Декорирование Саратовской глиняной игрушки

Обработанная штампиками игрушка, без красителей уже сама по себе хороша, особенно жжёнка. Жжёнка хорошо смотрится после лакировки, без всяких красителей. Здесь главный художник, он же и краситель – огонь. С ним соревноваться бесполезно, заранее проиграешь.

Сушка наоборот – требует подкраски штампиковых углублений. Штампиковые углубления они ведь чем хороши? – глаз по изделию не скользит, а цепляется за шероховатости, падает в ямки как колесо автомобиля на неровной дороге, заставляя смотрящего проникать в суть вещей, а не быть праздным наблюдателем.

Но не только это концентрирует внимание человека. Просто игра света в ямчатом декоре сильнее. Лучи, попадая в ямку, отражаются каждой стороной углубленного рисунка по-своему, поэтому штампиковые углубления просто брызжут лучами. А если ещё учесть то, что углубления подкрашены разного цвета красителями, то брызги эти получаются разноцветными, вот игрушка и горит огнём несказанным. Этого не объяснишь, это надо просто видеть. Поэтому мастера не оставляют ямчатую роспись не подкрашенной. Полностью закрашенной поверхности на игрушке может быть примерно с треть.

Хорошо смотрится обожжённая игрушка, когда штампиковые углубления на ней подкрашены одним коричневым красителем. Выглядит такая игрушка импозантно.

Некоторые мастера стараются закапать краситель хоть на сушке, хоть на жжёнке во все штампиковые углубления. Это делать совсем необязательно. Игра света в неподкрашенных углублениях имеет свою ценность. Посмотрите на фотографию игрушки «Барбос» в конце книгши. На игрушке штампиковые углубления не все закрашены. Теперь мысленно подкрасьте их и вы получите совсем другую игрушку, более тяжеловесную.

Лакирование

Особенно усиливает отражательную способность изделия лакировка. Издревле игрушечники на Руси покрывали глиняную игрушку молоком, и Саратов здесь не является исключением. Молочное покрытие не даёт яркости. Блестит, но матово. А вот наносить масляный лак на саратовскую игрушку (сушку), не покрыв сначала изделие молоком, нельзя. Ведь всё, что на необожжённом изделии не защищено краской обязательно от масляного лака меняет цвет, с благородного на грязно-серый или грязно-коричневый. Вот такая химия. Мы об этом уже вкратце говорили.

Образующаяся от молока клеевая плёнка, защищает изделие от прямого воздействия масляного лака на глину. Следует учитывать, что молоко при этом смягчает цвета, делает их менее насыщенными. Если вы покрыли молоком изделие только один раз, а потом покрыли масляным лаком, то у вас на изделии появятся многочисленные крапинки коричневого цвета. Иногда отдельные места изделия специально покрываешь молоком один раз, чтобы были такие крапинки, для художественного эффекта. Крапинки появляются потому, что высыхая, молоко сильно садиться. Его казеиновая плёнка испещряется разрывами, куда проникает масляный лак и воздействует на незащищённую глину. Когда мы второй раз покрываем молоком, то оно затекает в плёночные разрывы и заклеивает их.

Более насыщенным и одновременно более жёстким делается цвет, когда вместо молока, вы примените ацетоновый бесцветный лак. Он также предохраняет изделие от негативного воздействия масляного лака, только уж он очень пахучий. Вместо молока можно ещё использовать акриловый лак, клей ПВА… У них у всех очень слабый запах. А вот масляный бесцветный лак попахивает.

Иногда при лакировании пользуешься комбинированным приёмом. Всё изделие покроешь акриловым лаком, а штампиковые углубления или рисунки дополнительно покрываешь масляным бесцветным лаком, для усиления блеска.

Надо сказать ещё о том, что отдельные гуашевые краски сильно меняют цвет, при воздействии на них ацетоновым лаком или молоком. Этим грешат чаще всего сиреневые оттенки. Чтобы не ошибиться при покраске я пользуюсь специальными пронумерованными выкрасами разного цвета и покрываю их, где молоком, а где ацетоновым лаком. Когда подкрашиваю изделия, то сверяюсь с этими выкрасами.

Нельзя при покрытии изделия молоком, оставлять его скопления в ямках. При высыхании молока эти ямки слепнут. В них образуются белое бельмо. Молоко следует выдувать из углублений.

При подкрашивании изделий можно пользоваться красителями с разной основой. Здесь уж кто к чему привычен. Я подкрашиваю и акриловыми красками и темперными. Однако, больше мне по душе гуашевые краски. Мне с ними привычнее. Знаю, что можно от них ожидать.

