Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства

Длина гряд произвольна, но существуют неудобства при превышении или уменьшении среднего размера. При разбивке огорода на слишком мелкие гряды почва раздробляется и тратится напрасно, и требуется более рабочей силы. Очень длинные гряды представляют то неудобство, что трудно проводить их правильно и далеко обходить, если встретите необходимость перебраться с одной стороны на другую. Я нахожу удобную длину гряды в 14 сажен (30 м) при ширине в 4 фута (1 м 21 см), что составит 8 квадратных жен (36 м

). При невысоких грядах можно обойтись бороздами в 1 фут ширины (30 см) = 2 квадратным саженям (9 м

); следовательно, каждая гряда с бороздами составляет 10 саж.

(40 м

) и на одной десятине может поместиться 240 таких гряд. Огородники-промышленники обыкновенно делают гряды гораздо короче, около 7 сажен (14 м) и большею частью продают свои продукты на корню, грядами такого размера.

Очень часто гряды делаются длиной в 10 саж. Таких гряд на десятине помещается около 360.

Направление гряд имеет значение: а) если борозды должны служить также канавками для просушки, – в таком случае гряды и борозды направляются вдоль ската: b) на сухих местах борозды могут служить сборниками дождевой воды, и в таком случае гряды направляются поперек ската; с) направление гряд и помещенные на них растения должны быть выбраны так, чтобы высокорастущие растения, каковы бобы и горох, не вредили низкорослым соседним растениям, отеняя их с юга.

При отделке гряд для посева и посадки поступают таким образом. Сперва разделяют перекопанное или перепаханное поле и обозначают гряды и борозды кольями по углам. Затем вытягивают по продольному направлению гряды шнур и добирают из борозды лопатою большее или меньшее количество земли, идущей на возвышение гряды. Краям гряд дают небольшой откос и слегка приколачивают его лопатою, чтобы земля держалась в желаемом положении. Затем мотыжат гряды железными граблями или лучше трехзубыми длинными вилочными кирками и выравнивают поверхность. Наконец, сглаживают и размельчают самую поверхность гряд деревянными граблями; концы гряд отсекают тоже по шнуру, если при отделке попадаются крупные комки земли, то их отгребают в борозды, и гряды тогда готовы к посеву. Тщательное измельчение земли особенно важно для корнеплодных растений, корни которых иначе не принимают правильной формы, а раздробляются на разветвления. Для бобов, гороха, огурцов и подобных плодовых овощей такого тщательного измельчения почвы не требуется. Если огородник, сообразно с почвенными и климатическими условиями, не намерен устраивать возвышенных гряд, то отмечает по шнуру только борозды для растений.

Огородники, применяющие только одну ручную работу, обыкновенно поступают иначе. Они в один прием перекапывают землю и отделывают уже существующие гряды, не обращая особенного внимания на правильность, но тщательно обрабатывают и измельчают землю лопатами. Разумеется, этот способ исключает применение конных орудий обработки почвы и, следовательно, для культуры в больших размерах несколько дороговат, но он вполне применим к маленькому домашнему огороду. Где, однако, желательно, чтобы все гряды вышли как отлитые по одной форме, там неудобно обрабатывать каждую гряду отдельно – опрятность имеет свои достоинства.

7. Американские ручные машины для обработки почвы

В Северной Америке, где ручная работа сравнительно дорога, построили легкие ручные машины (орудия), которые в состоянии исполнять важнейшие легкие культурные работы: рядовой посев, чистку и разрыхление почвы между рядами и окучивание растений при помощи привинчиваемых к одному и тому же остову различных приспособлений, смотря по надобности.

