Главные секреты вашего сада и огорода

N, P, K – макроэлементы.

Надеюсь, вы помните, что означают в химии эти символы: азот, фосфор и калий. Это три макроэлемента, из которых любое растение строит свое тело. В почве их должно быть в некотором избытке, иначе недостаток даже одного из них затормозит развитие ваших посадок.

Азот входит в состав аминокислот и белков – это основа любого живого организма. Почему на нашей планете жизнь возникла на основе азота? Потому что его в воздухе 80 %, наша атмосфера состоит в основном из азота. Когда-то бактерии научились добывать азот из воздуха – они были первые, кто начал создавать почву. Погибая, бактерии оставляли азот в почве – так зародился первый гумус. И вот на нем уже смогли поселиться растения, которые сами не умеют извлекать азот из воздуха. Начался более мощный круговорот азота: отмирающие остатки растений превращались в перегной, количество гумуса постепенно росло.

Таким образом, мы можем назвать три источника азота в почве: бактерии, которые продолжают и поныне улавливать азот из атмосферы, перегной (включая тела погибших животных и их помет) и вносимые нами азотные удобрения. Отсюда мы можем сделать вывод о том, что, во-первых, в любой почве есть азот, во-вторых, не так уж сложно повысить его содержание: видов азотных удобрений предостаточно.

Самое яркое действие азотного удобрения – это усиление роста наших питомцев. Кроме того, усиливается их зеленая окраска: если при недостатке азота листва имеет светло-зеленый цвет, то после азотных удобрений она делается темно-зеленой. Быстрее всего вы могли бы увидеть этот эффект на газоне, полив часть его раствором какого-либо удобрения, например, карбамида (искусственная мочевина, содержит 46 % азота, одно из наиболее распространенных и любимых дачниками гранулированных удобрений). Если ваш газон достаточно велик, вы можете «написать» на нем из лейки свое имя, и уже через неделю оно проявится в цвете и росте травы. Чем хорош в этом отношении газон, так это тем, что на нем можно проводить эксперименты с удобрениями, особо не опасаясь за последствия: даже если прожжем проплешины, траву не жалко, подсеять всегда можно. Зато какой опыт! Ведь с удобрениями нужно знать меру: превышенная концентрация вызывает гибель растений.

Фосфор – тоже один из основных элементов в составе растения; в частности, он влияет на рост корней, закладку цветков и плодов. Фосфора в первозданной природной почве довольно много, потому что его соединения плохо растворимы в воде и не вымываются дождями. Для большинства почв нет особых проблем с фосфором, разве что на торфяниках его маловато (на диких торфяниках росли буйные заросли ивы и осоки: когда-то гнездующиеся на болотах птицы оставляли много помета и полностью обеспечивали растительный покров фосфором и всеми остальными элементами питания, нам сегодня нужно лишь перенять этот механизм). Обычно фосфор очень прочно удерживается почвой, и все же корни растений умеют переводить его в растворимое состояние, причем чем больше в почве гумуса и микробов, тем легче корням это удается делать. Можно сказать, что фосфор перемещается по замкнутому циклу, из почвы в растение и обратно в почву. Нам имеет смысл лишь немного увеличить количество фосфорного вещества в этом цикле, внося раз в несколько лет такие удобрения, как компост, навоз, зола, фосфоритная мука, костная мука или жидкие минеральные удобрения с содержанием фосфора. Гранулированные фосфорные удобрения, такие как суперфосфат или нитрофоска, значительно хуже, так как фосфор в них менее доступен растениям, а сами эти удобрения сильно кислят почву.

