Путешествия. Заметки о российских городах и весях, а также о дальних странах

Есть в Петрозаводске небольшая, но симпатичная картинная галерея. Ее стоит посетить. Но главная достопримечательность находится не в самом городе, а за его пределами. Это Кижи.

Кижи

Кижи – это старинное поселение на островах в Онежском озере. Путь туда на скоростном катере занимает пару часов. В старину, я думаю, на это уходило не менее пары дней. Когда одному из швейцарских кардиохирургов Паулю Фогту во время плавания по Онежскому озеру сказали о его размерах (1200 квадратных километров, то есть примерно 200 километров в длину и 60 в ширину), то он воскликнул: «Это же почти половина Швейцарии!». Ну, половина не половина, но действительно много.

Сейчас Кижи – это место туристического паломничества. На небольшом островке стоят несколько деревянных церквей XVI века, построенных без единого гвоздя. Два самых старых строения вообще датируются XIV веком. Это небольшая церквушка и такой же небольшой домишко. Крыши куполов больших церквей, этих шедевров деревянного зодчества, составлены из множества деревянных дощечек, которые плотно подогнаны друг к другу и выглядят как чешуя. Они имеют серебристый оттенок, который усиливается особенностями их расположения. Старые мастера обладали многими знаниями, о которых нынешние даже не ведают.

Рядом с церквями стоит деревенский дом. Это строение современное, но выполнено по старым чертежам. Оно используется как изба-музей, где рассказывают об особенностях быта местных жителей.

Карелия вообще очень красивый край. Недаром здесь находится и одна из резиденций президента Российской Федерации Шуйская Чупа. Есть и природные достопримечательности – например, самый большой равнинный водопад Кивач. Он расположен на реке Суна. Перепад высот на протяжении 170 метров составляет 10,4 метра. Меня, правда, он не впечатлил. Водопад должен быть высоким и мощным.

Псков

Другой замечательный старинный русский город, стоящий на месте слияния двух рек – Великой и Псковы, – Псков. Именно в этом месте и был построен Псковский кремль. Он стоит и до сих пор, являясь главной достопримечательностью города. Есть еще остатки крепостной стены. Они очень живописно вписываются в окружающий парковый ландшафт. В одном из фрагментов этой стены сейчас устроен небольшой симпатичный то ли бар, то ли кафе, то ли ресторан под названием «Арсенал», располагающий к тому, чтобы посидеть и поболтать с друзьями.

В целом Псков производит впечатление тихого областного центра с провинциальным укладом жизни. Есть в нем еще что-то от старины. Например, Поганкины палаты, построенные по заказу купца Сергея Поганкина в XVII веке. Сейчас там что-то вроде краеведческого музея. Сводчатые потолки комнат первого этажа, узкие переходы между отдельными частями здания – атмосфера XVII века чувствуется реально.

И в Пскове тоже немаловажное значение имеют окрестности. С одной стороны, это монастыри, например очень известный Печерский, а с другой – пушкинские места.

Пушкинские Горы представляют собой заповедник. Когда-то они были, естественно, не Пушкинскими, а Святыми. Императрица Елизавета Петровна своим указом подарила 50 десятин земли в Псковской губернии Ибрагиму (Абраму) Ганнибалу, который был крестным сыном ее отца, самого Петра I. То есть доводился Ганнибал ей братом. Для ясности скажу, что 50 десятин – это примерно 50 квадратных километров, то есть территория примерно 7?7 километров. Позже сам Абрам Петрович Ганнибал переселился поближе к Петербургу, в Суйду, что неподалеку от Гатчины, а земли в Псковской губернии отдал сыновьям. Напомню, что А. П. Ганнибал был прадедом Пушкина по матери.

Не буду пересказывать историю рода Ганнибалов и самого Пушкина. Расскажу немного о том, что увидел я сам. Пушкинские Горы находятся довольно далеко от Пскова. Сначала надо проехать 55 километров до города Остров, а потом чуть меньше в сторону Опочки. В центре музея-заповедника располагается озеро Кучане. На мой вопрос о странном названии экскурсовод сказала, что ничего странного нет. Название происходит от чисто русского слова «куча». Наверное, это какой-то «пскопской» диалект. На территории заповедника располагаются три усадьбы: Михайловское, принадлежавшее Пушкиным, Петровское, где жил дед Пушкина Иван Абрамович Ганнибал, и Тригорское, где Пушкин нередко гостил у своих друзей помещиков Осиповых-Вульф. Последнее располагается на трех холмах, отсюда и название. Петровское получило название в честь крестного отца хозяина – Петра I, а Михайловское – в честь святого Михаила.