Чрезвычайно ценными орудиями для огорода являются так называемые «Планетки», – орудия «Планет», вырабатываемые американским заводом Аллен. Комбинированная рядовая сеялка «Планет» состоит из прикрепленного между двумя колесами медного барабана, окруженного медной же пружинной полосой. Как барабан, так и эта полоса снабжены соответствующими друг другу небольшими отверстиями. Изменяя положение этой полосы относительно барабана и тем самым сдвигая отверстия полосы с отверстий барабана, регулируют количество высеваемых семян, сообразно их величине. Спереди сеялки имеется проводящий бороздку зуб, а сзади каточек, прикрывающий высеянные семена. При такой простоте устройства сеялка работает очень хорошо, семена нисколько не портятся, и посев их производится очень равномерно; сбоку сеялки имеется стальной прут, на котором в желаемом расстоянии устанавливается бороздник, намечающий место следующего ряда. Как глубина борозды, так и сила, с которой она затем прикатывается, могут быть легко регулированы.

Между колесами сеялки и ручками имеются особые отверстия, в которые укрепляются различные части, служащие для подготовки почвы к посеву и уходу за ним. Сняв каток, посевную ленту, сошник и бороздник, надевают плужный корпус. Конечно, работа этого плужка не может заменить вспахивания или перекапывания огорода, но как орудие для окончательного разрыхления земли перед посевом плужок этот вполне пригоден. Меняя плужный корпус на пару грабелек, получаем орудие для выравнивания разрыхленной плужком или даже перекапыванием почвы; этими грабельками земля окончательно подготовляется к работе сеялки. Для разрыхления почвы между засеянными рядами служат культиваторные лапы, для выпалывания – полольные лапы.

При помощи перечисленных приспособлений в саду и огороде можно исполнять следующие работы: плужным корпусом мелко перепахивать землю; проходя взад и вперед по одной и той же борозде, этим же корпусом можно проводить борозды и запахивать в них какое-либо искусственное удобрение. Двумя, рядом поставленными, большими граблями заменяют небольшую борону; сеялкой высевают разнообразнейшие семена. Наиболее широкой лапой культиватора можно пользоваться в случае надобности, как маркером или бороздником; первую полку и разрыхление между рядками только что взошедших растений производят в зависимости от ширины междурядий самыми маленькими, средними или большими, или маленькими и средними граблями. Дальнейшую междурядную обработку производят при помощи лап культиваторных и полольных и их комбинаций.

Рис. 5. Огородный комбинированный культиватор и сеялка «Планет»

Кроме описанных орудий можно рекомендовать ручной огородный плужок, вырабатывавшийся заводом М. Гельферих – Саде (Харьков). Он особенно пригоден для тех огородов, где при незначительности пространства конные орудия не могут быть применяемы. Плужок этот стоил всего 5 руб.; он особенно пригоден для взмета грядок, заделки семян и удобрения. Он берет борозду до 3 ? вершка ширины и до 1 ? вершка глубины; для получения же большей глубины по одной и той же борозде проходят два раза, причем работа производится несравненно лучше и скорее, чем лопатой, хотя и уступает по глубине.

Для облегчения работы «Планетом» можно в ушко колесной вилки продеть веревку для второго рабочего.

Только что описанные орудия «Планет» заслуживают горячей рекомендации, безразлично, на любительском или промышленном огороде. Они значительно удешевляют труд и облегчают его.

IV. Устройство садовых дорог

В больших промышленных огородах и специальных плодовых садах редко тратят время и средства на особенное устройство дорог, а оставляют их под дерном или ничем не занятыми; но в домашних огородах ровные, чистые и сухие дороги составляют большие удобства и приятность, поэтому считаем не лишним дать короткое наставление, как устраивать такие дороги.

Места, назначенные под дорогу, выбирают на глубину 4 вершков. Вынутая земля служит для возвышения низменных мест или для улучшения почвы вообще. Наилучшим материалом для дорог служит просеянный кирпичный мусор от старых разрушенных зданий. При просевании через грохот получаются две части, крупная и мелкая; крупную иногда разбивают в щебень, иногда ссыпают ее целиком на дно выбранного углубления. Как бы ни поступали в этом отношении, но дно дороги должно выстилать пластом более-менее крупного щебня или полукирпичами, на толщину менее двух вершков. Затем следует трамбовка или укатывание катком щебневого пласта до равномерной и твердой его осадки. После того насыпают от 2 до 3 вершков мелко просеянного известкового и кирпичного мусора и повторяют трамбование или укатывание, причем происходит значительное оседание: из трехвершковой насыпи остается слой не более 1 ?

