Теплицы и парники

Для посадки огурцов составляют специальную почвенную смесь из равных частей торфа, перегноя и дерновой земли.

Пристенную теплицу можно превратить в зимний сад, но тогда владельцам надо будет подумать еще и о площадке для отдыха и приема гостей (рис. 21).

Рис. 21. Конструктивные варианты пристенных теплиц

Теплица с гибким каркасом

Каркас такой теплицы собирают из плетей, расположенных перпендикулярно к продольной оси покрытия с шагом 600 мм. Каждую плеть выполняют из однотипных деревянных брусков длиной 370 мм, в торцах которых сделаны полукруглые вырезы. При стыковке брусков получаются круглые отверстия, в которые вставляют деревянные или металлические (из трубы) ребра. Сверху и снизу бруски соединяют гибкими полосками, которые вырезают из старых транспортерных лент или автомобильных камер. Затем приподнимают середину каркаса, соединяют в точках опоры затяжками (деревянными стержнями) для придания жесткости и натягивают на каркас пленку. Конструкция очень удобна в эксплуатации. Размеры теплицы могут быть любыми (рис. 22).

Рис. 22. Теплица с гибким каркасом: 1 – гибкая полоска; 2 – брусок; 3 – продольное ребро; 4 – основание; 5 – затяжка

Разборная теплица на арочном каркасе

Для дуг теплицы используют короткие дощечки, планки от какой-либо тары или выпиленные специально (рис. 23). На полу мастерской с помощью шнура чертят дугу нужного радиуса и по ней составляют дугу-шаблон. Все деревянные детали скрепляются с помощью болтов и гаек, потом дуга выравнивается по шаблону и все места стяжки пробиваются гвоздями. Выступающие на сгибах углы планок стесывают топором или рубанком, придавая дугам плавную кривизну. Количество дуг зависит от того, какой длины планируется теплица. В данном случае их 13 штук. Сборку теплицы начинают с разметки котлована. Грунт вынимают на глубину 25–30 см, вкапывают стойки и прибивают к ним коньковый брус. Вдоль будущей теплицы по ее ширине в землю вбивают колья с интервалом 90 см. При этом нижнюю часть стоек и кольев заранее следует просмолить. По внутренней части кольев прокладывают полосы рубероида и прибивают к ним доски основания. Затем устанавливают дуги, прибивая нижнюю часть к кольям, а верхнюю закрепляют к коньковому брусу. Для крепления можно использовать отрезки дюралевого уголка и шурупы, чтобы конструкция была еще прочнее, или прибить все детали гвоздями. Далее вкапывают стойки и прибивают к ним дуги и доски основания теплицы. Устанавливают бруски для двери и форточки (рис. 24).

Рис. 23. Арочный каркас теплицы: 1 – коньковый брус; 2 – стойка; 3 – форточка; 4 и 5 – распорки; 6 – основание теплицы; 7 – колышек; 8 – дуга; 9 – дверь; 10 – стойка

Рис. 24. Конструкция дуги: а – планка; б – дуга в рабочем состоянии; в – дуга до изгиба ее по шаблону: 1 – болт М6 ? 60; 2 – шайба; 3 – планки; 4 – гвоздь 3 ? 70; 5 – гайка М6

Торцы теплицы, дверь и форточку обтягивают прочной армированной пленкой, традиционно прибивая ее с помощью реек или штапика. От рулона пленки шириной 1 м, скрученного в два слоя «чулком», отрезают 6 полос длиной по 5,8 м. Внутри каждого «чулка» продевают по два капроновых шнура длиной по 6 м. Шнуры привязывают к толстым гвоздям, вбитым в доски основания с наружной стороны теплицы, и поочередно обтягивают каждую пару дуг так, чтобы шнуры находились с наружных сторон дуг и «чулок» из пленки максимально ими растягивался.

В коньке теплицы и распорках делают пропилы в местах прилегания шнуров, чтобы пленка держалась крепче. Обтяжку теплицы надо всегда начинать с подветренной стороны. Нижнюю часть полотнищ укрепляют снаружи дерном, снятым с почвы во время подготовки котлована.

В жаркие дни шнуры ослабляют, одно полотнище сдвигают или снимают, чтобы теплицу можно было вентилировать. Осенью шнуры отвязывают и пленку скатывают в рулон до следующего сезона. Дуга такой теплицы выдерживает вес взрослого человека. Сооружение получается ветроустойчивым, а конденсат на внутренней стороне пленки стекает по ней так, что капли не попадают на растения. Способ крепления пленки без единого гвоздя позволяет использовать покрытие в течение нескольких сезонов, а двухслойная обтяжка значительно уменьшает теплопотери при выращивании растений.

