Африка без прикрас. Приключенческая повесть

Поменяли нужную сумму долларов на угандийские шиллинги прямо на границе и скорее на автобус в городок Мбале. То, что я называю городами, городками, посёлками и деревнями, в общем-то, ничем не отличалось между собой. Зачем я это делаю? Наверное, потому, что сами африканцы так классифицировали свои населённые пункты, а я просто за ними повторяла. Исключением стали только столицы. Они всё-таки были похожи на города.

Странное дело, но мне постоянно хотелось бежать от окружающей действительности, надеясь на рай впереди. Но рай совсем был не рай и негде было укрыться, и некуда было спрятаться, и помощи просить было не у кого.

***

Не прибегая к услугам провожатых, за территорией автовокзала в Мбале просто споткнулись на замечательной гостинице «Sana^a». $10 за двоих и мы уже хозяева отличного номера с приватным санузлом. Света, понятное дело, не было и, взяв свечу привезённую из России, пошла на поиск знающих людей, чтобы дельный совет получить. Ведь именно из этого городка Мбале собирались к подножию горы Элгон. В результате трудных переговоров с сотрудниками отеля было решено, что завтра мы с Наташей едем на водопад Сипи, а уж потом обсудим путешествие к горе Элгон.

Это главная гора в горном массиве Элгон. У её подножия разверзается земная кора со скоростью 1,5—2 метра в год. Разлом африканского континента здесь у всех на виду. Придёт момент, когда океан хлынет в эту расщелину и Африка расколется на два материка. А те озёра, которые сейчас дугой определяют разлом, воссоединятся в единый пролив.

Земная трещина проходит через район Будуда, Мбале, Сиронко и жители этих мест давно взывают о помощи, но власти пока безмолвны и вопли бедствующих слышит только Господь.

Рано утром мы выехали на поиски водопада Сипи в местечко Vapchorvo на публичном такси. Это вроде обычное такси, только в салон набивается человек 13—15, потому и называется оно публичным. Машиной управляли два водителя одновременно с одного сиденья. Сначала я думала, что это такая шутка – один жмёт на педали, а другой крутит баранку, но оказалось, что эта шутка и есть африканский быт. И никому в голову не приходит посмеяться над этим или просто удивиться.

В деревне Vapchorvo нас окружила толпа галдящих на английском гидов и проводников. Одному из них удалось увести нас на территорию симпатичного кемпинга. Спустились по тропинке со склона и наш провожатый торжественно указал на сверкавший вдалеке водопад. Вот туда он нас и поведёт, взяв с каждого по $25!

– Стоп! Мы сами пойдём!

– Не пойдёте, потому, что нельзя! Проводник – это не обсуждается!

– Ну, а из кемпинга выпустите?

– Нет. Только с проводником.

– Да мы вообще на водопад не пойдём!

– Посмотрим. А пока платите откуп по 1000 шиллингов. Ведь по территории кемпинга ходили и на водопад в двухкилометровой недосягаемости смотрели.

Быстро сунули ему в руки мятые шиллинги и выход на волю открылся. А воля – это забитая деревня и грунтовая дорога. Куда идти – не знаем, а за нами следят несколько человек, надеясь на лёгкий заработок.

Пошли по дороге. А куда ещё? Смотрели по сторонам, не теряя надежды найти заветную тропку к водопаду Сипи. Нашли и свернули. Но нас быстро остановили и предложили оплатить вход в парк по 5000 шиллингов. Я потребовала билеты, зная, что в парках любой африканец может у тебя их спросить и если билета нет, то плати ещё раз. Ведь они хозяева той земли и свой беспредел считают за благо для нас.

Билеты нехотя нам отдали в руки и опять встал вопрос проводника, но уже со стороны конкурентов. Говорили, что тропа сложная, сырая, узкая и местами подъёмная. Нас хотели лишить самостоятельности! А нам нравилась такая тропа, да и водопад в пределах видимости, а там внизу домики по склону в травяных крышах. Вот и пойдём сами.