Калий тоже содержится в растениях в значительном количестве. От калия зависит состояние соков в тканях, а следовательно, и успешный «налив» плодов, клубней. Калий влияет и на то, насколько ткани растения способны сопротивляться болезням и морозам. При недостатке калия древесина хуже вызревает и переносит зиму. Калийные удобрения укрепляют посадки, только это не нужно понимать как прямую зависимость в арифметической прогрессии, мол, чем больше мы внесем калия под посадки, тем непобедимее они сделаются. Есть оптимальное, или среднее, содержание калия в почве и в клеточном соке, выше которого этот элемент начинает вредить. Это означает, что нам надо лишь добавить немного калия к имеющемуся в почве запасу. В почве всегда есть запас калия, иначе никакие растения не смогли бы на ней расти. Правда, в разных почвах содержание калия неодинаково: как правило, в глинистых почвах больше калия, так как он входит в состав минералов глины. В песчаных и торфяных почвах калия значительно меньше, однако он попадает в них с пометом перелетных птиц и закрепляется в травяном покрове.

Как мы видим, в природе все очень хитро устроено: азот берется из воздуха, а калий – из горных пород: растения только потому и могли сформироваться на основе калия, покоряя когда-то сушу, что его много в исходной горной породе. Иначе они «придумали» бы что-то другое.

Надо отметить, что в неорганической химии все соли калия легко растворимы в воде, то есть калий, хотя он и удерживается почвенными коллоидами, все же имеет способность «отрываться и уплывать», поэтому при обилии осадков почва постепенно теряет калий, он вымывается на глубину и уходит вместе с грунтовыми водами. В северных регионах, где осадков выпадает намного больше, чем на юге, возможен некоторый дефицит калия в почве.

Что может служить калийным удобрением? Так как зола является остатком сгоревших растений, то в ней много калия – до 10–12 %. Любые остатки растений – навоз, компост и т. д., содержат калий. (Но чем дольше зола или навоз с компостом пролежат под дождем, тем больше калия они потеряют: он же хорошо растворим в воде!) Кроме того, есть несколько чисто калийных минеральных удобрений и множество комплексных, которые содержат калий наряду с другими элементами. Чем чище минеральное удобрение, тем лучше – имеется в виду чистота от вредным примесей, в первую очередь от поваренной соли. Одним из лучших калийных удобрений является сернокислый калий, а самыми худшими – хлористый калий (KCl) и калийная соль (содержит KCl и NaCl).

Ca, Mg, S, Fe – мезоэлементы.

Соответственно, это кальций, магний, сера, железо. Эти элементы требуются растению хоть и не в больших, но достаточно заметных количествах. И тем не менее надо признать, что эту группу питательных элементов можно практически не учитывать, так как их оказывается предостаточно в почвах после начала нашей садоводческой деятельности.

Кальций мы невольно вносим при раскислении почвы известняковыми материалами, состав которых CaCO

: мел, молотый известняк (известняковая мука), доломитовая мука (содержит в равных долях CaCO

и MgCO

).

Магний достаточно внести один раз, чтобы надолго насытить им почву: применив однажды такое удобрение, как доломитовая мука, поташ, калимагнезия и др., вы можете считать вопрос с магнием снятым лет на 8–10. Внимание: ежегодно использовать доломитовую муку и другие магниевые удобрения нельзя, так как избыток магния начинает отравлять растения.

Сера в избытке содержится в любой природной почве, так как входит в состав всех животных организмов: комары и другие насекомые, черви, мыши, и т. д., не говоря уже о самих растениях, – все они содержат в составе своих тел серу, которая после их гибели попадает в почву. В любой почве серы более чем достаточно, поэтому ее соединения в растворимом виде применяют в составе подкормок только для комнатных цветов.

Железо – один из самых распространенных элементов земной коры, поэтому железо есть, можно сказать, во всех почвах и в достаточном для растений количестве. Меньше всего железа на торфяниках и в песчаных почвах, но оно там все равно присутствует. Необходимо учитывать и бытовой фактор: на маленьком садовом участке в почву попадает большое количество железа в виде ржавчины и других соединений. Достаточно один раз применить для опрыскивания растений железный купорос – и даже на торфяниках можно считать свою почву обеспеченной железом на долгие годы, так что повторное применение железного купороса будет чрезмерным и в конце концов приведет к отравлению растений железом.

