Моя индийская неделя

Местные, заметив моё внимание, вежливо улыбаются. Мужчины же, оценив разглядывания, начинают буквально играть глазами, одним взглядом убеждая начать знакомство. Как у них это получается – не постигаю. Но всё понятно без слов. Глаза невероятно выразительные. И язык не нужен. Те, что посмелее, подходят поговорить. Эх, была не была! – применяю свой недоделанный хинди. Наверно, для других мои попытки были бы смешны, но тут люди с таким энтузиазмом воспринимают мои старания, что это уму непостижимо. Радуются, будто я им делаю подарок. И я дополнительно влюбляюсь в эту жизнерадостную расу. От счастья местные выдают мне длиннющие тирады в ответ, в которых я уже ни черта не понимаю. Видят это и тут же переходят на английский. Короче, общаемся. Попутно иду по пляжу дальше, и скопление индийцев уменьшается. Они реально все там, у центрального входа. Появляются белые люди – русские и шведы (немного). Их напряжённые физиономии резко контрастируют с жизнерадостными индийцами. Если честно, то мне как-то последние стали ближе. И повторюсь: индийцы о-очень смуглые! Все. На пляже это особенно заметно.

Я тоже начинаю купаться по-индийски: по колено, так как пришла с камерой и деть мне её некуда. Но наслаждения и переполняющего счастья всё равно выше крыши. Океан ласковый, песок под ногами белый, хрустит и это релакс. К одиннадцати возвращаюсь в отель. Решаю, что мне нужна ячейка сейфа, куда я буду засовывать камеру, паспорт и деньги. Приходить на пляж теперь стану для полноценного купания.

Возвращаясь в свой отель, я снова заплутала. Правильно дошла только до «статуи» чудовища, а дальше неизвестность. Ну не помню я в какой из переулочков – тут их 5 – сворачивать, чтобы попасть «домой»! Ободрённая пляжем и успешным общением с местными, беззастенчиво пристаю к индийцам с расспросами. Они честно пытаются помочь, хотя многие впервые слышат название моего отеля. Наконец, нашёлся добрый человек, который о нём знает. А я про себя всё время думала: как хорошо, что я не потащилась на пляж вчера ночью! Если бы я заблудилась тут в темноте, без фонарика, то рассвет смело можно было бы встречать на пляже.

Дальше по плану встреча с местным гидом, который, кстати, на встречу совсем не торопился. Пришлось его вызванивать, организовать себе выход в город на обед.

Сначала обед. Вернее, освежающий душ после жары и солёного океана, и меня встречает центральная улица Калангута. Поворачиваю с неё налево. Не случайно. Читая отзывы о месте своего будущего отдыха в Интернете, нашла свежий отклик о кафе «Океан». В нём кормят вкусно. А администратор – Санжу – отлично говорит по-русски. Так что, иду обедать по рекомендациям. «Океан» нахожу быстро. Обслуживают замечательно. Видя, что я русская, приносят русское меню. Официант тоже неплохо говорит по-русски, и я принимаю его за Санжу. Спрашиваю: «Вы Санжу?» Оказывается нет. Мне ответили, что Санжу сейчас спит (время где-то двенадцать дня). Ну, спит так спит. А я буду обедать.

Ещё в России я взяла себе установку есть местную кухню. Любопытно нереально! Какая она, индийская еда? Узнаю это буквально с минуты на минуту. Заказываю чикен масала (курица в специях), индийскую лепёшку с сыром и чесноком (называется пури?) и ананасовый сок. Обжорством не страдаю, думаю, мне хватит. Если нет – дозакажу. Заказ выходит где-то 300 рупий. Напомню, что курс рупии к рублю практически 1:1. И коварно думаю, что вот сейчас я и разменяю ту розовую хрустящую бумажечку, достоинством в две тысячи рупий на мелкие купюры! Пока жду еду, мне подключают вайфай и я выхожу прямо из Индии в российские чаты. Кстати, в отеле тоже есть вайфай, но без Интернета. В любом же кафе ? с Интернетом.

