Энциклопедия фермерского хозяйства

При неустойчивой погоде сено надо сушить в валках и копнах. Увлажненное сено при укладке на постоянное хранение следует пересыпать солью через одинаковые промежутки. Сверху его надо укрыть пленкой и положить жерди от ветра. В теплое время года зеленый корм считается самым полноценным. В нем много углеводов, протеинов и других веществ в хорошо усвояемой форме, которые жизненно важны для животных. Пастбищная трава оказывает положительное влияние не только на здоровье, но и на продуктивность животных. Необходимо как можно больше времени держать скот на зеленых кормах.

Следует отметить, что качество зеленых кормов определяется местом их произрастания. Трава, которая растет на возвышенных солнечных участках, намного питательнее, чем растущая на низменных затененных участках.

Силос – очень дешевый, но полноценный корм для взрослых животных в зимнее время. Корове можно давать до 30–35 кг хорошего силоса в сутки. В конце августа – начале сентября заготавливают силос из кукурузы, подсолнечника и других растений. Зеленую траву измельчают, закладывают для заквашивания в башни, траншеи, ямы и другие специальные сооружения и утрамбовывают трактором.

В год следует заготовить по 40–45 ц кормов на одну голову. Сенаж является ценным кормом и по своим питательным свойствам занимает промежуточное положение между сеном и силосом. Корове можно давать до 20–25 кг сенажа в сутки. В индивидуальном хозяйстве его заготовка довольно сложна. Сенаж – это консервированный корм, хранящийся в герметичных условиях. Готовится он из трав естественных и посевных сенокосов (бобовых, злаковых). Траву провяливают до влажности 50–55 %. Бобовые травы немного плющат для ускорения их подвяливания. Затем траву измельчают силосоуборочными комбайнами с подборщиками. Потом сенаж складируют в герметических железобетонных и металлических башнях, где масса сама уплотняется под своим весом. Сенаж также складывают в траншеи, где его уплотняет гусеничный трактор.

Корм следует консервировать в сухую погоду, чтобы предотвратить развитие плесени. В последнее время сенаж упаковывают в специальную пленку. Он является сухим сыпучим кормом, поэтому его легко раздавать механизированным способом. В рационе крупного рогатого скота сенаж может полностью заменить сено и силос.

В год на одну голову его следует заготовить 18–20 ц.

Кроме того, можно давать гуменные корма – солому и мякину. Эти виды также относятся к грубым кормам. Самой питательной считается солома яровых культур. Эти виды не такие питательные, как предыдущие, но животные после соответствующей подготовки кормов хорошо их едят. Солому надо нарезать и запарить кипятком. Соотношение воды и соломы – 1:1. Солому следует выдержать в кипятке около 7—10 ч. Можно добавить в нее 100–200 г соли, жом, комбикорм, патоку, барду. Также неплохо смешать солому с измельченными корнеплодами.

В лесных районах грубые корма можно частично заменить древесными побегами. Для скармливания годятся тонкие ветки и листья березы, ольхи, акации, ивы, тополя, орешника, клена, липы. Зимой можно давать веточки сосны и ели. Летом ветки хвойных деревьев давать нельзя, так как в них много смолистых и вяжущих веществ и скот их плохо поедает. Высушенные ветки с листьями имеют такое же количество питательных веществ, как и сено среднего качества.

Крупный рогатый скот очень охотно поедает различные корнеплоды и клубнеплоды: картофель, земляную грушу, кабачки, кормовые арбузы, тыкву, морковь, репу, свеклу разных сортов, брюкву. Эти виды кормов отличаются диетическими свойствами, хорошей переваримостью.

В корнеплодах и клубнеплодах содержится много воды, поэтому нельзя кормить животных только этими видами кормов. Можно хранить корнеплоды и клубнеплоды в буртах шириной 1,5 м, глубиной 30 см и высотой 1,5 м. Внутри них обязательно надо устроить вытяжные трубы и воздуховоды из жердей. Затем следует накрыть их соломой и засыпать землей слоем 30–40 см. На одно животное надо заготовить до 25 ц корнеплодов на год, картофеля – до 5 ц. Корнеплоды и клубнеплоды при неправильном хранении очень легко могут испортиться. Нельзя скармливать животным начавшие портиться корнеплоды и клубнеплоды, иначе у них может случиться расстройство желудка. Такие корма надо обязательно очистить и пропарить. Мороженые корнеплоды нужно сразу же дать скоту, иначе они испортятся. Следует очищать все продукты от земли, перед тем как дать их животным, иначе в их пред-желудках может скопиться до 12 кг песка. Кроме того, все корнеплоды и клубнеплоды обязательно надо измельчить, чтобы корова ими не подавилась. Можно дать взрослому животному до 30 кг корнеплодов и клубнеплодов, картофеля и сахарной свеклы – до 15 кг, причем для повышения надоев картофель лучше скармливать в сыром виде. Бахчевые культуры, перед тем как дать корове, следует измельчить. На один год корове требуется до 1,5 ц тыквы.