2 вершков толщины. Если погода стоит сухая и материал высох, то он трудно связывается и уплотняется, в таком случае приходится поливать дорогу водою, после чего становится возможным соединение частичек между собою, равно как и уплотнение щебенного слоя. По окончании выравнивания и уплотнения мусорного пласта насыпают на полу вершок крупнозернистого песка или так называемого гравия и прикатывают в последний раз. Дороге всегда дают некоторое дугообразное посредине возвышение, чтобы вода стекала по краям. Чтобы дуга везде вышла равномерной, употребляется шаблон, вырезанный из доски; опытный работник может устраивать дорогу и без такого шаблона, но таких рабочих не везде можно найти. Возвышение средины дороги первоначально делают немного большим ввиду того, что со временем произойдет осадка. Большого возвышения – более 2 вершков (9 см) на дороге в 1 сажень (2 м 13 см) ширины – впрочем, не допускается: оно весьма неудобно для двух рядом идущих по откосу дороги людей.

Ремонт таких мусорных садовых дорог состоит в чистке от сорных трав (которые, впрочем, на них мало появляются) несколько раз в лето; затем один раз производится насыпание зернистого песка в ? вершка (1 см) толщиною. Можно наносить песок и по нескольку раз в меньшем количестве, отчего дорога принимает более опрятный вид.

Работники, которым поручается чистка и метение дорог, обыкновенно имеют скверную привычку – мести поперек дороги от средины к краям, сгоняя, таким образом, песок на края дороги, на бордюры около нее или на растения, находящиеся вблизи. В больших садах небрежные рабочие могут, таким образом, в течение лета легко вымести песка на сотню рублей и, сверх того, испортить края газона. Поэтому необходимо, если метут поперек дороги, вести метелки так, чтобы они действовали от краев дороги к середине, но вернее всего заставлять их мести по продольному направлению.

Где не имеется строительного мусора для устройства дорог, там употребляется глинистый гравий, который тоже дает порядочную, плотную и прочную дорогу, не слишком подвергающуюся засорению сорными травами. Если не находится под рукою и этого материала, то можно составить его из чистого зернистого песка и глины, смешивая их по возможности равномернее, в высушенном и тщательно раздробленном виде. Сухую глину нетрудно раздробить трамбовками, сырую же нельзя ни размельчать, ни смешивать с песком; ее требуется, впрочем, небольшое количество, приблизительно 1/10 часть, чтобы придать песку некоторую связность.

Известный садовод Гоше рекомендует употреблять для устройства плотных пешеходных садовых дорожек шоссейную грязь; и в самом деле этот очень дешевый материал ложится довольно плотно, если происходит от летнего или осеннего сбора; весенний же сбор состоит у нас из одного вымоченного конского навоза и для дорожек не годен, но может служить удобрением и для набивки парников, так как хорошо нагревается.

По краям более тщательно устроенной дороги обыкновенно помещается какой-нибудь бордюр или карликовая изгородь, отделяющая дорогу от возделанной почвы.

В местах, где самшит (Buxus sempervirens) зимует в открытом грунте, на изгородь употребляют это растение. Также часто употребляется дерновая ленточка, которую можно иметь везде. Из многолетних огородных растений красивый бордюр составляют из шнитт-лука и поленики. Один из самых красивых декоративных бордюров дает японская готея (Hoteia japonica), которая хорошо зимует и у нас в открытом грунте.

V. устройство овощного подвала и сохранение овощей и плодов в свежем виде

Сохранение запасов огородных продуктов и плодов в свежем виде для пользования в зимнее время имеет такое огромное значение в хозяйстве, что я считаю долгом распространиться об этом вопросе несколько подробнее. Без удобного хранилища часто бесполезно пропадают самые дорогие продукты огородничества и плодоводства. Укажем на дешевый способ устроить целесообразное хранилище, где такового не имеется.