Когда приносят еду я уже конкретно голодная. Порция большая, что радует. Курица в глубокой, овальной, керамической миске. Просматривается много кусочков мяса и залито оно коричнево-оранжевым соусом по самый верх. Выглядит привлекательно. Запах специй непередаваемый!!! Сравнить не с чем, ибо у нас таких просто нет. Пури? большая, диаметром 15 см, толстенькая, снизу прижаренная, сверху явно мягкая и на ней много натёртого сыра. Подана в железной миске с высокими бортиками и бортики эти все в дырочку. Про сок ананасовый и писать нечего. Это не концентрат из пакета, гордо именующий себя натуральным соком. Кстати, сок принесли первым. Не удержалась, сразу попробовала и это была любовь с первого глотка. Сразу поняла, что буду заказывать его ещё и много.

В общем, вся еда выглядит очень привлекательно. Ложка прилагается, но решаю есть по-индийски. Отрываю от лепёшки кусочек, сворачиваю кулёчком, зачерпываю им соус, вдыхая аромат специй, иии…. Момент истины… ВКУСНО! Это просто нереально вкусно! У меня сейчас даже от воспоминаний слюнки текут. До этого гадала, понравится ли мне индийская еда. И теперь точно знаю – нравится! ОЧЕНЬ! Её действительно сравнить ни с чем нельзя, настолько она своеобразна и самобытна. Лепёшка (ещё горячая) прекрасна сама по себе. Её прямо так есть можно. А в сочетании с мясом и соусом вообще полный улёт. Официант, принеся мне всё, сказал, что будет не остро. Но как по мне, щиплются перец и специи в курице прилично, однако лепёшка снимает остроту. После пары кусков, которые я от души смаковала, наслаждаясь новыми вкусовыми ощущениями, я вообще перестаю чувствовать остроту. Ананасовый сок выше всяких похвал, повторюсь. Порция большая и, съев половину, делаю перерыв. Сижу в Интернете, потом «добиваю». К окончанию моего обеда просыпается Санжу. Заинтересованный тем, кто про него спрашивал, подходит ко мне.

Санжу оказывается молодым, высоким, по-своему красивым, стриженным очень-очень коротко (под 0,5, но ему идёт), интересным и действительно прекрасно говорящим по-русски человеком. Говорит с акцентом, иногда с ошибками, но вполне осмысленными предложениями. Не просто отдельными словами. Мы долго общаемся, он спрашивает откуда я про него знаю. Я рассказываю и показываю тот самый отзыв в Интернете, который привёл меня в «Океан». Санжу умиляется, цветёт улыбкой. Расстаёмся мы почти друзьями. Я уже тороплюсь, так как почти 15.00, и на носу встреча с гидом. Однако в «Океан» ещё вернусь.

Про гида напишу, коротко, ибо недостоин. Высокий, худой, с пронзительными голубыми глазами, в которых нет ни капельки тепла. Имя умолчу. Заученными, заезженными фразами рассказывает мне про экскурсии (продаёт то есть), и я покупаю одну – на Ха?мпи. Она двухдневная, тяжёлая, нужно будет много ходить, поэтому отношу её на конец недели, чтобы была перед моим отлётом на Родину. В самолёте высплюсь. Очень соблазнительно поехать ещё и на водопад Дудхсагар, но не знаю, выживу ли я. Ограничиваюсь Хампи. Пытаюсь раскрутить гида на диалог о достопримечательностях. Вроде оживляется, говорим про пляжи южного Гоа. Он их хвалит, говорит, что там намного меньше местных. При этом неуважительно зовёт местных индуснёй, за что я окончательно перестаю его уважать. Не только потому, что лично я местными прониклась. Просто непрофессионально. И некрасиво. Распрощавшись с гидом, снова иду на пляж. На этот раз уже без фотика, благополучно пристроила его в ячейку.

На пляже такое чувство, что ничего не поменялось. Пока я ходила в отель и кушала, тут всё те же, всё там же. Около перевёрнутых лодок, в тени, сидят дети, что бегали поутру и кушают. Рис с чем-то. С чем – толком не разглядеть. Сидят, подвернув ножки, и очень-очень сосредоточенно работают правой рукой, собирая еду щепотками. Не роняют ни крошки. Голодные. Тощенькие. Сразу вспоминаются наши привереды, которым почти всё «фу», кроме конфет.