Самыми питательными считаются зерновые корма. Лучше давать их в виде комбикорма – это повышает их качество. Суточная доза комбикормов коровам зависит от их надоев (на 1 л молока надо давать 250–300 г комбикорма).

Зерновые корма следует хранить в сухом закрытом помещении. Перед закладкой зерно следует просушить и провеять. Нельзя давать скоту заплесневелое зерно. В качестве концентрированных кормов можно дать мучную пыль, отруби, жмых, жом, которые богаты жирами и белками. Не следует давать более 4 кг жмыха или шрота в сутки, а в год – около 1,5–2 ц на одну голову. Надо нормировать корма, чтобы обеспечить высокую продуктивность скота и экономный расход кормов. Вредны как нехватка кормов, так и их переизбыток. Дойной корове необходимо больше кормов, которые идут не только на поддержание жизни, но и на лактацию.

Молочной корове нужны в рационе порядка 80 питательных и биологически активных веществ. Для организации правильного кормления необходимо знать потребность коровы в питательных веществах. Следует знать, что надо повысить эти нормы на 2 кормовые единицы и 150–220 г переваримого протеина для коров первого отела и с упитанностью ниже средней. В первый день отела корове следует дать теплую воду и много сена. В следующие 3 дня к сену можно добавить разведенный в теплой воде концентрат в виде пойла.

Далее нормы кормов увеличивают и вводят корнеплоды и клубнеплоды, доводя их до полной нормы к восьмому дню. Этот период называют раздоем. Он продолжается первые 2 месяца. Надо давать корове кормов больше нормы. Обычно ее превышают на 1–2 единицы: плюс 1–2 кг зерновых или 3–5 кг картофеля, 6–9 кг корнеплодов. Затем расход кормов снижают до нормы и дают их примерно 200 г на 1 л молока. В конце лактации норму кормов надо уменьшить.

Конкретный рацион для коров зависит от набора кормов, которые имеются у фермера. Каждый владелец коров может сам составить рацион для животных, используя таблицу № 1 «Примерный рацион коровы с суточным надоем 16 кг молока», данную в приложении.

В летний период основным кормом является зеленая трава. Корова в идеале может съесть за день до 80 кг зеленки, но это бывает редко – даже на хорошем пастбище корова поедает не более 50 кг травы. Следовательно, скот обязательно надо подкармливать скошенной травой или любой другой подкормкой. Летом корове обязательно надо давать соль (лучше в брикетах). Коровы не съедят соли больше нормы. Недостаток ее может вызвать снижение надоев, потерю веса и аппетита и ослабление иммунитета.

Разведение

Как уже было сказано выше, осеменять телку в первый раз следует не раньше, чем в возрасте 1,5 года, и при весе не менее 350 кг. Осеменение можно производить только в том случае, если корова или телка находятся в состоянии течки (или охоты). У коровы охота обычно наступает через 16–28 дней после отела. Она продолжается от 3 до 36 ч, в среднем – 17–20 ч. Если животное сразу не оплодотворено, следует учесть, что охота повторяется через каждые 21–22 дня, причем искусственное осеменение или естественная случка приносят свои плоды только во второй половине периода охоты. Но заранее нельзя установить длительность охоты, поэтому осеменение обычно производят сразу же после того, как обнаружили охоту, и затем еще раз через 10–12 ч.

Существует несколько ее признаков: корова начинает беспокоиться, убегает из стада, мычит, много пьет, но плохо ест, надои молока резко снижаются. Она может прыгать на других коров или, наоборот, спокойно стоит, когда на нее прыгают другие коровы. Наружная часть влагалища краснеет, из нее вытекает сначала прозрачная, затем мутная слизь. Во время охоты в яичнике коровы созревает яйцеклетка и выходит в половые пути.

В этот период надо отвести корову на случной пункт или на пункт искусственного осеменения, а также можно вызвать техника-осеменатора. Если вы хотите осеменить корову, не прибегая к помощи специалистов, то следует помнить, что свежая сперма очень быстро гибнет, поэтому надо искать быка-производителя на расстоянии не более 3 ч езды до него или замораживать сперму с помощью азотной кислоты. Все специалисты предпочитают искусственное осеменение, так как для него используется сперма наиболее ценных быков-производителей и нет опасности заражения коровы различными заболеваниями. Опыт показывает, что осеменение коровы лучше производить во вторую или третью охоту для увеличения вероятности оплодотворения и периода лактации.