Михайловское надо посетить, если вы хотите понять и прочувствовать Пушкина. Я не фанат его творчества и не большой знаток поэзии, но искренне считаю Пушкина самым великим поэтом. Рассказать в одной строфе историю целой жизни может только гений, коим и был Александр Сергеевич. Вместить в несколько поэтических строк такой объем информации, на мой взгляд, кроме Пушкина, мог только Владимир Высоцкий. Хотя это абсолютно разные люди. И речь сегодня не о Высоцком.

Чтобы не быть голословным, скажу, что уже после окончания Военно-медицинской академии, во время своей службы военным врачом в авиационном гарнизоне я решил выучить наизусть «Евгения Онегина», настолько мне нравился этот роман в стихах. Сказано – сделано. Жил я в съемной комнате у старушки эстонки. Воду надо было приносить, печку топить, умываться приходилось из рукомойника. Для того чтобы побриться, надо было подогреть кипятильником воду. И так далее. И это в конце XX века, и не в сибирской глухомани, а в самой что ни на есть цивилизованной прибалтийской республике Эстонии.

И вот во время бритья я каждое утро открывал «Евгения Онегина» и заучивал одну строфу. А потом шел в гарнизон проверять столовые и повторял не только эту строфу, а все выученное ранее, заканчивая каждый день новой строфой. Таким образом я запомнил наизусть всю первую главу и часть второй. Кто помнит сам роман, тот понимает, что это немало. Во всяком случае, я безостановочно мог декламировать Пушкина минут сорок – сорок пять. И там ведь есть цитаты на все случаи жизни. Поэтому Белинский и назвал этот роман в стихах «энциклопедией русской жизни». Ни убавить, ни прибавить.

Приехав в Михайловское, я представил наглядно, что «деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок». Я увидел это «заднее крыльцо», к которому подавали «донского жеребца», чтобы Онегин мог избежать встреч с соседями. Помните: «Поступком оскорбясь таким, все дружбу прекратили с ним»? Глушь-то была неимоверная, дороги неважные, и добраться даже до соседского имения было не всегда просто. И когда экскурсоводы рассказывают о приезде в ссылку к Пушкину его друга Пущина, тоже все видишь «вживую». В общем, поездка в Михайловское лично мне была просто необходима. Но понял я это именно там.

Там же я понял и другое. Александр Сергеевич провел в ссылке в Михайловском чуть больше двух лет – с августа 1824 года по сентябрь 1826 года. Делать ему было нечего, и он полностью отдался своей музе. Думаю, что как поэт Пушкин созрел именно в Михайловском. За это время произошло восстание на Сенатской площади. Зная его характер и взгляды на жизнь, можно не сомневаться в том, что Пушкин тоже принял бы участие в восстании декабристов и, соответственно, был бы отправлен в пожизненную ссылку в Сибирь. А это уже другое. Так что Александр I своей ссылкой в Псковскую губернию невольно спас Пушкина от Сибири и помог его таланту созреть.

Кстати, я не боготворю Пушкина и не идеализирую его. Однажды мне довелось побывать на пешеходной экскурсии, которая называлась «Греховный Петербург». Речь там шла в основном о самых разных знаменитых людях, живших в Северной столице, и их пороках. Именно тогда я узнал, что карточный долг Пушкина был не просто велик, а огромен. В пересчете на современные деньги он составил бы примерно три миллиона долларов. И этот долг со смертью Александра Сергеевича не прощался, а переходил на его семью. И такую гигантскую сумму выплатил за него император Николай I, чтобы спасти Наталью Николаевну Гончарову и всю семью поэта от позора. Вот вам и гонитель свободы! Но об этом мало кто знает, а скорее всего, вообще никто не знает, кроме немногочисленных пушкиноведов. Они ведь тоже концентрируются не на пороках поэта, а на его творчестве. Кстати, именно Николай I отменил Михайловскую ссылку поэта с тем условием, что он будет его личным цензором.

