Энциклопедия плодового сада на разумной почве

Чтобы заметить самому это явление на плодовых деревьях, понадобится не одно десятилетие практики, поэтому большинство садоводов пока о нем не имеет понятия. Проще и быстрее всего отследить это на овощных культурах. Проведя посев, скажем, репы или свеклы, вы вскоре проводите обычное прореживание, стараясь вынимать из мест загущения крупные кустики осторожно. Стараетесь не повреждать сильно центральный корень, чтобы иметь возможность сразу использовать эти самые крупные кустики как рассаду. И вот здесь можно обломаться о наш принцип «лидеры забивают новичка»: если вы решите подсадить рассаду в эти же ряды, где обычно есть прорехи, чтобы заполнить их и придать ряду идеальный вид, то это будет ошибкой. Лидеры уже не пустят новичков. Новички не смогут вписаться, нагнать лидеров: разница между ними будет лишь увеличиваться, пока новички не зачахнут. Надо было создавать для выдернутой рассады отдельную грядку, создавать ряды из одних новичков: молодая рассада корнеплодов отлично укореняется, получилась бы красивая, идеально заполненная урожайная грядка.

Вот пример того, как можно уже при формировании молодого сада использовать знание этого принципа.

Обычно сразу закладывают ряды из яблонь и между ними определяют прямой проход, подражая промышленному саду, по схеме 4 м ? 6 м. Слабость такого способа в том, что если по мере достижения ими плодоношения произойдут выпады (какое-то дерево вымерзло, какое-то едва растет и явно не выправится, так как уже предпринято все возможное для его оживления, какое-то оказалось дичком вместо указанного сорта…), то на место выпавших уже нельзя будет подсадить яблони. Разумнее будет сразу посадить деревья плотнее, около 4 м ? 4 м или даже 3 м ? 3 м, и сразу не делать окончательного прохода. Проход создастся сам позже по извилистой линии выпавших деревьев. Тогда его можно будет выложить плиткой или пеньками. В результате сэкономится посадочная площадь. Не забывайте про суровые условия Средней полосы: у нас выпады возникают чаще, нежели в Черноземье.

Вывод

При закладке блоков каких-либо плодовых культур, будь то рядок кустов смородины, делянка клубники или плодовые деревья, их сначала сажают несколько плотнее, чем рекомендовано по стандартным расстояниям. Для молодых растений теснота пока не страшна. Тем самым создается резерв для выпадов, так как потом уже ту же культуру подсадить будет нельзя. Точнее, поначалу еще можно, у вас, считайте, будет где-то год, пока еще можно досадить новые саженцы, пока те первые еще не сделались полновластными лидерами на площади. Но ведь выпадать деревца могут и позже, уже в более зрелом возрасте. Как показывает практика, чаще всего приходится кого-то ликвидировать за время выхода плантации на полное плодоношение.

Если же вы решите посадить под взрослыми яблонями или грушами какие-то другие культуры, что отвечает концепции нашей книги, если речь идет о дружественных культурах с точки зрения их совместимости, или аллелопатии, то нужно провести мощную прокопку для выведения из строя части корней. Для дерева это только полезно, а новички получают фору, льготный режим питания, когда вся внесенная органика будет в их распоряжении. Почва тщательно перекапывается на глубину не менее штыка лопаты с попутной вкопкой органики. Желательно делать это осенью (для одновременного усиления плодоношения дерева). На этом месте весной под яблоней можно сажать: огурцы, клубнику, малину, хосту, спирею, барбарис. В соответствующем разделе об удобрениях плодовых деревьев вы прочтете, почему нельзя сплошь перекапывать и засаживать таким образом весь приствольный круг и все пространство земли за его пределами, но только сегмент, скажем треть площади с солнечной стороны кроны.

Благополучное исполнение всей этой техники зависит от навыка растениевода. Опытный человек знает, что когда подсаживаешь что-то под плодовым деревом, то даже при обилии органики следует сажать не так часто, как обычно. Как посадить саженцы малины просторно, на большом расстоянии друг от друга? Ведь тут и так тесно!

Вывод

У начинающих садоводов потери плодовых деревьев могут быть такими огромными, что по факту для них нормой можно считать посадку в ряд с расстоянием между саженцами 1,5–2 м друг от друга, по принципу «хоть что-то да вырастет».