Существует несколько способов искусственного осеменения коровы.

Эпицервикальный способ осеменения. При этом способе сперма используется только при осеменении телок и вводится как можно ближе к шейке матки. Для манипуляции нужны пластмассовый шприц или стерильная полиэтиленовая ампула для спермы, полистироловый катетер длиной 35–40 см. Животное надо зафиксировать. Полиэтиленовую ампулу следует соединить с катетером и набрать в него подготовленное семя. Затем надо тщательно вымыть наружные половые органы телки и ввести в преддверие влагалища катетер на половину его длины под углом 30° вверх от линии позвоночника. Потом нужно повернуть катетер вниз на 20–30° от линии позвоночника, продвинуть до упора. Вслед за этим выдавить содержимое ампулы и отсоединить ее. Затем сделать легкий массаж клитора и вытянуть катетер, когда вся сперма вытечет.

Маноцервикальный способ осеменения. При этом способе осеменение применяется для коров и производится непосредственно в канал шейки матки, для чего требуются стерильный катетер длиной 10 см, стерильная полиэтиленовая ампула, резиновая или полиэтиленовая перчатка. Прежде всего следует зафиксировать животное. Ампулу нужно соединить с катетером и набрать в нее подготовленную порцию семени. Половые органы коровы необходимо тщательно вымыть. На руку надо надеть перчатку и вымыть ее стерильным физиологическим раствором. Затем требуется осторожно ввести руку во влагалище для проверки состояния шейки матки. Другой рукой следует подать катетер с ампулой и аккуратно ввести его в шейку матки на расстояние 5–6 см, поддерживая указательным пальцем.

Затем содержимое ампулы надо выдавить и сделать легкий массаж клитора, чтобы стимулировать всасывающую функцию матки. Этим способом невозможно осеменить корову с узким влагалищем.

Визоцервикальный способ осеменения. При этом способе осеменения происходит визуальный контроль при помощи влагалищного зеркала. Соответственно для манипуляции, кроме шприца-катетера, потребуется влагалищное зеркало с осветителем. Перед началом осеменения нужно зафиксировать животное и обработать шприц-катетер стерильным раствором 2,9 %-ного лимоннокислого натрия, затем 70 %-ным спиртом и снова теплым стерильным раствором 2,9 %-ного лимоннокислого натрия.

Затем следует набрать в шприц приготовленное семя, увлажнить влагалищное зеркало теплым раствором 1 %-ного хлорида натрия и, раскрыв половые губы животного, ввести его во влагалище, держа ручки повернутыми в сторону.

Затем повернуть ручки зеркала вниз, аккуратно раскрыть зеркало, отыскать шейку матки и ввести шприц-катетер на глубину 5–6 см, выдавить сперму, медленно нажимая на поршень шприца. Далее аккуратно вынуть шприц и зеркало. Если осеменяют несколько коров от одного быка, то, перед тем как ввести зеркало новому животному, его следует обязательно вымыть 2–3 %-ным раствором пищевой соды и вытереть насухо. Протереть тампоном, смоченным спиртом, внешнюю часть шприца-катетера. Следует очень осторожно проводить все манипуляции с зеркалом, иначе можно повредить стенки влагалища.

Рентоцервикальный способ осеменения. Осеменение происходит с контролем локализации шейки матки через прямую кишку. Этот способ считается наилучшим, так как сперма точно вводится в канал шейки матки, одновременно проводится массаж половых органов коровы.

Для осеменения требуются пластмассовый шприц или полиэтиленовая ампула, стерильный пластмассовый катетер длиной 35–40 см с полиэтиленовым чехлом, полиэтиленовая перчатка. Зафиксировать животное и тщательно вымыть наружные половые органы. Присоединить шприц или ампулу к катетеру и набрать подготовленное семя. Надеть на руку перчатку, вымыть ее 2,9 %-ным раствором цитрата натрия. Раздвинуть другой рукой половые губы и ввести катетер во влагалище снизу вверх, затем продвинуть его вперед до упора в шейку матки. Ввести в прямую кишку руку в перчатке и зафиксировать между указательным и средним пальцами шейку матки. Можно ухватить шейку матки и немного подтянуть ее к себе. Затем повторить эту процедуру 2–3 раза. Таким образом шейка матки расслабится. Попав катетером в канал шейки, надо натянуть шейку на него осторожными вращательными движениями и продвинуть катетер как можно глубже.