Вторая усадьба-музей «Петровское» находится на противоположном берегу озера Кучане. Ее легко можно опознать по красивой белой беседке, выделяющейся на фоне разбитого вокруг парка. Эта усадьба принадлежала деду Пушкина по матери Ивану Абрамовичу Ганнибалу. Как и дом в Михайловском, она была полностью уничтожена крестьянами во времена революции 1917 года и последующей гражданской войны. Но впоследствии дом и парк удалось восстановить. Была воссоздана и обстановка, и даже атмосфера первой половины XIX века. Эта усадьба выглядит более богато, чем скромный домик Пушкина в Михайловском, но все равно остается, на мой взгляд, вторым по значимости имением на территории Пушкинских гор.

Есть еще одно памятное место в Пушкинских горах. Это Свято-Троицкий собор, на территории которого захоронен и сам Пушкин, и многие члены его семьи, в том числе родители. Я не раз интересовался у своих знакомых, студентов, ординаторов, где находится могила Пушкина. Большинство затруднялись с ответом. То, что место дуэли находится в районе Черной Речки в Петербурге, знают многие. То, что Наталья Николаевна Гончарова, родившая ему четверых детей, а впоследствии вышедшая замуж за Ланского, похоронена на ныне мемориальном кладбище в Александро-Невской лавре, тоже известно многим, а о могиле Пушкина почему-то мало кому известно. Обелиск довольно скромный, укрытый специальным прозрачным колпаком-футляром. Но цветы там лежат постоянно. Таким образом, пророчество самого Александра Сергеевича сбылось – не зарастает к памятнику народная тропа.

Самара

Самара – еще один из российских городов-миллионников. Он расположен на левом берегу Волги ниже Казани. Живет в ней 1 миллион 200 тысяч жителей. А всего в Самарской области проживает 3,2 миллиона человек. Город довольно старый. Он был заложен в 1586 году и имеет очертания узкого длинного клина, расположенного между двух рек – Волги с запада и Самары (левого притока Волги) с востока. Это хорошо видно с самолета или на фотографиях, снятых с высоты птичьего полета.

В 30-х годах прошлого века Самара была переименована в честь одного из профессиональных революционеров Валериана Владимировича Куйбышева. В первые годы советской власти он был партийным и государственным деятелем, но внезапно скончался в 1935 году. До 1991 года город так и назывался Куйбышевым. Это несколько нарушало версию, по которой города Поволжья, расположенные по левому берегу, носили женские имена, а по правому – мужские. После распада СССР в 1991 году городу было возвращено прежнее имя, и справедливость была восстановлена. Но память от революции 1917 года осталась в названиях улиц. В справочнике А. М. Липатовой «Самарских улиц имена» не менее трети из них (а точнее, 73 из 164) названы именами революционеров, а не, к примеру, именами купцов или деятелей искусства и культуры. Хотя Самара была купеческим городом, что во многом определялось его географическим положением и наличием широкой водной магистрали, но, видимо, среди купцов не было такого количества (вернее, вообще не было) достойных людей, как среди революционеров, большинство из которых прожило не более 30 лет, но обрело славу на последующие десятилетия именно в названиях улиц и городов.

До сих пор сохранилось множество деревянных домов в старой части города, свидетельствующих об условиях обитания его жителей. Многие из этих домов покосились, но сносить их не разрешается, чтобы сохранить облик старой Самары, а денег на реставрацию нет. Возможно, когда-нибудь найдутся – как нашлись они на строительство широкой благоустроенной набережной, которая тянется вдоль берега Волги на несколько километров. До недавнего времени этот берег тоже был полудиким, но сейчас эта часть города претендует на звание самой красивой волжской набережной. Хотя, на мой взгляд, она уступает казанской. Из старого города к набережной идет несколько спусков: Ленинградский, Красноармейский, Некрасовский и т. д. – по названиям соответствующих улиц.

Город производит впечатление спокойное, с неторопливым, но солидным ритмом жизни. Видимо, все же сказывается купеческий дух.