О создании особого выигрышного микроклимата

У нас в Средней полосе России для многих сортов, скажем, груши, не хватает не только солнца, но и просто тепла. Плодоводы разделяют эти две составляющие. Мы можем при одном и том же количестве солнца добавить растениям тепла – и это сработает, даст им дополнительное преимущество для развития. Искусство создания микроклимата для растений – это сильный козырь в плодоводстве. На количество солнца мы повлиять чаще всего не можем, а вот усилить нагрев поверхностей – запросто. Для этого не обязательно использовать теплицы (хотя теплица или парник – это один из способов создания микроклимата, т. е. увеличение количества тепла при неизменной составляющей солнца).

Что же это за показатель в плодоводстве – сумма активных температур? Говоря по-простому, это копилка тепла, которая складывается каждый день от распускания почек до полного вызревания плодов. Не вдаваясь в цифровые расчеты (вы их легко найдете в литературе, если только они вам на самом деле нужны, в чем я сомневаюсь), для нас важно то, что с помощью приемов создания более теплого микроклимата для отдельного дерева, мы словно переносим его на сотни километров южнее. Каждые лишние 3–5 градусов, выигранные ежедневно, скажем, с помощью темного покрытия почвы, дадут мощную прибавку в общей сумме температур. Для некоторых регионов это может стать решающим фактором при выращивании не только отдельных сор тов, но и культур, например, винограда или ремонтантной малины.

Вывод

К каким культурам можно применить усиление тепла с помощью микроклимата? Выигрыш от создания микроклимата применим ко всем плодовым деревьям (яблоня, груша, черешня, вишня и др.), а так же к винограду и ремонтантной малине. Их принято сажать на садовом участке на самых выигрышных с точки зрения микроклимата местах. Так, плодовые деревья никогда не сажают в низкой части садового участка, так как там всегда холоднее, только на наиболее высоком месте. Виноград никогда не сажают в полутени, так как здесь не идет ежедневный нагрев поч вы и корней.

Способы накопления тепла обычно следующие.

Темная пленка или темный спанбонд как локальное (не сплошное) покрытие на почве. Способствует более быстрому и глубокому прогреву земли в корнеобитаемом слое. Этот способ может применяться в частности рано весной для ускорения оттаивания земли на глубине, когда при внезапно установившейся солнечной погоде есть угроза того, что почки начнут распускаться при замороженных корнях: дереву может грозить обезвоженность.

Полосы темного материала укладывают у подножия дерева или куста с южной стороны и закрепляют от ветра. В качестве небольших кусков темной пленки удобно использовать черные мешки для мусора, присыпая их края землей.

Прозрачная пленка или лутрасил как локальное (не сплошное) покрытие на почве. В этом случае, даже просто лежа на земле, прозрачная пленка действует как обычный парник. Действие у нее не такое мощное, как у черной пленки, но она все же тоже заметно нагревает почву. Удобно использовать отработанную парниковую пленку, порезанную на прямоугольные куски.

Плитки, камни – уложенные в ансамбли, а также плиточные дорожки. Нагреваются на солнце сильнее, чем рыхлая земля. Следовательно, под каменистым покрытием почва прогревается глубже. Кроме того, камни и плитки служат хорошей мульчей и улучшают обеспеченность растений водой.

Наклонная к солнцу поверхность насыпи. Если вы посадите свое выбранное растение на вершину насыпи, так чтобы южный склон был более широким и пологим, то он начнет ежедневно давать прибавку тепла за счет существенного усиления нагрева наклонной поверхности. Лучи солнца будут падать почти перпендикулярно, отсюда и эффект нагрева.

Наклонную поверхность можно совместить с покрытием из темной пленки или плиток.

Искусственный склон с возможным наполнением из камней увеличивает теплонакопление в почве

Строения, которые служат экраном для отражения солнечных лучей. Все садовые растения хорошо растут в местах, где солнце отражается на них от построек. Стена дома является классикой: посаженные в палисаднике с южной стороны дома плодовые деревья не только защищают своими кронами летом от жары, но и сами оказываются в выигрышном положении. Высокая стена отражает солнечные лучи как на само растение, так и на почву. Получается, что деревья растут в области суммирования солнечных лучей, что заметно повышает температурный режим. Кроме того, стена дома ночью отдает тепло. Надо только соблюдать разумную дистанцию: далеко не все садовые растения хорошо растут в пристенке, вплотную к дому. Сказывается близость холодного грунта под самим строением. Ни розы, ни виноград, ни плодовые деревья в Средней полосе не сажают прямо около отмостки дома, но на расстоянии не менее 1,5 м от нее.

