Золотая книга богатого урожая

Рис. 14. Посадка на холмиках: 1 – образование холмиков; 2 – холмики с клубнями, перемещенные в лунки; а – лунки; б – холмики; в – клубни в лунках и на холмиках; г – слой почвы над клубнями; д – слой почвы после перемещения холмиков в лунки

Это позволит сохранить имеющуюся влагу, но избавит от излишней увлажненности. Важно и то, на какую глубину высажены клубни. Существует несколько способов посадки.

1. Клубни размещают в грядках на глубине 2—3 см; всходы, когда они появятся, засыпают землей. Через некоторое время всходы появятся вновь – их засыпают снова. В этом случае на стебле образуется большее число столонов, что приведет к увеличению урожайности.

2. Посадка на холмиках – способ трудоемкий, но эффективный: урожайность картофеля повышается на 25% и убирать его можно на 20 дней раньше. Посадка проводится на 3 недели раньше срока. По нужной схеме копают лунки, образуя холмики. На их вершины кладут клубни картофеля, на 2 см присыпают их землей. Когда клубни прорастут, их вместе с землей совковой лопатой осторожно опускают в приготовленные лунки (заранее вносят в них удобрения). Засыпают землей на 15—20 см (рис. 14).

3. Можно порекомендовать способ посадки с образованием м-образного ложа (рис. 15). В центре приготовленных заранее двух гребней делают бороздку глубиной 10 см, разгребая почву к краям. В полученное м-образное ложе кладут клубни и присыпают их землей слоем около 3—4 см. Время от времени необходимо подсыпать почву к стеблям.

Рис. 15. Этапы формирования поверхности гребня при посадке в м-образное ложе (1-4): а – клубень картофеля; б – бороздки; в – края гребня; г – всходы картофеля

При этом способе посадки вода будет стекать к корням, а почва будет хорошо прогреваться: создадутся все условия для быстрого роста картофеля. Клубнеобразование ускорится и увеличится, почва будет рыхлой и без сорняков. Причем утверждается, что картофель получается с лучшими вкусовыми качествами, с большим содержанием крахмала.

Выбирая наиболее приемлемый способ, не надо забывать, что чем тяжелее почва и влажнее климат, тем менее глубоко следует сажать, и наоборот: чем суше и жарче климат, тем глубже посадка. Важно также помнить, что чем раньше проводится посадка, тем на меньшую глубину следует сажать клубни.

Оптимальная глубина посадки в районах с умеренным климатом: суглинистые и глинистые почвы – 5—6 см, торфяники и пойменные – 6—8 см, супесчаные – в гребнях на 8—10 см. Но если район с засушливым климатом, сажают на 5 см глубже (в зависимости от почвы).

Также существует зависимость глубины посадки от сроков: чем раньше сажают, тем меньше глубина посадки. Если посадка по каким-либо причинам задержалась, сажать нужно глубже.

Еще одним важным фактором, влияющим на урожайность, является густота посадки. Она зависит в первую очередь от биологических особенностей сорта. Например, ранние сорта отличаются слабой корневой системой и неразвитой ботвой, поэтому их следует сажать гуще. Поздние сорта, соответственно, реже.

Сажают картофель ровными рядами. И не случайно, так как это позволяет равномерно распределить площадь питания. Междурядье должно быть не менее 60 см шириной, у поздних сортов может доходить до 90 см.

При посадке под лопату в каждую лунку нужно положить горсть золы, 2 горсти навоза или компоста и одну столовую ложку сухого птичьего помета. Затем смешать все и присыпать землей. Клубень следует поместить на нужную глубину (если пророщенный – ростками кверху, если порезанный – срезом книзу). Затем участок нужно разровнять граблями.

До появления всходов (на 5—6-й день после посадки) нужно провести первое рыхление, чтобы уничтожить начинающие всходить сорняки. Повторить его рекомендуется через неделю, но более осторожно, чтобы не повредить начинающие прорастать всходы. Следует помнить, что если через некоторое время после рыхления прошел дождь, процедуру необходимо повторить, иначе она будет малоэффективной.

Если при посадке использован гребневой способ, то уход будет заключаться в следующем: гребни боронуют вдоль всего ряда сначала с вершины, а затем от основания вверх. Если посаженный клубень случайно вывернулся на поверхность, его нужно заделать обратно в почву. Когда появятся всходы, нужно рыхлить почву вокруг каждого куста и в междурядьях.

Уход

Часто случается так, что картофель только взошел и грянули заморозки. Что делать? В случае если всходы еще небольшие, их нужно присыпать землей на 3—4 см. Это может помочь даже при температуре 3—5 °С. Откапывать ростки не надо. Присыпать можно и подросшие всходы, но делать это нужно очень осторожно, начиная с верхушки. Откапывать их надо вручную. Также для защиты применяют дождевание, дымление. В крайнем случае можно укрыть всходы пленкой, хотя бы частично.