Когда на этикетках жидких минеральных удобрений с гордостью сообщается, что в них содержится сера, железо, кальций и магний, то можно просто пожать плечами: нам они так же безразличны, как и входящая туда вода. Эти удобрения предназначены для подкормки комнатных растений, которые выращивают на торфяных смесях и которым, естественно, неоткуда извлечь ни железо, ни магний.

Cu, Mn, Mo, B, Zn, Co – микроэлементы.

Это тоже важные для растения элементы питания: медь, марганец, молибден, бор, цинк, кобальт.

Особо отмечаю истину, которая с большим трудом понимается современным человеком: микроэлемент полезен растению только в микроколичествах, а в больших количествах он отравляет растение. Микроколичества – это «крохи», если вы хотите знать, сколько это конкретно, я скажу так: внесите на посадочную площадь один раз удобрение, в состав которого входят микроэлементы, в дозах, указанных на упаковке, и этого будет достаточно на 7–10 лет (к азоту, фосфору и калию это, понятно, не относится, а только к микроэлементам).

Если вы после этого опрыснете посадки медным купоросом, то это уже будет перебор меди. Если же вы регулярно проводите опрыскивание медным купоросом, или хлорокисью меди, или бордосской жидкостью, или другим медьсодержащим препаратом, то вы давно отравили свою почву и вам не стоит удивляться, что на ней все плохо растет и болеет. Скажите спасибо полуграмотным энтузиастам – любителям цветов, которые приучили население к таким средствам защиты растений. То же самое касается марганцовки, которой наши цветоводы привыкли обеззараживать посадочный материал и грунты. Марганцовка – это источник марганца, его в почве должно быть немного, микроколичества.

Есть почвы, в которых изначально мало меди, например, черноземы и торфяники, но это не значит, что здесь можно в обычном порядке применять медный купорос (а у нас именно так и применяют, назидательно утверждая, что «на торфяниках медь полезна, здесь не хватает меди»). Повторю: микроэлемент вносится раз в несколько лет, и разница между почвами лишь в том, что на дерново-подзолистых почвах надо вносить кобальт, молибден и бор, а на черноземах или торфяниках – медь. И там и там – раз в несколько лет, исключив применение медьсодержащих препаратов, марганцовки и по возможности предметов с большой оцинкованной поверхностью, так как перебор цинка в почве нам тоже не нужен. Есть почвы промежуточные, такие как серые лесные, здесь можно вносить раз в несколько лет весь комплекс из шести микроэлементов. Есть почвы песчаные, их состав зависит от подстилающих и окружающих почв, обычно пески бедны микроэлементами, здесь их можно вносить тоже в полном составе.

Итак, в Средней полосе на дерново-подзолистых почвах три микроэлемента можно не учитывать – это медь, марганец и цинк. На садовых участках их и так оказывается много после нашей хозяйственной деятельности. Остается три микроэлемента: кобальт, молибден и бор. Если их нет совсем в почве, то растения начинают отставать в развитии. При их микроколичествах растения будут процветать, а при большем количестве – угнетаться. Поэтому даже такими полезными микроэлементами нельзя злоупотреблять, учитывая, что в исходных дерново-подзолистых почвах присутствует некоторое количество кобальта, молибдена и бора (иначе никакие растения не могли бы здесь расти).

Гумус и разложение органики в почве

На этикетках удобрений, помимо содержания рассмотренных нами элементов питания, можно встретить указание о содержании гуминовых веществ. Это говорит о том, что в данном удобрении помимо минеральной части есть и органическое вещество черного цвета. Это не совсем гумус, но нечто близкое. Гуминовые вещества могут быть богатыми и бедными по составу, в зависимости от того, из чего их извлекают промышленным способом. Если гуминовые вещества выделяют из торфа и каменного угля, то они бедные, малопитательные для растений. Если же их получают из навоза, то, соответственно, они очень питательны.