Летняя пирамидальная теплица

Совсем недавно в моду вошли пирамидальные теплицы (рис. 25), которым приписывают удивительные свойства вплоть до аккумулирования космической энергии. Грани должны представлять собой равносторонние треугольники. Длина основания пирамиды может быть 3 м.

Рис. 25. Теплица-пирамида

Фундамент делают из старых металлических труб диаметром 100 мм, которые укладывают в неглубокую траншею размером 3 ? 3 м и заливают бетоном. В незастывший раствор по углам фундамента устанавливают вертикально стальные уголки размером 80 ? 80 ? 800 мм каждый, к ним крепят основание пирамиды из досок в виде квадрата. Грани пирамиды присоединяют к углам основания с помощью стальных пластин толщиной 2 мм и шурупов-саморезов. Грани должны сойтись у вершины, где их фиксируют пирамидкой, согнутой из алюминиевого листа.

Внутри теплицы по периметру основания делают высокие грядки с бортиками 80 см так, чтобы поверхность почвы была вровень с верхней частью основания пирамиды. Бортики устраивают из шифера. В такой теплице воздух может быстро нагреваться и перегреваться, поэтому вместо стекла и пленки для граней пирамиды рекомендуется поликарбонат. У вершины пирамиды почти нет места для теплого воздуха, поэтому он быстрее опускается к растениям. Да и солнечная энергия в такой конструкции используется вся, без остатка.

Растения в пирамидальной теплице развиваются значительно быстрее, дают крупные плоды и обильный урожай.

Разборная двускатная теплица

Данную теплицу можно собрать и разобрать за 5–10 минут. Ее делают из стального и дюралюминиевого профиля (уголков). Каркас сооружения изготавливают из стальных уголков. Ширина парника – 2,5 м, длина – произвольная, высота в коньке – 125 см. К коньку с помощью угловых косынок крепят рамы кровли, каждая размером 132 ? 90 см, рамы боковин шириной 70 и высотой 90 см, рамы торцов в виде трапеции.

В наружных полках уголков, образующих раму кровли, по периметру с интервалом 10–15 см просверлены отверстия диаметром 2,5 мм, к которым капроновой ниткой или леской пришита пленка, обтягивающая всю теплицу. Нижний край пленки зажат дисками шириной 20 см, прибитыми к боковым рамам впритык к земле. А на торцевых рамах пленку закрепляют диагональными распорками. В такой тепличке можно выращивать томаты в течение четырех лет, а потом перенести сооружение на новое место.

Теплица для высокорослых томатов

Томаты с неограниченным типом роста обладают большими потенциальными возможностями. Поэтому в тепличных условиях, где удлиняется период их плодоношения, они значительно превосходят все остальные виды томатов по урожайности.

Поэтому для таких сортов была создана специальная теплица (рис. 25). Высота ее в коньке – 2,3 м, ширина – 2,5, длина – 4 м. Каркас выполняют из деревянных брусков сечением 40 ? 40 мм.

Рис. 25. Теплица для томатов: 1 – проемы для проветривания; 2 – дверь; 3 – шланги капельного орошения; 4 – бак; 5 – кран; 6 – тройник; 7 – мульчирующая пленка; 8 – шпалеры для подвязки высокорослых томатов

На зиму теплицу можно разобрать, а на следующий год установить на новом месте, чтобы соблюдать правила смены культур.

Каркас собирают из отдельных секций, каждая из которых состоит из двух вертикальных стоек и реек перекрытия крыши. Снизу к стойкам крепят металлические штыри, которые заглубляют в землю. Перекрытие имеет треугольную форму. Дополнительные распорки внутри формы придают каркасу жесткость. Между собой секции соединяют тремя продольными рейками, одна из которых проходит по коньку крыши, а две другие – по вершинам вертикальных стоек.

Окончательную жесткость каркасу после сборки придают растяжки из алюминиевой проволоки, которую натягивают по диагоналям в каждом вертикальном проеме. После установки растяжек каркас обтягивают пленкой.

Чтобы плоды хорошо завязывались, влажность в теплице не должна быть слишком высокой, поэтому проемы с обоих торцов теплицы оставляют открытыми, за исключением времени угрозы заморозков. Чтобы повысить влажность почвы, ее накрывают полимерной пленкой, под которой уложены трубки капельного орошения.

Бак для воды находится прямо в теплице. Утром его заполняют водой, а вечером проводят полив растений.

Оборудование теплиц

Освещение

Электричество как источник энергии для получения тепла пока обходится дороже всех видов топлива. Но в теплице необходимо иметь вытяжные вентиляторы, освещение, что может быть устроено только при условии наличия электросети.