Картофель, вопреки устойчивому мнению, влаголюбивое растение. Но в разные периоды своего развития он по-разному реагирует на полив. В частности, переувлажнение в начальный период приводит к расположению корневой системы в верхнем слое почвы, что ведет к недостатку питательных веществ. После появления всходов положение меняется, влаги требуется больше, так как начинается активное формирование растения. Если влаги недостаточно, идет быстрое истощение питательных веществ основного клубня, листья желтеют и скручиваются, развитие растения замедляется.

Наибольшая потребность во влаге появляется в период бутонизации и цветения. При ее недостатке столоны перестают образовывать клубни, уже появившиеся клубеньки начинают прорастать, урожайность уменьшается. Картофель обильно поливают (на глубину 40—50 см), верхний слой разрыхляют и сверху насыпают торф, опилки или перегной (2—4 см). Испарение влаги уменьшится. Перед уборкой картофель поливать не рекомендуется.

Первый раз окучивать картофель следует, когда он достигнет 15—20 см в высоту. Окучивание проводят в зависимости от почвенно-климатических условий. Так, в засушливое лето окучивать надо минимальное количество раз, чтобы не пересушивать почву. При переувлажнении этот прием применяют чаще, чтобы почва оставалась рыхлой: так улучшается доступ кислорода к корням.

Окучивать надо осторожно, стараясь не повредить близкорасположенную к поверхности корневую систему картофеля. Если случайно обломался стебель, его нужно убрать.

Борьба с вредителями и болезнями картофеля

Значительный вред могут причинить картофелю различные микроорганизмы и насекомые. Потери урожая в некоторых случаях могут составить до 50%. Поэтому одной из первостепенных задач при выращивании картофеля является выявление и устранение болезней растений и борьба с вредителями.

Возбудителями болезней могут быть грибы, вирусы, бактерии и другие микроорганизмы. К особой группе относятся функциональные болезни; их причиной становятся нарушения процесса роста растения, на что оказывают влияние в том числе и климатические условия, такие как температура, осадки.

Борьба с болезнями и вредителями должна быть комплексной, то есть включать в себя систему мероприятий: правила хранения, сортировку семенного картофеля, подготовку почвы, соблюдение севооборота, химическую обработку и др. Очень важно уметь правильно и своевременно определить заболевание растения или его вредителя, чтобы наметить правильные меры по их ликвидации.

Ризоктониоз. Характерен для средней и северной части России, поскольку наиболее благоприятные для него условия – сырая, прохладная погода, а следовательно, недостаток воздуха в почве и ее уплотнение. От него страдают и растения в период вегетации, и клубни в период хранения. Особенно опасен весной, так как развивается при прорастании клубней, поражая ростки. Практически безвреден для пророщенных клубней. На корнях, столонах и стеблях пораженного растения образуются коричневые мокнущие язвы; листья желтеют, скручиваются. На клубнях образуются черные комочки, не смывающиеся водой, – зимующая стадия гриба.

Рис. 16. Рак картофеля

Эффективной мерой борьбы является отбор посадочного материала, поскольку ризоктониоз поражает в основном ослабевшие растения. Также важны соблюдение правил севооборота, уничтожение оставшихся растений. Перед по-садкой клубни рекомендуется опрыскать 1,5%-ным раствором борной кислоты или опустить их в него на некоторое время. Картофель следует сажать в хорошо прогретую почву. Время от времени нужно проводить прополку и рыхление.

Рак картофеля. Это карантинное заболевание. В почве гриб-возбудитель может сохраняться до 30 лет. Уничтожает весь урожай. Поражаются листья, стебли, корни, клубни. Проявляется в виде наростов: зеленого на стеблях, белого – на клубнях (рис. 16).

Пораженные клубни в пищу не употребляют, животным их можно давать только в вареном виде. Болезнь распространяется с почвой, семенным материалом, сельскохозяйственными орудиями. Благоприятные условия – влажность и температура 16—19 °С.

Меры борьбы те же, что и при ризоктониозе.

Сухая гниль. Развивается на травмированных клубнях. Появляются серовато-бурые пятна, мякоть разрыхляется, подсыхает, что приводит к образованию крупных складок кожуры. Постепенно весь клубень сгнивает. Инфекция сохраняется в почве, на клубнях (они могут заражаться, соприкасаясь друг с другом). Болезнь проявляется через несколько недель после закладки урожая на хранение.

Благоприятные условия для развития – повышенная температура и влажность.