Гуминовые вещества – это компоненты перегноя, они содержат некоторое количество азота, фосфора и калия, а также микроэлементы. Как правило, чем темнее почва, тем больше в ней гуминовых веществ.

Упрощенно можно сказать, что гумус – продукт разложения органического вещества, которое соединилось с глинистыми частичками почвы. То есть гумус – это органика в соединении с глиной, органо-минеральные коллоиды. Гумус богаче по составу, чем перегной, потому что в нем уже есть минеральная часть почвы.

Повторим для более точного понимания: когда растительные остатки – опавшая листва, трава или помет животных – начинают разлагаться и превращаться в перегной, то они невольно взаимодействуют химически с окружающими глинистыми частичками. Образуются органо-минеральные комплексы – гели, или коллоиды (как уже было сказано, химические превращения происходят при участии микроорганизмов – «великих химиков»). Если он находится в кислой глине, получится один вид гумуса. Если перегной находится в известняковой почве, получится совсем другой вид гумуса, более питательный. Если же все это происходит в толще торфа, образуется, наоборот, малопитательный вид гумуса рыжего цвета. Если же растительные остатки или навоз складируются в куче и разлагаются сами по себе, то получается тоже весьма питательный перегной, но все же он несколько беднее отдельными микроэлементами, чем при дополнении минералами почвы.

Минералы почвы вносят весомую лепту в образование гумуса. Так, черноземный гумус богат кальцием и магнием. Гумус наших дерново-подзолистых почв, напротив, изначально обогащен медью, марганцем, железом, но в нем не хватает кальция, магния, кобальта, молибдена и бора. Соответственно, на черноземах и дерново-подзолистых почвах нужны совершенно разные по содержанию микроэлементов удобрения.

Гумус отличается от перегноя еще и своей устойчивостью, долговечностью. Если чистый перегной довольно быстро «сгорает», распадается на простые компоненты, то гумус подобен крепости: если уж он образовался в почве, то теперь будет служить резервом питания для растений, долгие годы по чуть-чуть давать всем, растягивая себя на десятки лет. Зато с гумусом очень удобно работать грамотному растениеводу с помощью удобрений: гумус часть этих веществ прочно впитывает и вводит в состав резерва, остальную часть «приклеивает» и, слегка удерживая от вымывания дождями, постепенно отдает растениям. Как говорится, не жалей удобрений, и в насыщенной гумусом почве будут самые лучшие условия для питания посадок.

Теперь давайте разберем, по каким законам происходит разложение в почве органики. Мы ведь собираемся повысить содержание гумуса в своей почве и будем вносить в нее всевозможные органические вещества: сено, опавшие листья, опилки, навоз… Надо знать, на каком этапе они приносят вред растениям и, соответственно, через какое время после внесения от них начинается польза.

Предположим, у вас тяжелая глинистая почва, и вы осенью решили подготовить ее для весенней посадки. Вы можете устроить делянку или грядку следующим образом: привезти в тачке накошенную траву (зеленую или сено), лопатой измельчить ее, равномерно разложить по площади делянки и затем тщательно вкопать траву в глину на штык лопаты (хотя на полштыка даже лучше). Сверху посыпьте золой или известняковой мукой (или обеими сразу), а также полейте раствором гуматных удобрений. За зиму трава сопреет и в почве останутся многочисленные ходы для корней, кроме того, талые воды равномерно вмоют золу и известняк в толщу почвы. То, что мы описали, фактически приравнивается к удобрению навозом, так как трава даст перегнойное вещество, зола насытит почву микроэлементами, а гуматное удобрение повысит концентрацию азота. Так поступают грамотные растениеводы. Как видим, даже не имея разложенного 1–2-годичного компоста, можно прекрасно подготовить почву. А теперь посмотрим, как поступают неграмотные владельцы посадок.

