которые могли бы служить наилучшими матками, и затем к избранным маткам применять особый уход, имеющий своею целью получение крупнейших ягод отличного достоинства. При выборе растений на матки руководствуются весьма разнообразными признаками, которые считают наиболее важными для упрочения их в семенном потомстве Такими признаками являются: прежде всего особенная пригодность растений местного разведения, для чего выбираются кусты, показавшие себя в данном месте превосходными для местного разведения, затем выбор касается выносливости при разных неблагоприятных условиях климата погоды, почвы и ухода более всего преследуется сила роста обильное плодоношение раннее или позднее созревание ягод, приобретающих наилучшее достоинство в качестве столовых или промышленных сортов для определенного назначения – десерта сбыта на рынок, для варенья, виноделия и пр. Очевидно, что такой выбор невозможно произвести только в одно лето и для него необходимо делать наблюдения в течение нескольких лет. Избранные растения, как матки, служат только для своей цели; к ним прилагается самый заботливый уход, делается обрезка для получения ягод в меньшем числе но самых крупных, и при полном вырастании и созревании берутся только наилучшие ягоды, которые держатся на кусте до отпадания и после чего собираются и кладутся на солнце для совершенного дозревания. Ввиду таких главных правил семенного размножения пользование для него покупными семенами является весьма рискованным и безнадежным, благодаря чему могут быть только лишние издержки на семена и потраченный труд без полезных результатов, вместо которых у разводителя семенами может сложиться неправильное заключение о непригодности семенного размножения.

Совершенно дозревшие ягоды узнаются тем, что они становятся мягкими, начинают подсыхать и весьма легко раздавливаются, выделяя семена. В таком виде их прямо берут для посева, кладут в какую-либо посуду или крепкий ящик, прибавляют чистого речного песку, в котором ягоды раздавливаются, и вместе с ним высеваются, что бывает в конце июля или в августе. Такой летний посев соответствует природным условиям и им лучше подготовляются для всходов трудно прорастающие семена крыжовника точно так же как и семена зерновых плодовых деревьев; однако при этом посеве требуется лишний уход, заключающийся в удалении сорной травы и поливке и по своим последствиям он не отличается от позднего осеннего посева под мороз. Для такого посева семена из мякоти ягод очищаются, как у томатов или огурцов, то есть отмучиваются водою, раскладываются на доске или полотне, высушиваются и сохраняются в бумажных пакетах или в мешках в сухом месте комнаты. Перед посевом семена пропускаются через решето, наиболее крупные, остающиеся на решете, идут в дело, прочие выбрасываются.

Посев семян на гряду, хотя бы удобренную перегноем и отлично обработанную, одобрить нельзя, потому что на ней мелкие всходы без всякой защиты часто погибают, между тем ими необходимо дорожить вследствие браковки и затраченного на них труда. Лучше поступать с семенами крыжовника так же, как это делается с всякими семенами, дающими мелкие и нежные всходы: в низкий посевной ящик кладется смесь листовой земли и чистого речного песка выравнивается, и сверху насыпаются в разброс семена на расстояниях четверть-половина вершка (1 – 2 см), прибиваются ладонью или лучше планкою для выравнивания поверхности и засыпаются сверху слоем той же смеси земли и песка на четверть вершка (1 см), после чего посев поливается; ящики выдерживаются с поливкою несколько дней в теплом помещении, затем выносятся на открытый воздух и держатся так в течение всей зимы. Таким же образом стратифицируются зимою поздно получаемые продажные семена; самый крайний срок для стратификации семян в январе или феврале, за месяц ранее таяния снега Когда семена высеваются рано весною в холодный или полутеплый парник, то стратификация делается смешиванием семян с мокрым речным песком без перегноя.