У воды прежнее веселье и оживление. Даже оживлённей стало. Увидев меня, некоторые индийцы устремляются навстречу и просят сфотографироваться вместе. Так, это что-то новенькое! В шоке таращусь на них, но соглашаюсь. Извиняюсь за выражение, но счастья у них при этом полные штаны! Когда остальные заметили, что первопроходцам я не отказала и фотографируюсь, ко мне устремились остальные. Такле чувство, что весь пляж. Как говорится, понеслась душа в рай. Я натурально чувствую себя обезьянкой для селфи, до воды дойти не могу. А индийцы каждый раз так искренно радуются – это что-то. Сфотографироваться хотят все. Женщины даже больше, чем мужчины. А для меня это ещё один шанс рассматривать их в близи. Широкие смуглые лица, тёмно-карие глаза, чувство, что даже кожа у них другая на ощупь. Одеты в сари, замотанные на разный манер. Некоторые в сальвар камизы. На шеях мангалсутры (это брачное ожерелье, как у нас кольцо), синдур в проборе… То, что я раньше видела только в кино, теперь воочию перед глазами. Потрясающе! Индия во всей красе. Другой мир подошёл так близко, что его можно потрогать, причём буквально. На прощанье все пожимают руку. Правую. Я помню об этом правиле, и левую даже не протягиваю. Руку мне жмут настолько осторожно (и мужчины, и женщины), будто я хрустальная. Едва дотрагиваясь.

Снова иду по пляжу, чтобы оказаться подальше от толпы. Опять селфи. Ещё селфи. На этот раз чернокожие мальчики. Знакомлюсь с одним: Хамид. Он суданец. Высокий, красивый, стройный, офигительный пресс, такая мужская-мужская фигура, очаровательная улыбка. Жаль, но говорит лишь по-английски, а я его понимаю ещё меньше, чем хинди. Всё время повторяет мне: «beautiful». (Ну, что это значит, я помню). С ним тоже селфи. Обнимает за плечи очень бережно, начинает вести себя так, словно он мой уже состоявшийся бойфренд. Опекает, своей фигурой мужской от других представителей сильного пола загораживает. Мне прикольно. Общаемся больше жестами, чем словами, плюс ломаный англо-хинди. Хамид по-русски ни словечка. Пытается по-французски со мной ещё поговорить. Это он зря. Однако непостижимым образом минут через тридцать начинаем легко друг друга понимать, не смотря на языковой барьер. Как это получается, я вообще не въехала, но мы реально понимаем друг друга.

Вот тут как раз следует упомянуть про не умеющих плавать индийцев. Прямо перед нами две машинки взяли в кольцо группу особо «непослушных» индийцев. Переж этим их свистками выгнали из воды. Спасатели выгружают из машин связку (буквально связку!) спасательных жилетов и одевают на этих деятелей, чтобы не утонули. А деятели активно рвутся в воду при этом. Увидев, что на соплеменников одевают такую красоту, со всего пляжа к спасателям устремляются другие индийцы. Тоже жилеты хотят. Плав-средства разлетаются, как горячие пирожки. И после этого они все жизнерадостно устремляются в океан.

Я спрашиваю у Хамида умеет ли он плавать. Тот говорит, что да. Глядя на его мужественную фигуру, нисколько не сомневаюсь. Хамид постоянно порывается куда-то меня пригласить, но тут моё знание языка всегда и внезапно резко ухудшается. Упорно. Не готова я к таким приключениям с суданцем. Поэтому гуляем по пляжу. От красивых ухаживаний (а они красивые!) мне становится весело. Шучу, говорю парню: вот обнаружит твоя мама фото белой девушки в телефоне и сделает «секир башка». Сорри, внушение строгое. Подчёркиваю фразу жестами. Хамид проникается, долго от души смеётся, потом говорит, что с его мамой не будет проблем.