Предположим, вы решили упростить дело: прямо в день посадок перекопали почву и смешали ее с сеном или опавшей листвой, рассчитывая, что это насытит землю перегноем. Вас ждет разочарование: вместо ожидаемого усиления роста ваши растения будут едва развиваться. Это будет наблюдаться в течение первых недель, хотя потом участок сделается плодородным, но данный урожай вы потеряли. Агрономы говорят в таких случаях: клетчатка временно связала азот.

Эффект связывания азота в почве: клетчатка (свежая или высушенная растительная масса) – это любимое «лакомство» почвенных микроорганизмов, она вызывает их бурное размножение, и на их рост уходит весь свободный азот почвы. Поэтому сразу после внесения клетчатки растения начинают голодать.

Какой выход? Можно вносить азотсодержащую клетчатку – навоз, птичий помет, фекальный компост. Можно насыщать «пустую» клетчатку азотом: если уж вы вкопали сено, солому, опавшие листья или свежескошенную траву незадолго до посадки, то необходимо пропитать весь вскопанный слой земли раствором азотного удобрения, тогда и бактериям хватит пищи, и растениям будет достаточно азота на первое время.

Хорошим примером являются навоз и птичий помет: в их состав входит моча (как мы знаем, с ней из организма животного выводятся излишки азота), поэтому в навозе и птичьем помете избыток азота, и при внесении их в почву растения все время будут с питанием. Свежий навоз или птичий помет в почве вызывает бурный рост всех растений, но не всегда это на руку цветоводам или огородникам. Для многих культур все же лучше вносить под перекопку прошлогодний, перепревший навоз, в котором азота несколько меньше.

Перегной сам по себе не связывает азот, так как уже не является клетчаткой, поэтому перепревший навоз, фекальный компост, прелая трава не связывают азот почвы. Наоборот, они уже являются источником легко усваиваемого азота для растений.

Таким образом, клетчатка (сено, опавшая листва) связывает азот лишь первое время после внесения, но как только она превращается в перегной, то уже начинает служить источником азота и является удобрением. Это и есть основной закон разложения органики в почве. Зная его, вы в обязательном порядке дадите органике 2–3 месяца для разложения.

Сильнее всего связывают азот опилки, так как они дольше всех разлагаются. Если вы собираетесь использовать опилки в качестве удобрения под перекопку, то лучше сначала пропитать их раствором азотного удобрения. Тогда они, во-первых, не свяжут азот, а во-вторых, быстрее сопреют, так как микроорганизмы охотнее разлагают азотистый субстрат. Удобнее же использовать опилки в качестве мульчи.

Если сено, листва или опилки находятся на поверхности почвы в виде мульчи, связывание азота не сказывается на состоянии растений. Это проверено опытом: мульча не связывает азот почвы.

Однако мы заинтересованы в том, чтобы мульча не только сберегала влагу, но и превращалась в удобрение, побыстрее разлагалась, поэтому полезно при подкормках поливать питательным раствором приствольные круги поверх мульчи, чтобы она тоже насытилась азотом.

Имейте в виду, что кусочки угля, угольная крошка тоже способны временно связать азот, поэтому костровую золу лучше просеивать и освобождать от углей перед использованием (печная зола значительно чище). С другой стороны, сухой костровой уголь можно поместить в ведро с раствором удобрений и превратить его таким образом в «долгоиграющий» источник удобрения – на весь сезон.

Мульчирование

– Чем отличается кандидат компостных наук от кандидата мульчевых наук?

– У последнего свободного времени больше!

    (из обмена опытом ученых-агрономов)

Мульчирование посадок – покрытие почвы защитным слоем – один из основных приемов агротехники. Без мульчирования трудно представить себе загородное ухоженное хозяйство, хотя бы потому, что мульча намного облегчает труд по уходу за посадками: если вокруг растений разложена мульча, то уже не нужно так часто полоть сорняки, поливать, а иногда и удобрять не требуется. Разве можно отказаться от такого приема!