Перегной для всходов имеет значение не в качестве питательного вещества, а своим черным цветом, благодаря которому почва посева лучше нагревается и в то же время достаточно удерживает влагу, чем не обладает чистый речной песок. Мелкие всходы имеют маленькие круглые или овальные зеленые семядоли и главный корешок, скоро пускающий от себя боковые корешки и на них мочки, но всходы не доводят до этого состояния в посевном ящике или в плошке при малом количестве семян, а пикируют их при одном главном корешке, сощипывая его конец, также в ящик или плошку, но с иною почвою, состоящею из той же смеси, к которой прибавляется треть или четверть дерновой земли и немного хорошо выветривавшейся торфяной земли. Вместо листового перегноя можно пользоваться всяким иным пресным перегноем – навозным, травяным, а также черноземом. Пикировка делается на расстоянии трех четвертей вершка (около 3,3 см) в шахматном порядке; ящики или плошки также держатся в парнике, как и посевные, но при хорошей вентиляции и поддерживании влаги поливкою. Когда у пикированных всходов появятся первые зеленые листики и разовьются боковые корни с мочками, то с осторожною выемкою сеянцы высаживаются в ягодную школку на гряду с рыхлою суглинистого землею, удобренною перегноем или компостом; расстояния при посадке 6 – 8 вершков (27 – 35 см) при шахматном порядке. Высадки сначала притеняются от сеянца ветками или решетками в течение нескольких дней, затем выращиваются открыто при обыкновенном уходе. Некоторые саженцы дают кустики в то же лето, но более бывает растений, вырастающих так только в два года после которых делается посадка на месте. Такое разновременное развитие зависит от свойства мало разбухающих и разновременно прорастающих семян, срок прорастания которых продолжается даже на другой год, почему землю с посеянными семенами в ящиках или в плошках не выбрасывают и за ящиками или плошками продолжают уход, хотя, строго держась отбора такими запоздалыми всходами следует пренебрегать.

7.2. Посадка

Для посадки часто пользуются на всякой почве ямами, причем недостаточной величины, в 0,5 аршина (35 см) ширины и глубины; ямы такой величины могут служить только на суглинистом рыхлом перегное или на улучшенной и удобренной почве о чем сказано выше в главе о почве и удобрении. Если почва не улучшена и не удобрена как следует, то ямы должны быть не менее одного аршина (71 см) ширины и трех четвертей аршина (53 см) глубины, лучше 1,5 аршина (106 см) ширины, но земля из них должна быть улучшена сообразно требованиям крыжовника как об этом было уже сказано. Выкопка ям для весенней посадки делается осенью перед морозом, сковывающим почву, для осенней посадки весною или в начале лета, по крайней мере, за 2 месяца до посадки. Выкапываемая земля разделяется по краям ямы на две кучи: в одну кладется верхний слой почвы, в другую подпочва; к той и другой куче прибавляются разные необходимые дополнения, из которых на супесях берется глина, а на суглинках песок, но к ним следует прибавлять какого-либо перегноя и, кроме того, каждую кучу надо удобрить навозом, на супесях непременно коровьим. В таком виде кучи остаются до времени посадки, перед которою за сутки до нее в ямы скидывается куча верхнего слоя холмиком так, чтобы можно было поместить растения на надлежащей глубине; если верхнего слоя для такого холмика недостаточно, то к его куче прибавляется часть из кучи подпочвы, земля перемешивается лопатами и после этого сбрасывается в яму. К верхнему слою весьма полезно прибавлять какой-либо фосфорнокислый тук, например томасшлак или фосфоритную муку по 2 – 3 фунта (около 1 кг) на яму; это удобрение оказывает большое влияние на рост и плодоношение и действует продолжительный срок, если применяется фосфоритная мука то почти равный времени существования кустов. Кроме того, для силы роста особенно на плотной почве и с близкою подпочвенною влагою, очень полезно грубое разрыхление дна ям и укладка на дне тонким слоем рубленого хвороста или щеп; этим на дне ямы образуется воздушная дрена, благодаря которой корни обильно пользуются воздухом и от этого лучше развиваются. Такого рода воздушные дрены действуют более 5 лет, пока хворост или щепы не сгниют и пустоты не заполнятся землею, но и этого времени вполне достаточно для вырастания сильных молодых кустов, которые долее могут разрастаться при удобрении и уходе; действие их бывает поразительное, с избытком вознаграждающее небольшие затраты на этот добавочный труд и материал, что не мешает иметь в виду во всяком промышленном ягоднике.