Время проносится незаметно, начинает темнеть и я собираюсь уходить. Тем более обещала Санджу прийти в «Океан» вечером, на ужин. Он рассказал о семейной паре русских, которые ищут компаньона для небольшого путешествия в южный Гоа. Третьего, чтобы дешевле обошлось такси. Я всегда «за» разнообразные экскурсии! Санжу обещал нас познакомить.

Прощаюсь с Хамидом, тот никак не хочет меня отпускать. Рвётся проводить до отеля. Причём (вот всё-таки разные мужчины!) действует настойчиво, но не навязчиво. Я оценила. Он реально долго провожает меня по пляжу, опекая от индийцев. Когда Хамид стоит рядом с индийцами, бросается в глаза расовый контраст.

Очень-очень быстро темнеет. С 17.00 по 18.00 здесь закат. В половине шестого густые сумерки. А в 19.00 уже глубокая темнота. Солнце садится стремительно. Буквально «гаснет». Над пляжем словно выключают свет. Мне очень хочется пофотографировать закат, но фотик в сейфе. Обещаю себе, что приду завтра и сделаю, даже если придётся возвращаться в отель в темноте. Да! Ещё рассвет приду фотографировать. Будильник заведу, чтобы встать. А то эта разница во времени пока ещё ощущается.

По пути в отель плутаю уже меньше. Гоа всего за сутки стал таким обычным и родным, словно я тут всегда жила. У меня из памяти начинают стираться холодные зимы и снег. Бывает же такое!

Как обещала, вечером являюсь в «Океан». Встречаюсь с Санджу и той русской парой. Оказывается, экскурсию устраивает Санджу; подрабатывает он так. Таксист – его человек. Санжу берёт меньше, чем гиды в отелях долларов на 40-50. Расстраивается, когда узнаёт, что я уже проплатила Ха?мпи. Но тут же утешается, когда я с лёгкостью соглашаюсь на южный Гоа и прошу назначить его на завтра. Чего тянуть! Пара тоже согласна. Кстати, им обоим под 50, но выглядят хорошо, даже не дашь этот возраст. Дети выросли, и они на каждый новый год путешествуют. Здесь, на Гоа они в третий раз. С удивлением узнаём, что мы из одного отеля! Забавно. А так пара из Екатеринбурга. Прямо при нас Санджу звонит таксисту, что повезёт нас и мы окончательно обо всём договариваемся. Улыбаясь, Санджу говорит, что таксист будет наш на весь день.

День третий: Путешествие в южный Гоа

Подрываюсь с утра по будильнику со слипшимися глазами, чтобы приготовиться к поездке на южный Гоа. Казалось бы, не так уж и рано встала: 7.00, но пока ещё мне аукается разница во времени. В Москве сейчас где-то 4.30. Организм не обманешь. Ему всё равно, что за сутки душа привыкла к Индии и считает, будто тело жило здесь всегда.

Умываюсь. Прохладно. Есть даже желание набросить лёгкую кофточку, но я этого не делаю, так как быстро разогреет. Иду завтракать. Там уже сидит моя компания: пара из Екатеринбурга, Нина и Евгений, с которыми мы по смешному стечению обстоятельств оказались проживающими в одном отеле. Они уже позавтракали и готовы. Как я уже писала – завтраки однообразны. Но за счёт того, что специй кладут по-разному, то еда выходит… как бы разная. Сегодня омлет совершенно пресный, а картошка… О-о! Наверно, у повара дрогнула рука! Очень много карри и перца. Картошка даже на вид рыженькая. Но я ведь решила есть местную пищу, не так ли?! Храбро пробую картошку. ЁЛКИ ПАЛКИ!!! Впору открыть рот и махать рукой, чтобы проветрить. Слёзы выбивает из глаз. Ладно, немного преувеличиваю. Слёз не было. Очень кстати появляется мальчик с манговым соком и я захлёбываю острое сладким. Класс! Теперь хорошо. Продолжаю в том же духе. Через пару кусков вроде как становится нормально. Перец жжётся, зато карри идёт как родной.