Деревья в «кармане» построек, где накапливается отраженное тепло, находятся в выгодном положении

Лес с северной стороны хорошо защищает сад от внезапного похолодания; глухой забор способствует накоплению отраженного тепла

Вывод

На любом садовом участке можно поискать и найти места особо теплого микроклимата для посадки плодовых деревьев. У них – приоритет. Сначала по самым теплым и солнечным местам распределяются плодовые деревья, виноград, а потом уже все остальное. Дополнительно эти места усиливаются насыпью (перепад высот), плитками, камнями, пленочным покрытием.

Содержание сада начинается с почвы

Система успешного содержания плодового сада начинается с почвы. Как питаются растения, такими они и растут. Но прежде чем мы перейдем к питанию, надо уточнить насчет показателя рН вашей почвы. Здесь ошибки быть не должно. Если вы не желаете, чтобы яблони банально погорели на какой-нибудь парше, не сажайте их в кислую почву. Это не означает, что на известняковой почве парша ни в коем случае не привязывается к яблоням, но лишь то, что на кислой почве вероятность каких-либо заболеваний плодовых деревьев намного сильнее.

Мы говорим не только о яблонях. Настоящий плодовод сразу навскидку скажет вам, какой показатель рН нужен для каждой выращиваемой им культуры. Позже вы наверняка обратите внимание на то, что в части книги, посвященной отдельным культурам, главы по агротехнике каждой из них я начинаю с показателя рН.

Когда отыскиваешь по справочным источникам данные о том, какую почву больше любит та или иная культура, сначала улавливаешь закономерность, что, какую ни возьми – каждой нужна близкая к нейтральной почва, а потом приходишь к выводу, что среди плодовых культур вообще почти нет таких, которые бы требовали кислой почвы, за исключением голубики. Как говорится, исключение, которое лишь подтверждает правило. Это означает, что если вы серьезно решили заняться закладкой богатого по составу плодового сада, то в Средней полосе с характерными для нее кислыми почвами вам придется поработать над изменением рН всей его площади, а не только посадочных ям.

Вывод

Для выправления уровня кислотности на участке с кислой почвой потребуется сезона три, не меньше. Правильно подготовленная посадочная яма дает нам этот запас по времени для окультуривания всей остальной земли.

Дело в том, что садовод добросовестно набивает весной компостом и золой посадочную яму, дает ей вызреть в течение лета, по крайней мере прежний сильный уровень кислотности (рН = 4–4,5, а то и ниже) ослабевает, и к осенней посадке там устанавливается благоприятная среда (рН = 5–6, а то и 6–7). На такой яме любое плодовое дерево даст высокий прирост и за первые годы наберет хорошую крону… А вот что будет потом, после того как корни выберутся далеко за пределы похожей по питательности на компостную кучу посадочной ямы? Ведь там – кислая почва! А будет то, что всю последующую жизнь, если ничего не предпринимать и кроме минеральных удобрений ничем деревья не подкармливать, внешне полноценное дерево будет испытывать стресс в кислой почве, что скажется на плохом плодоношении и на тенденции подхватить какую-нибудь типичную для семечковых или косточковых болезнь. Парша, черный рак, монилиоз, коккомикоз – эти напасти преследуют все плодовые сады на кислой почве.

Если же саженец плодового дерева сразу посадить в кислую почву без предварительной посадочной ямы, то оно просто не сможет активно расти, у него будут настолько короткие ежегодные приросты, что в полноценное дерево он не превратится никогда.