Мы настойчиво отказывались и «конкурирующая фирма», видя наше упорство, вскоре нас покинула. Но не всё так плохо. Брат и сестра из местных, взяв в руки длиннющие палки, увязались с нами. Необходимость тех шестов мы поняли сразу, когда стали спускаться почти по отвесной тропе.

Узкая тропка иногда терялась в зарослях, а подростки её быстро находили. Спуск был сложен, потом подъём и опять спуск. Идти было трудно, скользко, я ткнула палкой слева в зелёные заросли и попала в пустоту. Свалиться здесь с тропинки совсем не хитрое дело. Далеко внизу круглые крыши домиков, а впереди проглядывала небольшая, очищенная от зарослей площадка со скамьёй. Ура! Будем отдыхать!

Радовались не долго. Из халупы вышел человек и потребовал денег, при этом показал «серьёзную» надпись на стене, которая гласила «Туристический офис». Я злорадно усмехаясь показала билеты. А тот не растерялся и заявил, что скамья тоже платная. Денег он не получил и мы отправились дальше.

Перепрыгнули через чёрную блестящую змейку, через муравьиный ручеёк и через два обычных. Мы всё шли и шли. Постепенно гул воды стал нарастать. Вошли в мокрый сосновый лес и увидели Сипи.

Да, хорош! Падал водопад в каменную чашу, пролетая над гротом в скале. Высота у него сто метров. С обеих сторон от водопада стекали отдельные его струи. Водяной пар стоял в сосновом бору и мы почти сразу стали мокрыми. Прохлада была приятной, но спуститься искупаться мы не решились. Обратно бы мы уже без вертолёта не поднялись.

Этот водопад самый высокий из трех водопадов Сипи. Два других расположены на более высоких уровнях высотой в 60 и 70 метров. Их можно посещать также карабкаясь вверх и рискованно спускаясь вниз, а мы наблюдали их издалека. На обратном пути мальчик-проводник предложил покурить марихуану в его доме на склоне горы. Я была обескуражена. Ещё тот оказался мальчик!

Возвращались трудно. До сих пор с содроганием вспоминаю ту тропу. Это даже не тропа была, а глинистое русло ручья с торчащими из него корнями деревьев, которое заполняется после первого дождя.

Устали очень, но детей не обидели и дали каждому разумных денег. Подросток проводил нас на публичное такси, которое ещё ждали целый час. Я смотрела на водопад издалека, а он искрился на солнце ослепительным каскадом. Ведь не водопад Анхель, что в Венесуэле, а приятен, но и испытания здесь были гораздо меньшими.

***

Гора Элгон с трещиной у подножия находится недалеко от эфиопской границы, где тоже небезопасно из-за большого скопления беженцев. А ехать туда надо на несколько дней и стоит такая поездка $90. Эта цена оттого, что мало кто собирался на Элгон, да и вообще никто не собирался. Вот и мы не поехали к горе, а поехали в Джинджу, где шумит и искрится ещё один водопад под названием Бужумбали.

Вышли в Джиндже у заправки. Тут же подлетели бода-бода, как называют здесь мотоциклистов, и наперебой стали выкрикивать знакомое название.

– А что? На водопад можно прямо сейчас?

– Конечно сейчас! Здесь недалеко.

– А вот водопад Сипи… Ну ладно. Поехали.

Выбрали малокричащих мотоциклистов и, уложив каким-то немыслимым способом наши вещи на руль, тронулись в путь. По раскисшей и ухабистой дороге нам навстречу везли белого мужчину, его ноги почти волочились по земле, но он улыбался нам. В этот раз нас не обманули и мы расслабились. При въезде на водопад заплатили символическую цену и, оставив вещи на бода-бода, запрыгали по ступеням вниз.

Мощный! Роскошный водопад! Он произвёл на меня сильнейшее впечатление, хотя ростом был не велик. Такие приятные чувства я испытала ещё и потому, что здесь нас не мучили. Правда, водопад в нашем представлении это то, что падает сверху. А тут оказалось красивое нагромождение каменных глыб, вода через которые шумно перекатывалась, бурлила, кипела и завораживала.