Глава 5. Особенности штампиковой росписи. Плотность размещения рисунков. Наитие

Особенности штампиковой росписи

До этого мы всё говорили о понимании сути штампиковой росписи, однако при всей кажущейся простоте штампиковая роспись является сложной росписью. Люди ведь с малых лет привычны к кисточке и краске, нежели к штампикам. Штампики в росписи дети в школе не используют. К этому им негде приобщится.

Сложность вся в том, что штампиковый оттиск имеет внутренний объём, а рисунок кистью такого объёма не имеет и потому воспринимается более легко. Даже сложные росписи кистью с подмалёвками воспринимаются легче, чем простая штампиковая роспись.

Это всё потому, что в восприятии таких росписей у человека работают разные центры. Одни центры отвечают за восприятие объёма, а другие за цветовую гамму. В результате далеко не все люди могут справиться с штампиковой росписью. Им просто это не дано. Однако, копировать другие работы они в состоянии. Объёмная художественная роспись и тем паче сложна. Поэтому Саратовская глиняная игрушка всегда была уделом немногих. Именно поэтому её было мало. Настолько мало, что игрушечников всегда можно было пересчитать на пальцах.

Та игрушка, которую делали крестьяне для забавы собственных детей, не отличалась изысканностью. Зато когда среди крестьян попадался человек способный воспринимать многоплановую красочность углубленных оттисков, то односельчане просто копировали его росписи. Таким путём не возоброняется идти и сейчас. В этом нет ничего предосудительного. Почти все художники начинают с копирования предшественников, иначе не научишься.

Плотность размещения рисунков

При расточке нельзя злоупотреблять мелкими штампиками. Бывает так, что, после декорирования на теле игрушки, как говорится – курочке негде будет клюнуть, везде одни ямки. По сути, вы не оставляете на теле игрушки ни одного свободного от росписи места. Вы, будто её корсетом сдавили – ни вдохнуть, ни выдохнуть, это неправильно.

Рисунок должен быть достаточно плотным и одновременно – свободным. А вот насколько декор свободен? – решать вам. Наши предки это понимали, потому и вводили сложные рисунки по бокам и на груди у животных, а в свободных местах использовали простые и простейшие штампики нужной величины.

При росписи я часто пользуюсь тропами. Если в голову ничего толкового не приходит, то это хороший вариант, чтобы вытащить изделие.

По плотности для начала можете ориентироваться на мои игрушки, представленные в конце книги. Ведь лучше один раз увидеть игрушку, хоть и на фотографии, чем прочитать о ней целую книгу.

Наитие

Когда вы и ваши воспитанники научитесь твёрдо держать в руках штампик, когда вы переступите через боязнь голого поля и овладеете азами художественного ремесла, только тогда к вам может приходить наитие.

Наитие – это, этакое неосознанное озарение. Такое озарение может приходить к вам когда угодно. Только всегда ли хватит мастерства отобразить его в игрушке? В этот момент может просто не оказаться под рукой необходимого штампика. Пока вы ищите такой штампик, озарение тихо отойдёт, и интерес к явившемуся иссякнет.

Игрушка в нужном качестве может прийти во сне и может приходить несколько раз, пока вы её не сделаете. Это значит, что ваше упорство и желание замечены. Озарение может прийти когда угодно, в любое время и в любую минуту. Только вот игрушечник, по роду занятия (нужна глина и штампики) не всегда готов его принять. Это не поэт – вытащил блокнотик и пиши себе где угодно, хоть в дождь под зонтиком.

Глава 6. Обжиг. Полезные разности

Обжиг

Обжиг игрушки не только укрепляет изделие, но и относится к элементам декорирования Саратовской глиняной игрушки. Сразу предупреждаю – в духовке и микроволновке обжечь игрушку нельзя, а вот в костре можно, достаточно положить сухое изделие в консервную банку и над банкой разжечь костёр. Костёр разжигается медленно. Есть усовершенствованный метод обжига в костре. Для этого необходимо вырыть в земле на штык лопаты углубление, уложить туда пару, тройку красных кирпичей, или их боя и на эти кирпичи положить изделия и засыпать их песком. Сверху песка разводится костёр. Этот обжиг примитивный. Он декорирующего эффекта не даст. Не даст этого эффекта и электрическая муфельная печь.

Декорирующий эффект даст простой горн при обжиге дровами. Он имеет вид сапога. В носке, так называемого, сапога имеется отверстие, где происходит сжигание дров. Дым выходит вверх (по голенищу). Выходное отверстие для дыма (верх голенища) прикрывается листом железа, или кирпичом.