В годы Великой Отечественной войны правительством СССР было принято постановление о переводе в Куйбышев многих правительственных учреждений и 22 иностранных представительств. Последнее было сделано, в частности, с целью уменьшить возможности для шпионажа. Как известно, любое иностранное представительство занимается сбором информации о стране пребывания, легальной и нелегальной, то есть попросту шпионажем. Из-за угрозы захвата немцами Москвы Сталин в приказном порядке заставил посольства иностранных государств покинуть столицу и переехать в Куйбышев. Здесь предполагалось создать временную столицу страны. Все эти представительства находились в Куйбышеве до августа 1943 года. Несмотря на постоянные протесты со стороны представителей правительств зарубежных стран, только после побед под Сталинградом и на Курской дуге, когда определился перелом в ходе войны, посольствам было разрешено вернуться в Москву.

Вообще «резервных» столиц задумывалось создать не менее пяти, но основной предполагалось сделать именно Куйбышев. Здесь же был создан и секретный бункер Сталина. Сейчас в здании над ним располагается Академия искусства и культуры, а в годы войны здесь находился обком КПСС. Именно из здания обкома был сделан вход в бункер через малозаметную дверь на первом этаже, у которой постоянно дежурил офицер НКВД. 15 октября 1941 года был подписан приказ о строительстве бункера. Оно началось в феврале 1942 года и было закончено через 9 месяцев, в ноябре того же года. Очень интересны и само сооружение, и история его создания. Бункер имеет глубину 37 метров – это высота 12-этажного дома. Построен он был с таким соблюдением секретности, что ни один житель того двора, под которым располагался бункер, даже не подозревал о его строительстве.

Для этого из Москвы были откомандированы 597 метростроевцев, которые сначала проложили технологический туннель от берега Волги, а уже через него увозили грунт и доставляли строительные материалы. То есть бункер строили из-под земли, снизу вверх. На самом верху была смонтирована бетонная плита толщиной 4 метра, чтобы никакое прямое попадание бомбы не могло причинить строению вред. После окончания строительства технологический туннель был завален, а рабочие, перед возвращением в Москву, дали подписку о неразглашении. Когда в 1991 году бункер рассекретили, жители окрестных домов, жившие здесь со времен войны, были шокированы. Они даже предположить не могли, что прямо у них под ногами было создано такое грандиозное сооружение.

Этот бункер стоит посетить. Сейчас он открыт для туристов с 11 до 15 часов ежедневно. Экскурсии проводятся каждый час. Правда, нужна предварительная запись. Хотя в нашей стране это не столь актуально. Я прилетел в Самару на два дня и не знал о режиме работы бункера. Поэтому пришел в день своего отлета за час до открытия этого своеобразного музейного комплекса. Вход в бункер находится в здании Академии культуры по адресу: улица Фрунзе, 167. Обычная малозаметная дверь, над которой крупными буквами выведено «Бункер Сталина». Позвонил. Объяснил ситуацию. Все отнеслись с пониманием. Никого уговаривать не пришлось. Просто предложили подойти к 13 часам. Я и еще несколько человек туристов присоединились к группе с какого-то предприятия, и все.

Устроен бункер довольно просто: на поверхность земли выведены две вертикальные шахты (одна страховочная), на глубине 14 метров соединяющиеся горизонтальным подземным коридором, в котором расположены несколько вспомогательных помещений и системы жизнеобеспечения бункера. Дальше вниз идет основной ствол до минус восьмого уровня. На каждом «этаже» – всего одна полукруглая комната. В них сейчас размещаются классы для занятий по гражданской обороне в системе МЧС.

Основной этаж – нижний. Здесь находился рабочий кабинет Сталина, одновременно являвшийся комнатой отдыха. В кабинете стоит рабочий стол, покрытый зеленым сукном, кресло, а у стены пристроился кожаный диван. Вот и вся обстановка. На стенах два портрета: над диваном – А. В. Суворова, напротив – М. И. Кутузова. Примечательно, что в кабинете шесть абсолютно одинаковых дверей. Одна – входная из шахты. Еще одна – в туалет. Четыре остальные – декоративные. На самом деле за ними ничего нет. Но посетители не должны были этого знать. Они не должны были догадываться о том, откуда появится Сталин и куда он уйдет, куда ведут остальные двери и кто за ними прячется. Все это – инструмент психологического давления. А кабинет Сталина создавался по абсолютному подобию такого в Кремле.