Тут же в столовой крутятся те самые коты, плюс новый. Два вчерашних бывших врага скромно жмутся в сторонке, а новый нагло собирает дань со всех столов. Замечаю, что омлет, в отличие от объединившихся против него собратьев, он не ест. Подходит ко мне, и я в задумчивости: ну не картошку же с карри и перцем ему давать! Хотя кто знает, кот-то индийский. Может, он мышей сначала в карри валяет, а потом ест. Рискую. Даю ему картошку, и тот с удовольствием её лопает. Ладно, кот, мы с тобой одной крови, похоже. Время поджимает, я допиваю кофе (коту не предлагаю) и иду на ресепшен. Там мои попутчики, через пять минут появляется водитель такси; точен как часы. Зовут Чаран. Я вообще очень люблю узнавать новые незнакомые имена, поэтому всегда спрашиваю. Называю парня Чаран-джи, чему тот очень радуется. Чаран стройный, примерно моих лет, не слишком высокий. Красивым (на свой вкус) его не назову. Скорее про таких говорят: надёжный.

Садимся в машину. Очень комфортабельное Suzuki бежевого цвета и едем. Из Калангута выбираемся быстро. При свете дня хорошо видно насколько это тусовое место. Так про него и говорят, когда отправляют на отдых: юг для респектабельного релакса, а север Гоа для желающих потусоваться. Я по своим желаниям где-то посередине. К таким же тусовым местам относятся северные и соседние с Калангутом Ба?га и Кандоли?м. Народом всё так и кишит. Беру себе на заметку, что следующим моим подвигом будет путешествие по лавочкам города за сувенирами и даже запоминаю внешний вид некоторых, чтобы потом найти. В зеркальце заднего вида вдруг ловлю пристальный взгляд Чарана и улыбаюсь в ответ. Как-то я уже привыкла, что тут все друг другу улыбаются и не надо контролировать свою радость, как в России, когда твою улыбчивость вообще могут не так понять.

Чаран неплохо говорит по-русски. Не так как Санжу, но словарный запас очень большой. Понимает даже больше, чем иногда сказать может. В такие моменты он помогает себе хинди. Сначала говорит слово на хинди, затем подыскивает ему аналог на русском. Говорит, что выучил язык, общаясь с туристами. Мои попутчики из отеля очень разные. Нина – очаровательная говорушка, сразу садится на первое сиденье, сзади её укачивает. Евгений – молчун, но от него исходят волны добра и позитива. Прямо вот сидишь и чувствуешь эти волны. С ними очень приятно и комфортно. Итак, едем. Молчать Нина не может, сразу начинает расспрашивать Чарана про всё-всё-всё в Калангуте. Мне тоже интересно, с любопытством слушаю. Когда вопросы у Нины кончаются, к нашему таксисту начинаю приставать я.

Мне интересен язык. Спрашиваю, как называется то или иное, он с удовольствием отвечает, улыбается. Мне кажется ему действительно в радость: не часто туристы интересуются его страной с такой стороны. Он охотно называет слова, я запоминаю, тренируюсь в произношении и… всё чаще ловлю в зеркальце его заинтересованные взгляды.

Заезжаем на заправку, Нина спрашивает о ценах на бензин. Здесь он намного дороже, чем в России. Затем, заправившись, мы очень-очень быстро пролетаем Даболи?м, и Панаджи? (столица Гоа, они рядом). Пробок ещё нет. Прикольно видеть те же самые места, которые проезжала недавно ночью, только при дневном освещении. Панаджи впечатляет! Большой красивый город, от которого в душе возникает широкое светлое ощущение. И он ещё строится. Кругом видны строй площадки. Растущие вверх опоры под дорожные развязки, новые мосты, «скелеты» высоток. И это всё не безликое, серое, цементное, а с архитектурной выдумкой. В общем, когда достроят, город будет загляденье. Молодцы, индийцы! Ещё раз восхитилась ими. Правда, невероятно приятно смотреть, как они сосредоточенно работают на этих объектах. Чувствуешь жизнь.

Пролетаем два огромных моста над двумя реками, которые режут прибрежную территорию городов на три части. Реки потрясающие! Тогда, из автобуса (ночью) я их почти не рассмотрела, отрываюсь сейчас. Широкие, чистые – Чаран говорит, что действительно чистые – и удивительно синие. Одна называется Мандови, как вторая не помню. Но название уже не такое смешное.