Меры борьбы в основном сводятся к выбраковыванию поврежденных клубней при закладке на хранение, проветриванию и просушиванию хранилищ и погребов, переработке семенного материала.

Кольцевая гниль. Это заболевание чаще всего повреждает растения в период цветения. Вначале увядают стебли, затем они загнивают. На поверхности клубня появляются розовые и коричневые пятна, мякоть размягчается, начинает гнить. Сосудистое кольцо клубня окрашивается в желтый цвет, затем сереет и постепенно чернеет. Заражение происходит в сырую погоду при уборке картофеля.

Эффективными средствами борьбы с болезнью являются отбор семенного материала, дезинфекция и прогревание его перед посадкой, ликвидация зараженных кустов. Тара, в которой перевозят картофель, требует дезинфекции.

Мокрая гниль. Развивается во время хранения картофеля, при высокой влажности и повышенной температуре. От этой болезни погибают клубни, зараженные фитофторой, черной гнилью и кольцевой гнилью, а также подмороженные клубни.

Меры борьбы те же, что и при сухой гнили.

Вирусные болезни картофеля вызывают изменение окраски листьев, приводят к нарушению процессов роста и развития растений. Вирусные заболевания, а это прежде всего мозаика, хлороз, некроз, деформация листьев, нарушение роста растения, могут сократить урожай на 20—30%.

Симптомы болезней меняются в зависимости от сорта картофеля, внешних условий. Клубни зараженных вирусом растений внешне практически не отличаются от здоровых, но из них вырастают больные растения. Соблюдение всех правил агротехники поможет избежать заражения картофеля вирусными болезнями.

Колорадский жук – наиболее распространенный вредитель картофеля. Он объедает сначала листья, затем молодые стебли. В клубнях выгрызает часть мякоти. Взрослый жук имеет длину 7—12 мм, откладывает яйца ярко-оранжевого цвета, из которых через 5—17 дней выходят личинки. Продолжительность жизни личинки – 16—34 дня. После окукливания появляется молодой жук, который через 5—6 дней достигает половой зрелости и начинает откладывать яйца. Жук может жить без пищи (но не без воды) 10—11 месяцев. В почве, куда он зарывается на глубину до 60 см, может находиться от 7 до 18 месяцев. Потомство одной самки за одно лето (3 поколения) уничтожает до 2,2 га картофеля.

Применяют комплексные меры борьбы: использование химикатов (бензофосфат, дибром, фоксим, хлорофос, соответственно, 60, 140, 100—150, 25 гна10л воды). В последнее время на прилавках магазинов появились такие средства, как децис, фастак и др. Кроме того, необходимо частое рыхление междурядий, сбор и уничтожение жуков и личинок.

Картофельная нематода – червь микроскопических размеров (0,2—1,2 мм). Поражает корни растения. Сначала скручиваются концы листьев, причем нижние листья погибают быстрее. На клубнях образуются белые шаровидные наросты. Распространяется с зараженной почвой.

В качестве оздоровительных мероприятий проводят сжигание ботвы и соблюдают правила севооборота. Важно в качестве посадочного материала брать здоровые клубни.

Проволочники – личинки жуков-щелкунов. Распространены в умеренных и влажных районах. Длина взрослого проволочника – 15—25 мм. Личинки поедают корни и столоны, поражают клубни.

К мерам борьбы можно отнести использование протравленных клубней и выпалывание пырея (в его корнях проволочник размножается).

Сбор урожая и хранение

Главное условие, от которого зависит успешность проведения уборки картофеля, – правильное определение срока копки. Он зависит от погодных условий и зрелости картофеля. На завершение периода формирования урожая указывает подсыхание ботвы; это приводит к ускорению процесса созревания клубней, улучшению их качества. Кроме того, становится толще кожура, что очень важно для хранения. Если возникает необходимость более раннего сбора картофеля (например, ухудшилась погода), а ботва еще зеленая, можно провести опрыскивание 5%-ным раствором медного купороса за 7—15 дней до уборки. Сократить срок подсыхания листьев можно, применяя опрыскивание растений хлоратом магния (200 г на сотку).

Уборку следует закончить до наступления холодов. Так, в центральных районах – к 1 октября, в северных – к 25 сентября. В южных районах, где теплый период продолжителен, собирают два урожая: весенних посадок – в начале июля, летних – в начале ноября.

После выкапывания нужно оставить клубни на некоторое время (3—4 часа) на открытом воздухе, чтобы они подсохли. Затем их следует рассортировать: в первую очередь отобрать картофель на семена, потом немного поврежденные клубни для быстрого употребления, а оставшийся картофель убрать на зимнее хранение.