Декоративные кустарники. Особенности выращивания, стрижка, уход

Наиболее распространенный недостаток живых изгородей – изреженность и оголение побегов снизу. Склонностью оголяться снизу обладают определенные виды: карагана древовидная, или акация желтая, боярышник.

Лиственные растения, как правило, подстригаются два раза в год: в июне и в августе-сентябре. Хвойные кустарники нужно стричь один раз в году, в мае. Как правило, срезаются только годовалые побеги.

Правила обрезки растений «на пень»

Некоторые растения следует обрезать, чтобы освобождать кустарник от погибших ветвей и дать возможность вырастать новым побегам. Одним из способов является обрезка «на пень».

Обрезка «на пень» – процедура не регулярная, а разовая, и является кардинальным освобождением растения от старых, омертвевших, облысевших ветвей.

Обрезать кустарники и деревья на пень можно поздней осенью или ранней весной, до начала сокодвижения, как только появилась возможность подойти к растению.

Не стоит проводить эту процедуру с только что посаженными растениями. Кустарники с несформировавшейся корневой системой не смогут породить новые мощные и сильные побеги. Они вообще могут погибнуть.

Обрезать «на пень» можно только те растения, корни которых уже достаточно разрослись и прижились на месте посадки. Крупные срезы, например, при омоложении старых деревьев, во избежание стволовой гнили обрабатывают садовыми замазками – лучше всего использовать немецкие, по качеству они превосходят традиционный садовый вар.

Старые растения обычно ослаблены и могут не ответить на операцию буйным ростом поросли. Поэтому, чтобы не потерять их совсем, попробуйте разбить процедуру на этапы. Общее количество побегов в кусте разделите на три части. В первый год вырежьте только первую треть. Лучше, если это будут самые старые ветви. И срезать их надо не с одной стороны куста, а по возможности равномерно. На следующий год срежьте вторую треть ветвей. На третий – оставшиеся старые ветви. Двухлетние побеги (из пеньков позапрошлого года) уже разветвятся, из пеньков прошлого года отрастут новые – в результате все это время растение будет оставаться на месте, однако полностью обновится.

Подобные процедуры необходимо совмещать с подкормками, чтобы дать молодым растущим побегам дополнительные силы.

Стратификация семян

Стратификация – меры по ускорению прорастания семян и повышению их всхожести, применяемые перед посадкой. Часто включают длительное выдерживание семян растений при определенной температуре.

У некоторых растений семена после созревания находятся в состоянии покоя, и после посева всходит только их часть. Цель стратификации – повышение всхожести за счет предварительного (например, до посадки) выведения семян из состояния покоя.

Стратификация семян – это способ предпосевной подготовки семян для увеличения скорости их прорастания после посева. Садоводам-любителям рекомендуется проводить стратификацию семян в местах для хранения овощей или в холодильнике. Для этого необходимо поместить семена, перемешанные с влажным песком, в стеклянную емкость или полиэтиленовый мешок, при этом плотно закрыв крышкой или перевязав. Если начали прорастать семена, то их желательно расположить поближе к холодильнику.

Нужно помнить, что подсушенные семена перед подготовкой к стратификации необходимо замачивать в воде (воды должно быть в пропорции 3 к 1). Ежедневно менять воду, выдержать семена 4—5 дней. Замачивание семян в воде сильно ускоряет их набухание. После процедуры замачивания семена смешивают с тройным объемом субстрата из торфа, древесных опилок, речного песка. Древесные опилки (как лиственных пород, так и хвойных) считаются отличным субстратом для проведения стратификации. Перед смешиванием с семенами опилки необходимо увлажнять, чтобы при сжатии их в руке, медленно выделялась вода, а после разжатия они смогли сохранить начальную форму. Торф – это очень хороший субстрат, потому что имеет кислую реакцию среды (рН 4,5—6) и способен предохранять семена от заражения различными грибными заболеваниями.

Всхожесть семян можно повысить путем обработки их водным раствором микроэлементов. Для этих целей семена замачивают в растворе микроэлементов перед посевом в течение 11—12 часов, и далее просушивают (без прямого попадания солнечных лучей), после чего сразу же начинают посев.