Затем выдавить сперму. Вынуть руку из прямой кишки. Ампулу или шприц отсоединить от катетера и тихонько вынуть его, одновременно делая массаж клитора. После любого осеменения корове нужен покой. Следует проводить эту процедуру очень осторожно, иначе можно повредить шейку матки.

К отелу животное следует хорошо подготовить. Необходимо вовремя запустить корову, т. е. прекратить ее доить. Затем надо хорошо ухаживать за ней: не выпускать в холодную или ветреную погоду на улицу, давать только теплую воду, хорошо кормить ее. Обычно сухостойный период продолжается около 45–60 дней. Кроме того, надо установить по возможности более точную дату отела. Беременность коровы обычно продолжается около 285 дней с отклонением в неделю в одну или другую сторону. Дату отела можно определить по формуле:

Д = (Ч + 11) / (Н – 3). Д – это предполагаемая дата отела, Ч – число случки, Н – это месяц случки коровы, числа 11 и 3 являются постоянными величинами. Если осеменение происходило в январе или феврале, то к месяцу нужно прибавить 12.

Надо прекратить доить корову, если она дает 3–4 л молока. За 2–3 недели живот коровы начинает опускаться, вымя наливаться, т. е. увеличиваться. Телок надо постепенно приучать к доению, регулярно делая массаж вымени. Необходимо следить за поведением и состоянием коровы. За 7—10 дней до отела рацион кормов надо снизить: сочные корма следует полностью исключить, комбикорма давать не больше 1–2 кг. Можно давать большое количество сена хорошего качества, и теплой воды 3 раза в день. Помещение, где содержится животное, надо вымыть, затем продезинфицировать 20 %-ным раствором гашеной извести. Постелить чистую сухую подстилку. Для отела приготовить креолин или лизол, марганцовку, йод, ножницы, чистую мешковину, кружку Эсмарха. При первых признаках отела наружные половые органы следует обмыть теплой водой и 2 %-ным раствором лизола, обтереть тряпкой насухо и обмыть раствором марганцовки (1 л воды на 1 г). Первые признаки отела – это появление молока в сосках, опухание половых органов, увеличение половой щели, выделение слизи из влагалища. Корова чаще лежит, аппетит пропадает. Надо следить за коровой постоянно. Отел начинается с потуг, после них выходит плодный пузырь, который самопроизвольно лопается. Затем появляются передние ножки и голова, лежащая на них. Если корова телится стоя, то теленка надо поддерживать.

Теленка надо положить на приготовленную мешковину, протереть уши, рот, ноздри чистой тряпкой, удалив околоплодную слизь. Руками надо оборвать пупочный канатик на расстоянии 10–12 см от живота теленка, выдавить кровь и смазать йодом. Затем придвинуть теленка к корове. Корова облизывает теленка, очищая его от слизи. Это положительно скажется и на теленке и на ней самой. Затем теленок быстро высыхает и встает на ноги. После этого его следует поместить в клеть.

Если теленок идет в неправильном положении, например с согнутыми передними ногами или головой, повернутой набок, следует оттолкнуть его назад, выправить ноги и голову. Если же теленок идет задом, то следует освободить его ноги, повернув плод спиной вверх и вытянуть ноги по направлению к влагалищу. Во всех сложных случаях следует вызывать специалиста. Если корова ослабела или теленок слишком крупный, то ей помогают, наложив на ноги теленка веревку и осторожно вытягивая его вперед и вниз. Если теленок родился без признаков дыхания, то надо быстро вытереть его нос и рот и сделать искусственное дыхание, периодически нажимая на грудную клетку.

Через 30–50 мин корове надо дать теплую воду с солью (1 или 2 ведра), и большое количество сена. Испачканную кровью солому, послед надо убрать и закопать или сжечь. Необходимо следить, чтобы корова не съела свой послед. После этого вымыть теплой водой и вытереть насухо заднюю часть коровы. Положить ей чистую, сухую подстилку и подоить. В первые 10–12 дней у коровы вместо молока образуется молозиво. Теленка следует напоить в первые 2 ч этим молозивом.

Нельзя задерживать первое кормление новорожденного, так как это плохо скажется на его здоровье. Подойник и посуду, из которой поили теленка, обязательно надо вымыть с 1 %-ным содовым раствором. Первые 10–15 дней корове надо давать болтушку из отрубей и овсянки, которая помогает восстановлению половых органов и благоприятно влияет на пищеварение. Норму кормов постепенно следует увеличить в течение 8—10 дней. Первые дни корову надо доить 4–5 раз в сутки через одинаковые промежутки времени. Затем доить 2 раза в день утром и вечером в одно и то же время. Так корова будет лучше отдавать молоко.

