Сезонный календарь для садовода

Саженец при посадке нужно периодически встряхивать. Это необходимо для равномерного распределения земли между корнями.

Когда яма еще не окончательно заполнена землей, саженец поливают (полведра на куст). После этого можно окончательно засыпать яму землей, а потом сделать лунку и полить еще раз. Для сохранения влаги присыпают землю торфом или другим органическим веществом.

Весной саженцы смородины следует поливать раз в 3–4 дня.

Перед посадкой крыжовника необходимо внести в почву органические удобрения. Крыжовник нежелательно сажать именно весной, потому что он рано начинает расти и плохо приживается.

Кусты размещают на расстоянии 1,5 м друг от друга, без наклона, с заглублением корневой шейки на 6 см ниже уровня почвы.

Весеннюю посадку малины надо осуществить до распускания почек. Почву под кусты следует заготовить за 2–3 года, постепенно перекапывая и удобряя ее органическими удобрениями и сажая на этом месте некоторые овощные культуры. Посадочные ямы следует копать неглубокими и неширокими.

При посадке саженец необходимо поставить в лунку, направить корни в разные стороны, засыпать почвой, но не полностью, затем уплотнить, полить, прорыхлить и удобрить.

Уход после посадки

Молодые растения особенно нуждаются в постоянном уходе. Необходимо создать для саженцев наиболее благоприятные условия для развития и хорошего роста. В первую очередь надо обеспечить высокую приживаемость, а для этого следует начать с тщательного ухода за почвой.

Для молодых садов разработана система черного пара, которая делится на два периода: весенний и осенний. Весной почву надо перекопать и забороновать граблями для сохранения влаги в грунте. После этого желательно внести удобрения (перегной, древесные опилки или лигнин). В качестве мульчирующего материала можно использовать полиэтиленовую или полихлорвиниловую черную (матовую) пленку, расстелив ее вдоль ряда посаженных деревьев и проделав в ней много мелких отверстий. Это препятствует испарению влаги, росту сорняков и улучшает развитие корневой системы.

Молодые кусты смородины следует удобрять в течение периода вегетации: весной – азотными удобрениями, после цветения – жидкими органическими, например коровяком, птичьим пометом, и после сбора урожая. Поливать смородину надо напуском по бороздкам или в канавки. В обработку почвы входит регулярное рыхление (приблизительно раз в две недели), а также осенняя перекопка.

Крыжовник нуждается в мелкой перекопке почвы, в мульчировании около кустов, в обеспечении калием, в обрезке и относительно регулярном поливе.

Молодые кусты малины следует удобрять в первые 2–3 года азотными удобрениями. Органические вносят только для мульчирования. Почву около кустов надо рыхлить мотыгой или вилами, а рядом с ними – мелко и аккуратно, чтобы не повредить корневую систему.

Орошение

Приживаемость и развитие молодых растений напрямую зависят от орошения, количества и качества полива.

Наиболее требовательной и влаголюбивой является слива. За ней следуют яблоня, груша, вишня и абрикос. Крыжовник и красная смородина наименее влаголюбивые, но тоже нуждаются в регулярном поливе.

Основная масса корневой системы молодых саженцев расположена на глубине около 60 см.

Обрезка и прививка

Для улучшения условий роста и качества будущего урожая растениям необходимо правильно сформировать и обрезать крону, учитывая при этом их возраст и систему размещения на участке. Главной задачей обрезки являются регулирование роста деревьев и их плодоношение на протяжении последующих лет. Формирование кроны должно обеспечить благоприятные условия освещения, сокращение расхода воды и питательных веществ при построении скелетных образований, прочность, гибкость и способность скелета дерева выдержать будущие урожаи, равномерное покрытие дерева разветвлениями и, наконец, повышение производительности труда на участке.

Различают четыре периода в жизни растения. Первый – период роста, когда объем кроны быстро увеличивается. В это время ветви растут неравномерно, а при сильном приросте побегов некоторые почки остаются незадействованными, то есть спящими. Это приводит к плохому обрастанию ветвей.

Второй период – период роста и плодоношения. Увеличивается количество обрастающих веток. Кроны достигают такого размера, что их внутренние части испытывают недостаток освещения. Урожаи нарастают, прирост уменьшается. Этот период продолжается до получения самых высоких урожаев.

И наконец, период плодоношения. Это зрелый период, когда урожаи максимальны. Рост почти полностью прекращается, ветки начинают отмирать. Качество урожая постепенно снижается.

Четвертый период называется периодом плодоношения и усыхания. Урожайность снижается, начинают отмирать не только обрастающие ветки, но и скелетные.

Садоводы могут продлить эффективность жизнедеятельности дерева (рис. 1) с помощью своевременной обрезки. Желательно сократить срок первых двух периодов и по возможности продлить третий.