Короткий световой день – главный фактор, влияющий на рост растений. Выгоднее всего пользоваться специальными системами освещения. Лучшим вариантом для теплиц являются флуоресцентные трубчатые светильники. Кроме того, для стимуляции роста овощных культур устанавливают дополнительное освещение в виде ртутных ламп высокого давления, так как спектральный состав излучаемого ими света благоприятно влияет на рост растений. Трубчатые флуоресцентные светильники снабжены отражателями.

Их подвешивают над стеллажами на высоте 60–90 см (рис. 26). Габариты приборов не должны препятствовать дневному свету. Выключатель с реле времени обеспечивает оптимальную продолжительность освещения растений.

Если в теплицу подведено электричество, целесообразно оборудовать контрольную панель, которая состоит из нескольких выключателей и розеток (рис. 27). Такое устройство позволит контролировать все электроприборы, работающие в теплице. Контрольную панель следует снабдить плавкими предохранителями. Такие панели есть в продаже, но можно сделать их своими руками. Среда теплицы из-за высокой влажности весьма опасна для проведения работ по электрификации. Кабель, как правило, выводят на улицу.

Рис. 26. Освещение растений флуоресцентными лампами

Рис. 27. Контрольная панель

Вентиляция

Для контроля за температурным режимом внутри теплицы нужна эффективная система вентиляции, которая обеспечивает приток свежего воздуха и регулирует степень влажности. При этом работа системы вентиляции должна быть согласована с системой обогрева, увлажнением и притенением теплицы. Только в этом случае в помещении будет создан комфортный и сбалансированный микроклимат для выращивания растений. Далеко не все теплицы снабжены форточками и фрамугами для проветривания, так как установка данных деталей приводит к значительному удорожанию самой теплицы.

При нагревании плотность воздуха уменьшается, и он поднимается вверх. Поэтому форточки в теплице целесообразно располагать возле конька сооружения. Свежий холодный воздух поступает через дверные щели, зазоры между стеклами и т. д. Для полноценной вентиляции теплицы площадь форточек должна составлять шестую часть площади пола помещения. В небольших теплицах достаточно иметь две форточки с двух сторон крыши, в больших – по две форточки на каждые 2 м длины. Воздухообмен происходит эффективнее, если предусмотрены боковые форточки, расположенные чуть выше поверхности почвы или на уровне стеллажей. Форточки открывают всегда с подветренной стороны, чтобы избежать повреждений растений во время заморозков. Все форточки должны легко открываться и закрываться. Если они открыты полностью, захватывается поток прохладного воздуха и направляется вниз, к полу. Когда поток нагревается, он поднимается и выходит наружу через коньковые форточки.

Форточки можно открывать вручную, а можно механизировать процесс открытия и закрытия с помощью приспособления или электропривода. При ручном способе к центру фрамуги прикрепляют рычаг. При открывании форточки его перемещают и делают упор к рамам или кровле, а затем рычаг фиксируют на каркасе теплицы. Механические приспособления для открывания и закрывания форточек и фрамуг делают в основном в больших теплицах, более 100 м

. А для автоматизированного управления форточками можно использовать старые автомобильные амортизаторы. При этом амортизатор крепят основанием на прогоне теплицы, а его шток – к фрамуге. Масло в амортизаторе нагревается на солнце, расширяется, шток выдвигается, и форточка открывается (рис. 28). При понижении температуры воздуха в вечернее время процесс происходит в обратном порядке. Только проемы форточек следует окантовать резиновым уплотнителем, чтобы не было щелей. Для полной автоматизации по периметру теплицы устанавливают температурные датчики, связанные с компьютером, который уже «решает», стоит или нет включать систему вентиляции или открывать форточки.

Рис. 28. Коньковые форточки

В ветреные дни поток воздуха может быть очень сильным. При этом не надо забывать, что сквозняки губительны для многих растений, особенно тропических. Силу потока воздуха эффектно снижают жалюзи (рис. 29), хотя они и не устраняют сквозняк полностью.

Рис. 29. Жалюзи

Чтобы уменьшить сквозняки и избежать перегрева теплицы, ее оборудуют вытяжной вентиляцией, наличие которой оправдано даже в теплицах с пленочным покрытием. Специальные вентиляторы с низкой скорость вращения перемещают большие объемы воздуха и предотвращают конденсацию водяных паров.

В малых теплицах вентиляторы устанавливают на одном из торцов сооружения, в его верхней части, чаще всего над дверью. Чем меньше размер вентилятора, тем выше его размещают.

С противоположной стороны обычно располагают приточные вентиляционные отверстия. Внутри теплицы тоже ставят вентиляторы, но там они служат для постоянной циркуляции воздуха, чтобы избежать его застоя.