Домашние подвалы часто служат довольно удобными местами для хранения овощей и плодов; но часто и они не соответствуют цели, бывают слишком сухи или слишком влажны и глухи, вследствие чего хранящиеся предметы высыхают или гниют и покрываются плесенью. Лучше всего овощи сохраняются в особенном земляном подвале, устроенном на сухом месте под открытым небом. Полагаем, что такие подвалы составляют существенную необходимость всякого благоустроенного хозяйства. В них можно сохранять не только овощи и плоды в особом отделении, но также и кормовые корнеплоды для кормления домашних животных.

Рис. 6 представляет земляной подвал (или как его называют огородники – лабаз) среднего размера, в разрезе. Длина зависит от потребности в помещении; ширина же может быть уменьшена на половину, таким образом, что вся средняя часть выпадает, и остается только дорожка посередине и две боковые полки для помещения овощей.

Рис. 6

Для устройства овощного лабаза выбирают место сухое, если возможно на песчаной подпочве, что допускает углубление постройки в землю на 2 арш. (1 м 42 см), до самой крыши, т. е. без опасения вреда от грунтовой воды, которая не может быть терпима в подвале. В случае, если нельзя углубить подвал в почву на два арш., – приходится довольствоваться меньшей глубиной и недостающую до требуемых размеров глубину дополняют насыпью. Конструкция достаточно объясняется представленным профилем. Размеры, в данном случае, следующие: вышина боковых стен 2 арш. (1 м 42 см), средины – 4 арш. (2 м 84 см); ширина бокового помещения 1 ? арш. (1 м 7 см), средины – без малого 3 арш. (2 м 13 см), прохода-1 арш. (71 см). Стояков, которые поддерживают главную тяжесть крыши: 2 боковых и один срединный; они представляют бревна в 4–5 вершк. (18–22 см) толщины; к ним в подмогу служат 3–4 вершк. (13–18 см) стойки. Все они служат в то же время подпорою ограды в различных отделениях и поддерживают полки. На стояках лежат продольные бруски, на которых покоится крыша. Продольное расстояние между стояками, вследствие тяжести земляного покрова, не может быть более 2–3 арш. (1 ?-2 м), смотря по прочности употребляемых брусков. Крыша и боковые стены покрываются дешевыми досками или горбылями, гладкая сторона которых обращается внутрь. На крышу насыпают слой земли в ?-? арш. (3654 см) толщины. Лучше всего земля торфяная, которая наиболее легка и является самым дурным проводником теплоты. Земляной слой покрывается дерновыми пластинами. В крыше непременно оставляют два или более трубовидных отверстия, которые по усмотрению можно открывать для вентиляции воздуха внутри подвала. Дверь должна быть двойная, чтобы мороз не проникал в подвал; концы постройки, равно как и крыша, покрываются землею. Главное дело заключается в устройстве крыши, которая настилается настолько плоско, чтобы на ней оставался снег, чем и поддерживается в подвале температура выше 0° по R. Устроенный таким образом земляной подвал вполне обеспечен от самых жестоких морозов; в нем сохраняются овощи, корнеплоды и даже некоторые экзотические растения, напр., розы, фуксии, корни георгин, штокрозы и т. п., гораздо лучше, чем в домашних подвалах, которые, в свою очередь, более пригодны для сохранения яблок и груш.

Что касается распределения помещения в подвале, то нижнюю часть назначают для сохранения более прочных овощей, каковы: брюква, кольраби, редька и картофель; на полках помещают менее прочные овощи, напр., репу, петрушку, сельдерей, лук. Капуста хорошо сохраняется в свежем виде подвешенною на жерди близ потолка. Несмотря на все меры предосторожности, иногда появляется плесень и гниль на листьях и корнях, от которых растения надлежит немедленно очистить; все слишком поврежденные части должны быть немедленно удалены, иначе они заражают и здоровые, рядом помещенные экземпляры. Картофель, страдающий от болезни, также следует перебирать, удаляя пораженные клубни. Если сохраняются яблоки, то их кладут на чистую солому небольшим слоем, чтобы удобно было пересматривать все экземпляры; если между ними окажутся поврежденные, с гнилыми пятнами, то такие удаляются из соседства здоровых.