7.2.1. Расположение ям при посадке

Расположение ям и расстояние между ними оказывают весьма большое влияние на счастливую будущность или процветание плантации крыжовника. В этом отношении часто предпочитают шахматную разбивку при посадке, в которой расстояния располагаются в рядах не супротивно, как при квадратной разбивке а поочередно так, что в ближних двух рядах они находятся против середин между кустами (рис.21); вследствие такого чередования, при шахматной посадке на десятине (1 га) помещается растений не менее, чем при квадратной посадке, но растения пользуются большим расстоянием между собою, а с ним лучшим доступом воздуха и света что ведет к лучшему росту и плодоношению. Это можно видеть на приложенном чертеже, если примем каждую клетку чертежа за 1 кв. аршин и расстояние между кустами в 2 аршина (142 см), то при квадратной разбивке всякий куст будет отстоять от ближних к нему по всем направлениям также на 2 аршина но при шахматной разбивке кусты будут отстоять друг от друга на 2 аршина только по прямым рядам, по косым же изображенным пунктиром, они будут находиться друг от друга по диагоналям более двух аршин, следовательно, будут размещены более свободно. От шахматной разбивки нужно различать подобную ей ромбическую разбивку, при которой кусты последовательно в рядах также чередуются, но расстояние между кустами всюду остается в 2 аршина как и при квадратной разбивке то есть доступ света и воздуха такой же, как при этой разбивке но число кустов на десятину (1 га) бывает более что составляет большое достоинство разбивки для торгового ягодника.

Квадратная и шахматная разбивки делаются весьма просто посредством провешивания прямых рядов на равных расстояниях, но ромбическая разбивка достигается иначе: сначала провешивается прямой ряд и на нем, по принятому основному расстоянию, например, в 2 аршина (142 см), отмечаются места кустов, затем берутся две тычины или планки, каждая длиною в 2 аршина одними концами ставятся на два смежные места в прямом ряде а другими обращаются в сторону будущей плантации крыжовника и там, где эти концы сойдутся, обозначится место второго ряда; когда проведено несколько рядов, провешиваются косые ряды, пересечения которых обозначат места посадки. При выполнении этой, как и других разбивок, глазомер весьма чувствителен к неправильности линий рядов и им всегда нужно пользоваться для их проверки: места в каждом новом ряде поверяются по глазомеру с отмеченными ранее и тогда могут исправляться всякие ранее сделанные ошибки.

Рис. 21. Разбивка плантации крыжовника: 1 – квадратная разбивка; пунктиром изображен промежуточный ряд при шахматной разбивке; 2 – ромбическая разбивка, пунктиром для сравнения с нею изображена квадратная разбивка; 3 – планировка при ромбической разбивке – проведение прямых и косых рядов двумя планками (заштрихованы). На всех чертежах принято основное расстояние между кустами в 2 аршина (142 см).

Таким путем при разбивке исключается употребление веревки или шнура, которые в сухую погоду вытягиваются, или даже проволоки, длина которой изменяется от ее натягивания. Нормальные расстояния кустов при посадке могут быть приняты в 2 аршина (142 см), тогда на каждый куст придется площадь при квадратной и шахматной разбивке 4 кв. аршина, следовательно, на десятине (1 га) будет 5400 кустов, при ромбической более на 800. Между тем в руководствах иногда предлагают посадку прямоугольниками, в рядах куст от куста на 2 аршина, а расстояние между рядами 3 аршина (214 см); каждый куст пользуется при этом площадью в 6 кв. аршин (3 кв. м), но неравномерно, в рядах менее чем между рядами, и на десятину (1 га) приходится 3600 кустов. При такой разбивке расстояние между рядами излишне увеличивается во вред равномерности роста и если для сильно рослых сортов необходимо увеличить расстояние то лучше принять их одинаково между кустами в рядах и между рядами в 2,5 аршина (178 см), сделавши ромбическую разбивку. Иногда предлагают еще расстояния менее нормального, а именно: между кустами от одного и трех четвертей до полутора аршин (124 – 106 см), между рядами 2 аршина (142 см), тогда на десятину (1 га) при квадратной разбивке придется при расстоянии между кустами в один и три четверти аршин – 6170 кустов, при полутора аршинах – 7200 кустов. Эта разбивка также грешит неравномерностью распределения площади для каждого отдельного куста и если для слаборослых сортов можно сократить расстояния, то не между кустами, а между рядами, то есть сделать ромбическую разбивку с основным расстоянием в 2 аршина.