Живая изгородь двух– и трехрядная

В деревнях испокон веков границы обозначались плетнями, кто был побогаче – возводил глухие и высокие заборы. Живые изгороди считались уделом аристократических садов и парков, а позже они стали неотъемлемой частью городского озеленения.

Защитное влияние ветроломных посадок распространяется на глубину площади сада, равную тридцатикратной высоте этих насаждений. Таким образом, под защитное действие двухметровой стены живой изгороди (даже когда она находится в безлистном состоянии) попадает полоса сада протяженностью от нее в 60 метров.

Возможны разные варианты живых изгородей.

Один из вариантов, когда изгородь формируется из двух рядов, расстояние между которыми составляет 1 м. Внешний ряд периметра представлен хорошо переносящими обрезку породами, высаженными в ряду через 0,5 м друг от друга. К таким породам относятся: карагана, ель, боярышник, сирень, ирга, лещина, арония, бузина, клен Гиннала (приречный). Внутренний ряд составлен из деревьев, высаженных через 1 м. Породы выбирают так, чтобы с течением времени деревья можно было удалить через одно. В качестве основной породы можно использовать липы, клены, ясени, орех (в зависимости от зоны – грецкий, серый, черный, маньчжурский), а также плодовые деревья, такие как груша лесная, уссурийская, яблоня сибирская ягодная или любая из форм яблонь-ранеток. Крайне нежелательно для основной породы брать березу и клен из-за обильного самосева. А вот для подгоночной культуры (которая будет закрывать пространство под кронами главных пород) быстрорастущие деревья клена ясенелистного подходят как нельзя лучше, как и мужские экземпляры тополя. В случае посадки в качестве подгоночной культуры саженцев тополя, которые часто подвержены заражению цитоспорозом, бактериальным раком и появлению тополиной моли (особенно тополь бальзамический), для внешнего ряда стригущихся кустарников рекомендуется использовать саженцы бузины красной, производящей обеззараживающий эффект.

Другой вариант представляет собой три ряда насаждений, обеспечивающих более надежную защиту. Расстояние между рядами кустарников составляет 0,7 м, а между вторым рядом кустарников и деревьями – 1,3 м. Кустарники высаживаются в шахматном порядке через 0,7 м в ряду. Причем первый, внешний ряд периметра, может быть составлен из хорошо стригущихся пород, представляющих так называемый парадный фасад, а для второго ряда можно использовать кроме вышеперечисленных растений предыдущей схемы свободно растущие кустарники жимолости татарской, лоха, облепихи, шиповника, рябины обыкновенной в кустовой (многоствольной) форме. Деревья высаживают через 1,5 м в ряду. Породный состав и принцип прореживания, как и в предыдущем варианте.

Для совершенно открытого участка вариант посадки несколько меняется. Схема посадки и подбор пород двух рядов кустарников аналогичен предыдущему варианту. Деревья сажают в шахматном порядке через 1,5 м в ряду. Расстояние от ряда кустарников до первого ряда деревьев, в котором используют основные породы, составляет 1 м. Расстояние между рядами деревьев должно быть не менее 1,3 м, причем, второй, крайний ряд деревьев, со временем убирают, поэтому для него подбирают только быстрорастущие подгоночные породы.

Следующий вариант хорош там, где сад нуждается в небольшой защите от ветра. Кустарники высаживают по схеме 0,85 на 0,85 м. Из пород для формировки хорошо подходят ель и сирень обыкновенная, для выращивания в свободной форме: лещина, ирга, калина, сирень венгерская. Возможна комбинация из двух пород: один ряд – свободно растущий орешник, другой – стригущиеся растения аронии черноплодной, обладающие фитонцидным действием.

Последний вариант рекомендуется для участков с дефицитом свободного места, когда однорядная посадка должна образовывать снизу доверху плотное, непроницаемое для ветра ограждение. Для этого идеально подходят растения ели или пихты, высаженные через 1 м.