Смотря по степени влажности подвала, овощи и корнеплоды сохраняются лежащими открыто на полках или посаженными корнями в песок, если они имеют при себе зеленые листья, каковы петрушка, сельдерей, эндивий; если же они сохраняются без листьев (морковь, редька, свекла), то их совершенно покрывают песком, чтобы они не завяли. Впрочем, такие предосторожности против высыхания корнеплодов весьма редко требуются в земляных подвалах, обладающих надлежащею степенью влажности и температуры для удачного сохранения запасов; но такие условия редко встречаются в домашних подвалах, где приходится прибегать в защите от засыхания покрытием или посадкою в песок. Бывают однако обстоятельства, когда и в земляных подвалах требуется большое внимание, напр., при хранении растений, назначенных для производства семян. Они при долговременном хранении не должны образовать больших ростков и также не должны слишком завянуть. Может случиться, что они в продолжение некоторого промежутка времени хорошо сохраняются открытыми, а после уже приходится посадить их в песок.

Где имеется в виду большая прочность, чем та, какою обладает деревянная постройка и где не встречается затруднения в более значительном одновременном расходе, там можно устроить подвал с каменным сводом, крытым железною, деревянною или соломенною крышею. Можно устроить даже просто земляную крышу, если свод сложен на цементе.

В некоторых местах западных губерний строится особенный род земляных подвалов, в крепкой глинистой почве, без всякой подпоры, и нет сомнения, что подобный род подвалов возможно устраивать и в других местах, где почва таких же свойств или где она скалистая: в удобных местах выбираются подземные ходы шириною от 1 до 2 арш. (71 – 142 см) и вышиною в 1 сажень (около 2 м). Верхней части хода дают форму свода; от этого главного хода выбирают в любом числе подобные же, но не длинные боковые ходы, которые служат местом хранения всяких хозяйственных припасов. Такие подвалы часто тянутся под домами и улицами, под огородами и садами, и не было слышно о случаях провалов.

Во всяком подвале, но особенно в домашнем, где сохраняются органические вещества, подверженные разложению, образуется различного рода плесень, дальнейшее распространение которой при помощи бесчисленных спор является главной причиной гниения запасов. Противодействующее средство – вентиляция, тщательная чистка и удаление пораженных предметов. Считается также весьма полезным произвести полную дезинфекцию подвала перед его занятием, сжигая серу в железной посуде, дабы убить всех зародышей гнилостных грибов.

(Необходимо ежегодно производить побелку всех деревянных частей подвала известью для того, чтобы убить всех зародышей плесени и гниения. Окуривание серой – отличное средство: надо плотно замазать глиной все щели в подвале, поставить на земляной пол котелок с углями, положить серу и быстро выйти и плотно закрыть подвал. Серы на 1 сажень

(10 м

) объема подвала надо взять ? фунта (ок. 200 г). Закрытым подвал надо оставить дня на два, а затем проветрить.)

Огромный вред, причиняемый этими низшими организмами, может быть также устранен низкой температурой в подвале – в 1° мороза; эта температура нисколько не вредит, напр., капусте и корнеплодам, но совершенно останавливает развитие всякой плесени и гниение. Мне никогда не удавалось лучше сохранить капусту в течение целой зимы в свежем виде, как именно при этих условиях.

VI. Устройство и содержание парников

Парники составляют необходимую принадлежность рационального огородничества; они дают нам средство искусственно улучшить климат, и при помощи их мы имеем возможность: а) разводить растения, свойственные теплым странам; b) выгонять обыкновенные овощные растения раньше, чем в открытом грунте и с) прибавлять к нашему краткому северному лету месяц или два посредством посева в парник семян таких растений, которые впоследствии будут высажены в открытый грунт и без такой прибавки времени не достигли бы требуемой степени развития, например, некоторые сорта лука, капусты, табака, артишоков и проч. При сравнительно небольшом расходе на устройство и содержание парников, они представляют значительные выгоды сравнительно с овощными, тепличными и фруктовыми оранжереями, устройство, содержание и отопление которых обходится очень дорого. При постоянно возрастающей цене на топливо и подвозе по железной дороге плодов с юга, промышленные овощные или фруктовые теплицы существовать не могут, или если и существуют, то только в тех местах, где топливо и строительный материал не ценны.