7.2.2. Время посадки

Время посадки двоякое осенью при начале или в конце листопада и весною, как можно ранее до распускания почек. Осенняя посадка применяется в теплых местностях, где бывает продолжительная и теплая осень с несуровою зимою и с выпадением осадков для необходимой влаги, которой не бывает при скоропроходящей весне; такая же посадка оказывается удачною и в северных местностях на защищенных местах с влажною почвою и скорым выпадением снега охраняющего почву от сильного замерзания для целости принявшихся корней. На открытых местах, особенно при супесях, осенняя посадка является вредною, так как снежный покров бывает малый и не защищает в почве стебли и корни от вымерзания; на таких местах посадка кустов делается весною в первые дни оттаивания почвы, которая для сохранения влаги после посадки покрывается навозом или за неимением его другим покровным материалом в виде мха опилок и корья. Почки крыжовника весною весьма рано трогаются в рост и с посадкою нужно тогда торопиться, потому что при непринявшихся корнях побеги и сними целые кусты могут засыхать.

7.2.3. Прикопка кустов

В местностях, где стебли крыжовника зимою вымерзают и для своего сохранения пришпиливаются к земле для защиты под снежным покровом, осенью вместо посадки кустов делается прикопка, к которой обыкновенно прибегают в случае поздней получки продажных кустов, не позволяющей при большом их количестве сделать посадку до сковывающих почву морозов. Прикопка имеет своею целью не только сохранение растений зимою, но и подготовку их к посадке посредством заживления ран корней и развития новых мочек. Место для нее выбирается защищенное, поблизости строений или деревьев, где бы снег ложился достаточно толстым покровом и не сдувался бы при метелях; почва же должна быть рыхлая, как огородная, и если такой не имеется, то земля вскапывается и разбивается или для большей ее рыхлости к ней прибавляются лист, опилки, корье мшистый торф или сгреб хвои. Перед прикопкою, как и перед посадкою, ввелось уже в обычай обязательное срезывание корней и побегов, что часто делается неправильно: нужно принять во внимание, что вся сила роста растения заключается в его корнях, которыми следует дорожить и отрезывать только концы очень длинных корней, ведущих за собою неравномерный рост ветвей на их стороне побеги же перед посадкою совсем нельзя резать, чтобы на растении было больше листьев. Целые и необрезанные кустики кладутся в ряд, близко друг к другу, в борозду, проделанную лопатою на 6 вершков (27 см) глубиною (рис. 22); земля из борозды образует небольшой валик, к наклону которого они прикладываются. Около первого ряда как можно ближе к нему, проделывается вторая борозда земля с которой идет на засыпку кустиков первого ряда почти до верхушек побегов, лучше сохраняющихся в земляной обсыпке Таким путем работа продолжается далее. Когда осень стоит бесснежная и с большими морозами, прикопку нужно покрывать листом или мятою соломою, мхом и т. п., смотря по морозу, слоем до четверти аршина (18 см). Весною снег рано очищается и с оттаиванием почвы покрышка снимается, кустики же садятся на места в ягоднике.

Рис.22. Прикопка кустиков крыжовника: 1 – борозда в поперечном сечении, справа валик от откинутой из нее земли; пунктиром означена следующая борозда после приваливания земли к растениям; 2 – ряд кустов, уложенных наклонно в первой борозде около валика.

Рис. 23. Посадка молодого куста крыжовника в яму, в которой на дне сделана воздушная дрена (комья земли и щепки) и сброшена земля с кучи налево. На холмике земли установлено растение с расправленными корнями. Слева остаток нижнего слоя земли.