Продолжаю практиковаться в хинди. Спрашиваю, как тот чукча: что вижу, про то и «пою». Чаран прикалывается, но очень-очень старательно отвечает. Потом как-то речь заходит (он говорит) о сердце, и я бодро выдаю: «О, тери-мери!» И он с радостью соглашается: «Ха (*да). Тери-мери!»

И поёт знакомое многим Тери-мери из индийских фильмов. Моему восторгу нет границ! Я едва на сиденье от радости не подпрыгиваю. Слушаю песню как в первый раз. Потом спрашиваю, откуда он её знает. Чаран-джи любит индийских актёров, которые её пели? При упоминании актёров Чаран как-то мрачнеет. Очень сдержанно отвечает, что они здесь ни при чём, ему просто нравится песня.

Затем мимо нас проносятся мелкие городки, которые выглядят совсем иначе, не так как респектабельные Панаджи и Даболим. Всё скромнее, люди больше в традиционной одежде, особенно женщины. Мужчины ещё в джинсах и футболках, хотя всё больше попадается в дхоти и каких-то рубахах размахайках. Есть и вовсе колоритные персонажи в плане лохматости и сакральных знаков на лбу, нарисованных цветной краской. Кажется, некоторые из этих людей совсем не знают, что такое расчёска. Чаран рассказывает, как называются эти городки, но в памяти мало что задерживается. Помню только Варгу и Бетул. Кстати говоря, это всё прибрежные зоны. Всё время мы едем вдоль берега океана. Иногда чуть удаляемся, следуя дороге, но всегда сквозь пальмы просматривается водный простор. Зрелище необыкновенное! Казалось бы, просто вода, но завораживает нереально. Каждый раз, когда из-за расступившихся пальм вдруг выныривает океан, сердце ёкает. Чувство, что он лежит, как огромное голубое блюдо. И вроде спокоен, но есть в нём затаённая мощь, которая угадывается кожей. И глаз не оторвать от этой голубой воды!

Нина с восторгом говорит: «В каких же красивых местах вы живёте!»

Комплимент! Но Чаран снисходительно улыбается: типа, ничего особенного.

А мы всё больше стремимся на юг. Едем уже где-то около трёх часов. Штат Гоа маленький. При желании его можно проехать из конца в конец за сутки. Наша цель в южном Гоа – Агонда и Палолем, два пляжа. И ещё португальский форт. Его посещение сюрприз от Санжу. Сказал, что нам понравится.

Сейчас мне уже трудновато вспомнить быт всех этих прибрежных городков, которые мы проезжали, уж очень быстро проносились они перед глазами, но тогда смотреть было интересно. Общее впечатление, оставшееся от них – это жёлто-песочный цвет зданий, мелкие лавочки магазинчиков, некоторые из которых индийцы гордо называют супермаркетами, а те размером 4 на 4, и ясно выделяемые административные здания. Последние каменные, многоэтажные, сухие и какие-то строгие даже на расстоянии. Очень контрастируют с бедненькими домами обычных жителей. В одном из городков поражает общественный парк и детский сад. Кстати, детских садов на пути видели несколько, и они все офигительные. Возможно, так совпало, такие на пути встретились, но, когда Чаран показывает на одно двухэтажное здание и говорит, что это детский сад, мы поражены. Смотрим во все глаза, благо как раз стоим в небольшой пробке и есть возможность глазеть. Здание светлое, разрисованное яркими красками в национально тематике. По периметру обсажено деревьями. Даже не пальмами, а именно деревьями с тёмно-зелёной, густой листвой. Всё яркое-яркое, по-особенному нежное и уютное. Внутри территория тоже волшебно оформлена: горочки, лазалки, карусельки-качельки. Всего много-много. Ещё какие-то приспособления для игр и, что особенно меня поразило и порадовало, зелёные лабиринты, сотворённые из кустов, где дети могут гулять словно в «лесу». Приятно, чёрт возьми! Да мне самой захотелось ходить в тот садик, такой любовью от него к детям повеяло! Рядом парк также полный зелени, беседок, каких-то абстрактных скульптур в человеческий рост и тех же зелёных лабиринтов.