Раскислять площади сада или огорода (одно другому не мешает, ведь спустя много лет сад должен постепенно поменяться местами с огородом, по крайней мере кустарниковая его часть, так освежают почву с помощью ротации культур), – раскислять принято главным образом известняковыми средствами, где действующим веществом является карбонат кальция СаСО

. В сельском хозяйстве это классическое мероприятие называется известкованием почв, его благоприятное действие было замечено давно еще в Европе. Известкуют почву всегда с осени, это правило, продиктованное наукой под названием химия почв далеко не на пустом месте. Первая доза известняковых материалов – ударная, большая. Примерно из расчета 1 кг на 2–3 м

кислой глинистой почвы. Ее вносят под перекопку, чтобы охватить основной корнеобитаемый слой. В последующие 2–3 года каждую осень вносят половину от первой дозы для поддержания процесса нейтрализации кислотности, который идет постепенно. Известняковую муку можно и просто разбрасывать по поверхности сада, талые воды внесут часть извести на некоторую глубину, остаток зарыхлится летом в процессе удаления сорняков. А далее потребуется лишь изредка добавлять известняк или золу раз в несколько лет.

Нам достаточно работать с верхними сантиметрами почвы, чтобы плодовое дерево чувствовало себя комфорт но. Произвестковать на глубину 10–20 см – уже большое дело. Полностью же устранить кислотность корнеобитаемого горизонта практически невозможно, так как корни плодовых деревьев могут заходить на метровую глубину. Кислотность глинистой почвы Средней полосы создает вся ее толща вместе с материнской породой, поэтому вносить различные известняковые материалы можно в любом количестве, не опасаясь «защелочить» свою землю. Этого просто невозможно сделать в условиях скромных возможностей дачника. Вы же не станете ввозить известняк грузовиками!

И все-таки, на примере такого щелочного материала как зола, какую ежегодную дозу все еще можно считать допустимой?

При наличии большого количества печной золы, когда ее запасают ведрами (дом отапливается дровами), весь процесс известкования проводят одной лишь золой, рассыпая ее равномерно из расчета при первой ударной дозе в 2 стакана на 1 м

(ведро – это около 40 стаканов, следовательно, ведром золы можно раскислить 20 м

, на сотку нужно 5 ведер). Золу в таком большом количестве тем более следует вносить с осени, чтобы из нее успел частично вымыться избыток калия (хотя калий – это один из главных элементов питания растений, в золе его так много, что высокая локальная концентрация способна отравить растения, талая же и дождевая вода распределят его равномерно по большой глубине, и там калий послужит запасом питания для растений, а если часть его вымоется, то и не жалко). Если же золу вносят под растения в небольшом количестве, рассыпая в приствольные круги по принципу «каждому по чуть-чуть» и без перекопки (без контакта с корнями), то так вносить золу можно хоть весной, хоть в течение всего лета, будет только польза, калийно-фосфорное питание. Далее для поддержания благоприятного уровня кислотности почвы ежегодно достаточно вносить половинную дозу золы: 1 стакан на м

.

Вывод

Для того чтобы уверенно поддерживать сад в 3 сотки в нужных рамках показателя рН почвы, требуется 15 ведер золы – эту дозу можно ежегодно вносить на обычной дерново-подзолистой почве безбоязненно. Вот и подумайте, можно ли «защелочить» почву своего участка ведерком золы! Это же совершенно невозможно!

При острой необходимости известняковые материалы и золу для раскисления можно вносить и весной. Тогда нужно равномерно распределить ее почве. Для этого есть подходящий способ внесения: известняквым «молоком». Из купленного известнякового материала делают водяную болтушку, в тех же дозах – 1–2 стакана разводят в ведре с водой и равномерно поливают черпаком или из лейки 1 м

(В последнее время в продаже появился тонкоизмельченный известняк в виде шариков, они быстро размокают в воде и создают лучшее «молоко».) В таком виде раскислитель распределяется в земле более-менее равномерно. Перекапывать уже не нужно. Но и тогда лучше выждать 1–2 недели до высадки посадочного материала, чтобы известняк усвоился почвой.

Вывод

Плодовод лучше других растениеводов знает по памяти удобрения-раскислители, т. е. те, которые хотя бы немного способствуют устранению почвенной кислотности и помогают известкованию. Устраняют почвенную кислотность: растворы гуматов, травяное удобрение, фосфоритная мука, костная мука, зола, а также органические удобрения кроме торфа. И наоборот, не подходят для плодового сада такие удобрения как верховой торф, суперфосфат, карбамид (мочевина), селитры и другие гранулированные минеральные удобрения, так как все они усиливают кислотность почвы.