Рис. 1. Основные части взрослого плодового дерева: 1 – вертикальный корень; 2 – горизонтальный корень; 3 – корневая шейка; 4 – штамб; 5 – основная скелетная ветвь; 6 – проводник; 7 – обрастающие ветки; 8 – ветвь продолжения.

Обрезка

Обрезка плодово-ягодных культур нужна для того, чтобы регулировать рост, усиливая и ослабляя его, повышать или снижать зимостойкость растения, ускорять или замедлять плодоношение.

Сроки обрезки определяются климатическими условиями и зимостойкостью пород и сортов плодово-ягодных культур. Лучший срок – это ранняя весна, особенно для косточковых и молодых деревьев и кустарников.

Существуют два способа обрезки: укорачивание и прореживание.

Укорачивание

Укорачивание стимулирует прорастание боковых почек, нарушая рост верхушечной, то есть саженец начинает увеличиваться в объеме, а не растет вверх.

Укорачивающая обрезка молодого побега, например годичного прироста, делится на три группы: слабая (обрезается меньше 1/3 длины прироста), умеренная (1/3), сильная (от 1/2 до 3/4 длины прироста).

При слабом укорачивании усиливается ветвление. Это происходит за счет образования обрастающих ветвей.

При умеренной обрезке образуются полускелетные и более долговечные ветви.

Сильное укорачивание приводит к образованию длинных побегов. Оно применяется для ослабления роста ветвей у молодых растений и для улучшения их развития у зрелых.

Укорачивание многолетней древесины называется омолаживающей обрезкой. Она тоже может быть слабой (возраст растения от 2 до 4 лет), средней (от 5 до 7 лет) и сильной (10–12 лет).

Прореживание

Прореживание называется еще и вырезкой и производится путем удаления части побегов у самого основания. Этот способ обрезки проводится по кольцевому наплыву у основания ветви. Вырезка у молодых растений вызывает утолщение оставленных ветвей, а у плодоносящих – улучшение освещения внутренних частей кроны.

Наклон побегов

Как способ регулировки роста растений наклон побегов получил большое распространение в последнее время, так как это влияет на пробуждаемость почек и поступательный рост.

При небольшом наклоне начинают отрастать почки верхней части прироста, рост нижних побегов ослабевает. Таким образом, зона ветвления удлиняется и образуются новые ветки. В период формирования кроны лучше использовать этот способ, а не обрезку, так как она приводит к более позднему началу плодоношения. Чтобы изменить направление роста ветки, можно увеличить или уменьшить угол отхождения распоркой, которую устанавливают или привязывают к стволу, колышку, соседней ветке. Также это можно сделать с помощью надпила веток с верхней или нижней стороны, переплетения ветвей, обрезки, деформации.

Наклон побегов можно делать в любое время года. Наклон, сделанный весной, гарантирует полное покрытие веток плодами. Для этого необходимо следить, чтобы на месте сгиба не образовывалась дуга, так как на ее вершине обычно вырастают побеги волчкового типа.

Виды крон

Типы крон делятся на две группы: естественно улучшенные (сферические кроны) и искусственные (плоские).

Естественно улучшенные кроны

Из первой группы наиболее распространенной является малогабаритная разреженно-ярусная крона (рис. 2). Она состоит из пяти скелетных ветвей. Формирование желательно начать в первый год после высадки саженца. Для закладки первого яруса следует выбрать две хорошо развитые ветки, угол расхождения которых должен быть равен 45–50°. Если угол отклонения больше, ветку подтягивают к стволу, если меньше – отклоняют.

Рис. 2. Последовательность формирования разреженно-ярусной кроны (на 2–4-й год после посадки): слева – до обрезки; справа – после обрезки.

Обрезку следует начать с нижней ветки, укоротив ее до 50–60 см, а вторую ветвь обрезать до уровня верхушки нижней. Проводник подрезают на 15–30 см выше уровня боковых веток. Остальные ветки следует сильно обрезать или придать им горизонтальное положение, чтобы превратить в полускелетные и обрастающие.

Продолжить закладку новых обрастающих, полускелетных и скелетных веток надо в следующем году. Третью скелетную ветку размещают на свободной стороне ствола, так чтобы она находилась на расстоянии 60 см от нижних ветвей противоположно их углу расхождения. Остальные скелетные ветки размещаются в междурядьях с интервалами 30–40 см.

В первые пять лет у молодых деревьев проводники скелетных ветвей укорачивают. У сортов с хорошим образованием побегов прирост длиной до 60 см не обрезают. Если образование побегов слабое, то прирост укорачивают до 50 см. На ветках первого образования годичные приросты следует превратить в полускелетные и обрастающие ветки.