В грамотно составленной схеме подбора растений для живой изгороди, не смешивают посадки широколиственных и хвойных деревьев. Дело здесь в потере декоративности хвойных растений, которые «охлестываются» ветвями растущих рядом листопадных деревьев, теряя хвою и образуя бреши в кроне.

Кустарниковые растения

Карагана древовидная, или желтая акация

Когда речь заходит об акациях, легко может случиться, что собеседники говорят на разных языках. Ведь акацией в обиходе называют и настоящие акации, и альбицию (шелковую акацию), и представителей рода робиния (Robinia), например, белую акацию (R. pseudoacacia), и такой распространенный в России декоративный кустарник, как карагана древовидная (Caragana arborescens) – желтая акация.

Карагана древовидная, или желтая акация – листопадный кустарник, реже деревце высотой 4—7 м, типовой вид рода Карагана. В XVIII веке была известна в России под названием гороховник.

Карагана древовидная встречается в разреженных лесах, на опушках и каменистых склонах, по берегам рек в южной части лесной зоны. Это растение произрастает в лесной зоне Сибири (Алтай, Саяны) и Восточном и Центральном Казахстане, на Кавказе (в Грузии). Встречается в подлесках, по опушкам и склонам, а также в парковых насаждениях.

Растение образует стволики толщиной до 10—15 см. Листья очередные, черешковые, сложные, состоящие из 5—8 пар листочков. Цветки довольно крупные, обоеполые, мотылькового типа, с желтым венчиком, собраны по 2—5 штук в пазухах листьев. В цветке десять тычинок, девять из них срослись нитями в трубку, одна – свободная. Нектароносная ткань располагается на дне венчика. Карагана древовидная – кустарник семейства бобовых, плод в стручке – линейно-цилиндрический боб.

Период цветения в июне – июле, плоды созревают в июле – августе. Размножается семенами.

Желтая акация используется как декоративное растение и имеет несколько садовых форм. Хорошо переносит стрижку, широко применяется для создания плотных живых изгородей при озеленении. Кроме того растение малотребовательно к почвенным условиям, хорошо переносит засуху и морозы. Применяется для мелиорации, как улучшающий почву и закрепляющий пески и склоны оврагов кустарник.

Является ценным раннелетним медоносным и пыльценосным растением.

Для разведения акации ее зрелые семена высеваются сначала в грядку, а потом уже молодые сеянцы рассаживаются на места. Если акацию сажают для живой изгороди, то расстояние между растеньицами оставляют вершка в четыре (20 см). Поливка в сухую погоду необходима При правильной посадке и уходе молодые деревца легко принимаются Так как ветки акации снабжены колючками, то, когда она разрастается, получается прекрасная живая изгородь, которая на шестой год после посадки будет, кроме того, давать еще и взяток.

Туя

Туя, туйя – род голосемянных хвойных растений семейства Кипарисовые.

Туя нетребовательна к условиям произрастания, хорошо выносит задымленность промышленных городов; используется в озеленении. Как правило культивируются в открытом грунте. Наиболее распространены Thuja occidentalis, Thuja plicata и их многочисленные садовые формы.

У молодых растений листья мягкие игольчатые, у взрослых – чешуевидные, накрест супротивные.

Туи достаточно теневыносливы, однако в густой тени они редеют. Туя хорошо растет на любых плодородных, дренированных почвах. При выращивании на бедных почвах ветви растений становятся блеклыми, хвоя редеет, и туи начинают обильно плодоносить, что не всегда очень декоративно. Туи чувствительны к высоким температурам и засухам. Велика вероятность и солнечных ожогов туи ранней весной. Посадка туи производится не менее чем на расстоянии 0,5 м. Некоторые туи сажают на расстоянии до 3 или даже 5 метров.

Тую можно размножать семенами и вегетативно. Семенное размножение приемлемо только для видов туй, но не форм и сортов (декоративные качества будут потеряны). К тому же это трудоемкий и долгий процесс: чтобы вырастить саженец, потребуется три – пять лет. Семена должны быть свежесобранными. Их подвергают естественной стратификации, оставляя с осени под снегом. Весной высевают на гряды, заглубляя всего на 0,5 см, слегка присыпают хвойными опилками. Всходы прикрывают от солнца щитами, почву поддерживают в рыхлом и влажном состоянии. Подкармливают слабым раствором навозной жижи (1:20). Если окучить тую весной, то дополнительные корни появятся к осени, если летом, то в конце весны – начале лета на следующий год.