На берегу два музыканта художественно исполняли народные напевы мешая их с шумом потока. При виде мзунгу (суахили), то есть белых, начинали свой концерт. Барабанные ритмы в сочетании с приятными звуками самодельного инструмента похожего на ксилофон, как нельзя лучше гармонировали с красивым местом и бушующей рекой в извилистом русле. Находиться у реки было отрадно. Никто нас не тревожил и не навязывал агрессивно свои услуги. Если так пойдёт и дальше, то можно считать, что жизнь удалась. А пока нам предстояло ехать в Кампалу – столицу Уганды, а там посмотрим, куда нам ещё путь держать.

Те же мотоциклисты привезли нас снова к заправке. Как-то очень быстро подошёл автобус, следовавший в Кампалу, и мы поехали туда.

Хочу заметить, что с нами в Африке происходили странные вещи. Мы постоянно хотели спать. Нет, тут причина не в смене часовых поясов, разница настолько невелика, что 3—4 часа плюсом или минусом на меня никогда не оказывали влияния. Это было что-то другое. Загадку мы отгадать не смогли. Вот и по дороге в столицу мы спали, примостившись в самом хвосте салона. Амортизаторы автобуса давно пора было менять, а вездесущая африканская пыль укрывала нас красным слоем. Но даже такие важные неудобства не могли вывести нас из состояния сна. Поэтому дорога до столицы Уганды пролетела, как мгновение. Едва проснувшись, вышли на автовокзале, где кроме стоявших вплотную автобусов больше ничего не было видно. Пристроились к цепочке пассажиров и петляли в автобусных лабиринтах пока не вышли на какое-то подобие улицы, где вдоль исковерканного тротуара у самой ограды пристроились продавцы ненужных товаров.

Кампала, как и все африканские столицы шумна и суетна, но к звукам города примешивался звук странного музыкального инструмента под названием вувузела. Это такая дудочка-сопелка, от звука которой хочется закопаться.

Такие разноцветные и отвратительно пронзительные дудки были придуманы южноафриканцами для спортивных чемпионатов, а теперь вся Кампала дудела в них до одури. Здесь проходили футбольные матчи международного уровня. Сопелки покупать не стали, а купили на бегу две спортивные футболки с надписью «Уганда». Пригодятся!

Покупкой остались довольны и поспешили за попавшимся по дороге проводником к автобусу в г. Энтеббе. Стоит этот город на берегу озера Виктория, как туда не заехать?

Здесь в Уганде порядок другой, нежели у кенийцев. Цены на билеты единые и неизменные, поэтому позволили себя проводить. Все провожатые и зазывалы в Кампале получают комиссионные от водителей автобусов за доставку к ним пассажиров. Хотя бы за это мы перестали беспокоиться. Лавировать среди автобусов сложно, почти вплотную их бока и местами надо просто щемиться. Но есть приятный момент среди всех неприятностей. Африка не грабит, как Латинская Америка! Заявление не категоричное, но по большому счёту так и есть. Это стало моим маленьким открытием.

Мы с Натальей заранее изготовили тайники на наших вещах в виде внутренних карманов, но они нам почти не пригодились. Было ощущение, что наши деньги никого не интересовали. Мы потеряли страх и совали их куда придётся: в карманы, в сумку, в чехол фотоаппарата и в футляр для очков. Но если по поводу денег мы успокоились, то к нашим вещам в транспорте относились нещадно. Их запихивали в багажники разных размеров, забрасывали на крыши, трамбовали ногами, плюхали в грязь и в придорожный бурьян.

Красная пыль дорог клубилась и тонким слоем незаметно оседала на наших вещах, сиденьях автобуса и обволакивала тело. Остаться чистым после очередного переезда у нас не получалось. Выручали влажные салфетки. Мы стали их экономить, поняв, что они очень скоро могут закончиться. Стали пользоваться одной на двоих, то есть каждому по стороне.