Такой небольшой горн можно вырыть в глинистом грунте на краю овражка. Его можно выложить красным кирпичом, или боем красного кирпича. Помните, декорирующий эффект при обжиге создают подпалины на изделиях. Стало быть, изделия надо укладывать хаотично, чтобы пламя проходило с завихрениями, тогда и будут красивые подпалины. Для завихрения пламени можно пользоваться боем красных обожжённых кирпичей. Стопроцентного результата в таком обжиге, как правило, не бывает. Слишком много условий, начиная от тяги в горне. В любом случае, одна или две игрушки с подпалинами вас могут порадовать. После обжига и топливник и труба закрываются и заваливаются землёй.

В горне на кирпичиках стоят изделия. Сверху горна надвигается крышка. Горн можно сложить из кирпича на ровном месте, только расход дров будет больше.

Полезные разности

Очень удобно наносить лак или молоко при помощи пульверизатора тонкого распыления. Этот пульверизатор делается довольно быстро из подручных материалов. Берётся деревянный брусочек, чуть больше спичечного коробка. К нему приматывается корпус фломастера или шариковой ручки.

К торцу брусочка приматывается медицинская игла или простой стержень от шариковой ручки. Стержни шариковых ручек имеют разный внутренний диаметр. Есть стержни с внутренним диаметром поменьше, и есть с внутренним диаметром побольше, хотя по внешнему виду, вроде, одинаковые. Присмотритесь.

Знайте – чем тоньше игла, тем тоньше распыл. Только я не советую брать слишком тонкую иглу, с ней тоже морока – она часто забивается. Иглу и корпус шариковой ручки или фломастера надо установить на брусочек так, как показано на рисунке. Закрепить их можно клеем, скотчем или изолентой.

Самодельный пульверизатор тонкого распыла.

После сборки устройства, достаточно налить в баночку лак, опустить в него иглу (стержень) и дунуть в корпус шариковой ручки и всё. Лучше работу инструмента проверить вначале на воде. Лак надо развести, чтоб был пожиже.

Удобство пульверизатора заключается в том, что вы совершенно не касаетесь изделия ни тампоном, ни руками. Лаковый туман покроет игрушку ровным слоем. Это важно при первом лакировании. Опрыскивать нужно в два, три приёма. При первом опрыскивании особо не увлекайтесь, прысните чуть-чуть, и хватит, а то размоете краску на игрушке, и она потечёт. При втором опрыскивании можете вести себя свободнее.

Можно подачу воздуха механизировать. Для этого необходимо купить ножной насос для накачивания резиновых лодок и тонкий шланг, чтоб налазил на корпус шариковой ручки, вот и всё. Я работаю именно так. Ногой качаешь, а рукой опрыскиваешь. Опрыскиватели белья при глажении, для такой работы не подходят, они крупнокапельные. В масляный лак я игрушку просто окунаю, или её обливаю.

Думаю, что я достаточно доходчиво рассказал о самодельном пульверизаторе, осталось только его сделать.

Сушка

Ниже я расположил рисунок приспособления для лакирования изделия окунанием.

Из рисунка понятно, что овечка, которую окунули в лак, подвешена на стальной спице. Для этого в животе овечки при лепке, или в ноге, протыкается технологическое отверстие, и овечка насаживается им на спицу. Второй конец спицы закрепляется на полене. После окунания надо следить, чтобы не было скапливания лака в неровностях.

Можно подвешивать изделие на крючки. Я делал из тонких гвоздей крючки и подвешивал изделия на натянутую проволоку.

Другой способ сушки заключается в том, что берётся доска и часто пробивается тонкими гвоздями, с выходом концов гвоздей на другой стороне. На эти острые концы гвоздей ставятся отлакированные изделия. Для того, чтоб была экономия лака, вначале поставьте изделие в тарелку, а когда лак, в основном, стечёт, переставьте изделие на гвоздики.

Можно сушить и на простой бумаге, передвигая по ней изделие (по мере высыхания) чтоб не было прилипания. Если вы делаете игрушек совсем немного, то и этот способ хорош. Достаточно передвинуть изделие по бумаге три раза и всё, уже не прилипает. Думаю, что если вы будете заниматься игрушечным делом, то у вас найдутся и свои способы лакирования и сушки.

Использовать все методы сушки желательно в защищённом от ветра месте. Ах, сколько раз к моим игрушкам прилипали во время сушки всякие волоски, ниточки, части сухих листочков, пылинки, которые напрочь портили изделие. Это происходило до тех пор, пока я не выработал строгое правило – при почти незаметном ветерке, ни в коем случае не сушить отлакированные изделия, даже в местах затишья.