Выращивание

Выделяют четыре основных периода в выращивании телят: молочный период, который начинается с рождения теленка и продолжается до 3–4 месяцев; послемолочный период – до 6 месяцев, период интенсивного роста – до года, заключительного откорма – до 1,5 лет. Первый период считается самым главным. Основным кормом в этот период является молоко. Новорожденного теленка помещают в клеть с чистой сухой подстилкой. В помещении температура должна быть не ниже -12 °C, не должно быть сквозняков. В первые 2 ч теленку надо дать молозиво, в котором содержится сухих веществ в 2 раза больше, чем в обычном молоке, белков – в 4 раза больше, а минеральных веществ – в 1,5 раза. В молозиве есть витамины и антитела, предохраняющие теленка от инфекционных заболеваний. В первые 4–6 дней молозиво надо давать 4–6 раз в день, начиная с 0,5–1 л. Если теленок слабый, то надо его выпаивать не меньше 6–8 раз в сутки. Слабому или маленькому теленку дают не больше 1 л молока за 1 раз, теленку средних размеров – 1,5 л, если теленок крупный, то дают 2 л молока. В первые 10 дней нельзя выпаивать теленку больше 2 л за 1 прием, иначе может быть понос. На второй или третий день жизни надо дать теленку 1–1,5 л теплой кипяченой воды.

Первый месяц теленка следует кормить не меньше 3 раз в сутки, иначе он будет есть торопливо, что может вызвать понос. Всегда надо давать теплое молоко (35–36 °C). Каждый день по 2–3 раза следует убирать клеть и стелить сухую подстилку. Ведро, из которого выпаивают теленка, обязательно надо мыть и ополаскивать кипятком. Чтобы приучить теленка пить самому из посуды, надо налить в ведро немного молока и поднести ко рту теленка, опустив указательный палец в молоко и помогая ему захватить его с помощью пальца.

Нельзя поить теленка холодным или прокисшим молоком. Через 8—10 дней теленку можно давать овсяной кисель. Из 1 кг овсяной крупы получается 1,5 кг киселя. Овсяную муку или крупу заливают кипятком, размешивают и оставляют на 30 мин, после чего отжимают через сито и добавляют 1 ч. л. соли на 1 л болтушки. Поставив на огонь, варят, пока масса не загустеет. Кисель следует варить каждый день, иначе он испортится. Его можно смешивать с молоком или теленку давать в чистом виде.

В это же время можно приучать его к минеральному корму, положив в кормушку смесь из 5 г чистой поваренной соли, 10 г костной муки и 15 г мела. В этот же период надо давать теленку сено. Сено в кормушке следует менять 2–3 раза в день, иначе оно, смоченное слюной теленка, быстро портится.

С 12—15-дневного возраста можно вводить сочные корм в виде моркови (зимой) и травы (летом). Первые 5–7 дней прикорма морковь надо измельчать на терке и давать по 200 г в сутки, затем можно просто мелко резать.

На четвертой неделе вместо молока теленку можно давать обрат. Вводить его в рацион следует постепенно, с небольших порций. Смешивать обрат с молоком не рекомендуется.

Лучше давать молоко и обрат в разное время суток, например утром – молоко, вечером – обрат. В него можно добавлять витамины, антибиотики и минеральные вещества.

В этом возрасте можно поить теленка заменителем молока.

С 3 месяцев телочке можно давать концентрированные корма. В 3 месяца – по 1 кг в сутки, в 4–5 месяцев – по 0,5 кг, в 6 месяцев – 0,4 кг. Телок нельзя перекармливать концентрированными кормами, иначе у них может не возникнуть охоты. Для бычка норму концентрированных кормов, напротив, следует увеличить.

Со второго месяца жизни телят следует приучать к смесям концентратов из злаковых, жмыха, отрубей и т. д. Летом телят надо держать на зеленом корме, начиная давать с 1–2 кг и постепенно доводя до 10–12 кг в 4-месячном возрасте и 18–20 кг в 6-месячном возрасте.

У телочек первая охота появляется в 6–9 месяцев, но нельзя допускать покрытия животного, поэтому если в стаде есть быки, то телок следует пасти отдельно, на привязи.

После 6 месяцев молодняк следует обильно кормить, что ускорит его рост. Надо отметить, что длительное недокармливание телят после 6 месяцев приводит к необратимым последствиям: бычки не смогут полностью восстановить свою мясную продуктивность.