Чаще тую западную и ее формы размножают одревесневшими черенками (используя 2—3-летние побеги длиной 25—40 см) и полуодревесневшими (прирост текущего года длиной 10—20 см, срезанный в июне). Черенки обрывают так, чтобы на основании побега оставался небольшой кусочек старой древесины – «пяточка». В этом случае черенки укореняются лучше. Их обрабатывают раствором гетероауксина и помещают в тепличку. Почву готовят из смеси речного песка с торфом и дерновой земли (в соотношении 1:1:1), дезинфицируют марганцовокислым калием. Глубина посадки черенка от 1,5 до 2,5 см.

В тепличке очень важно поддерживать высокую влажность воздуха без переувлажнения субстрата, поэтому опрыскивание более желательно, чем полив. Укоренившиеся черенки проветривают, закаливают. В ноябре утепляют листьями, опилками или еловым лапником, при наступлении морозов (-5—7°С) дополнительно укрывают пленкой.

Есть другой способ: ветвь материнского растения пригибают к земле и слегка присыпают землей. Укоренение происходит в течение года. Однако, такое размножение горизонтальными отводками не гарантирует сохранение формы кроны. Часто из укорененных веток получаются кривобокие растения и лишь при постоянном уходе и формировании в дальнейшем приобретают нормальную форму.

Черенкование подходит для всех видов туй, хотя скорость укоренения у них разная. Оптимальное время для черенкования туи – весна перед началом (или в начале) пробуждения почек. При летнем черенковании (после затвердевания молодых приростов) черенки могут не успеть образовать корни и подмерзнуть зимой.

Туи хорошо переносят стрижку, поэтому их использование в озеленении территорий очень широко. Туи нередко сажают вдоль заборов, или у входа в дом. Живая изгородь из туи очень декоративна. Также туи используют для создания топиарных форм. Тем не менее, не следует перегружать участок туями: растения сильно выделяются на фоне других растений, большое их количество сделает участок мрачным.

Стрижка туи в живой изгороди умеренная, она не должна ослаблять растение (не более 1/3 побега). Обрезка туи проводится на второй или третий год после посадки, у растения обрезают кончики вершинных побегов, вызывая кущение. На третий год у туи подстригают вершинные побеги и начинают формировать боковые стороны, обрезая ветви, выдающиеся за пределы заданных габаритов. Регулярная формирующая стрижка туи (формирование туи) начинается тогда, когда растение достигает желаемой высоты. Тую можно подстригать несколько раз в год. Поливать тую рекомендуется в первый месяц после посадки, а также в засушливые периоды (2 раза в неделю, не менее 15 л на растение). Через 2 года после посадки туи можно вносить минеральные удобрения (весной). Рыхлят туи неглубоко (8—10 см). Для туи полезно и мульчирование (торфом или щепой) слоем примерно в 7 см. Молодая туя в первую зиму после посадки нуждается в укрытии. Взрослая туя зимой не нуждается в укрытии. Пересадка туи проводится весной.

Возможные вредители туи – короед, паутинный клещ, туевая и кипарисовая тля, щитовка. Если туя желтеет, то это может быть следствием неправильной посадки (сильным заглублением или обнажением корневой шейки), солнечных ожогов или поражением туи грибковыми болезнями. Учитывайте, что туи меняют цвет хвои с наступлением холодов, а весной снова зеленеют, так что, если туя желтеет, это не обязательно признак болезни туи.

Болезни вызывают опасные возбудители: грибы рода фузариум, цитоспора, фома и другие. Они поражают кроны, побеги, хвою. Шютте туи бурое повреждает только хвою. Для борьбы с грибными заболеваниями применяют бордоскую жидкость или картоцид. Деревья обрабатывают, начиная с весны, с интервалом в две недели, пока они полностью не выздоровеют.