1. Местоположение для устройства парников; защита и огораживание их

Защита от северных и восточных холодных ветров – необходимое условие при выборе места для расположения парников, в которых работы у нас приходятся на холодное зимнее или раннее весеннее время, часто при 10–15 градусах мороза. Защита значительно уменьшает движение воздуха и противодействует остыванию парников; поэтому, где возможно, выбирают для расположения парника южную сторону от строений, заборов или изгородей. Где не существует подобной защиты, необходимо окружить парник, назначенный для раннего употребления, плотным деревянным забором, тем более что ограда кругом парника защищает его не только от вредного влияния погоды, но и от людей и животных.

В неогороженном парнике часто случается, что собаки и другие животные набегают на стекло, порезываются сами и портят растения. Следовательно, кроме общих заборов сада или огорода, парник требует еще собственной ограды, более прочной, чтобы находиться вне всякой опасности от разных повреждений. Местами кругом парников возводят легкие заборы, устроенные из тростниковых щитов, укрепленных между 3 парами горизонтальных брусьев, приделанных к стоякам, по 1 на каждую погонную сажень. Такие тростниковые заборы употребляются иногда для внутреннего разделения огорода и питомника, расположенного на открытом месте, чтобы немедленно образовать защиту. Тростниковый забор довольно прочен, имеет опрятный вид и занимает немного места. Подобные щиты, связанные из соломы, толщиною в дюйм (2 ? см), шириною в 1 ?-2 арш. (1 м-142 см) и несколько длиннее парниковой рамы, могут служить взамен простых рогож для покрытия парников от холода. Способ приготовления таких щитов общеизвестен и весьма прост. На деревянной раме желаемой ширины натягивают 4–5 параллельных шнурков в равном расстоянии; к ним прикрепляют столько же свободных шнурков, которые могут быть потоньше первых; поперек шнуров накидывают небольшие пучки соломы или тростника, около дюйма (2 ? см) в поперечном разрезе, и укрепляют их свободными концами веревок. Если рама, на которой вешается щит, наполнена доверху, а между тем желательно еще прибавить длину щита, то готовую часть его опускают книзу, основные шнурки протягивают опять кверху и продолжают работу по-прежнему. В местах, где мочалочной рогожи не имеется или где она слишком дорога, нельзя не рекомендовать употребления гораздо более дешевых и лучших соломенных или тростниковых щитов, которые можно приготовить на запас в зимнее время на месте употребления. Существует машина, которая скоро и хорошо плетет щиты, но для небольшого производства не стоит приобретать ее.

2. Значение почвы и особенно подпочвы на местах, где устраивается парник

Необходимое условие относительно места, на котором устраивается парник, заключается в сухости его. Грунтовая или дождевая вода, стекающая на дно парника, совершенно уничтожает теплоту навоза, парники простывают, и растения страдают от холода, а иногда погибают совсем. Поэтому весьма желательно выбирать для устройства парника местность несколько возвышенную, сухую, на песчаной, пропускающей воду почве. Парники можно устраивать и на глинистой почве, принимая известные предосторожности от затопления водою, а именно, если образовать небольшой скат во все стороны от парника и, в случае надобности, положить дренаж или фашины на дно углубления; наконец, можно менее углубить или вовсе не углублять парников в почву на сырых местах. В таком случае стены, выходящие над поверхностью почвы, должны состоять из более прочного бревенчатого сруба, чтобы поддерживать теплоту в парнике; с этой же целью кругом парника следует сделать земляную насыпь. На сухих местах выгоднее углубить парник настолько, чтобы его стенки выходили над поверхностью земли лишь на несколько вершков; такие парники всегда теплее и обходятся дешевле, так как в этом случае достаточно сложить стенки из толстых досок, прикрепленных к стойкам, зарытым в землю. Парниковые стены, состоящие из кирпичной кладки, употребляемые местами в западной Европе, для СССР неудобны; они разрушаются морозом.