После этого городка (почувствуйте разницу!) мы въехали в совсем бедный райончик с хибарами, крытыми пальмовыми листьями. Дорога – приличный такой серпантин. Когда выглядываешь в окно, видно, как по бокам пути почва уходит вниз уступами, почти ступеньками. На некоторых «ступеньках» снова хибары. А если смотреть из окна машины вперёд, то мы словно по зелёному коридору едем. Ветви деревьев полностью смыкаются над дорогой, даже неба не видно. Уже очень сильно ощущается разница в природе между северным и южным Гоа. Чаран сообщает, что мы уже на юге, скоро прибудем в форт. Форт расположен на берегу моря со времён португальской колонизации и неплохо сохранился. Там даже есть храм, но он закрыт.

Небольшое отступление: я, конечно, читала и знала, что Гоа долгое время был португальской колонией. Но несмотря на это даже предположить не могла, насколько яркое наследие португальцы оставили. Их храмы повсюду! И хотя их строили чёрт-те когда, они до сих пор в отличном состоянии и очень впечатляют. На века строили колонизаторы. Всё их камня, массивное, белое-белое под синим-синим небом, однако ощущение от строений двоякое. С одной стороны, восхищение шедеврами архитектуры. Все храмы разные, нет похожих, все с выдумкой, которая заставляет их разглядывать. Нет шаблона, по которому бы их «печатали». А с другой стороны, видится в них нечто грозно-мощное, затаившееся, вовсе не мирное. Представляю, как здесь местному населению христианство когда-то навязывали… (Это мои личные ощущения. Я могу быть не права). А также поражает соседство «сытого» храма с полуразвалившейся пыльной лачугой. Это нечто. Однако, если абстрагироваться от истории завоеваний, то храмы очень красивые.

Итак, мы приезжаем в форт. Выходим из машины и из комфортной атмосферы с кондиционером попадаем в жару-у-у… Адское пекло! Солнце палит ощутимо, будто в печку шагнул. Но оно всё равно ласковое. Нежное. Нет ощущения, что тебя сейчас чпокнет по голове солнечный удар, и ты свалишься в придорожную пыль. Солнце ЛАСКАЕТ. Приятно-приятно. И если с собой есть бутылка воды, так жизнь вовсе замечательна.

Насидевшись в машине, Евгений и Нина бодро стартуют вперёд. Они вообще молодцы. Не смотря на возраст неутомимые и любознательные путешественники, восхищаюсь такими. А вот я замешкалась – беру с собой воду, фотик, шляпку… Копаюсь, короче. С удивлением чувствую, как с моей стороны открывается дверь и Чаран потихоньку спрашивает:

? Тум тику? (*Ты в порядке?)

По-индийски качаю головой. Это потрясающе прилипчивый жест! Обожаю. И он выражает сразу так многое. Им одним можно выразить огромную гамму эмоций. В сочетании с мимикой и от интенсивности покачивания – от гнева и сомнения, до радости и счастья. Я любуюсь на этот жест у местных без устали. КАК они это делают, словами не передать. Отвечаю Чарану, что всё хорошо, и мы идём за Евгением и Ниной.

Форт начинается то ли с арки, то ли с ворот, то ли два в одном. Вокруг него ров. Когда-то он был глубже и заполнен водой, сейчас зарос травой и в нём валяется мусор. Подтверждая мои догадки, Чаран показывает на море и говорит, что воду для рва брали оттуда. Ок, входим внутрь «арки». В каменной прохладе нечто вроде небольшой проходной комнатки, где второй выход не напротив, а с изгибом – влево. На стенах надписи. Скорее всего, вроде наших: «Здесь был Вася». На полу остатки древней пушки. Рядом с ней сидит колоритный нищий в позе лотоса и возле него тормознувшие Евгений и Нина. Добрая Нина протягивает нищему десять рупий. Тот не берёт. Нина настаивает. Мужик не берёт!!! Что-то говорит. Нина обиженно смотрит на Чарана и тот поясняет, что мужчина не нищий и не попрошайничает, просто отдохнуть присел. Евгений ржёт над женой.

Мы проходим сквозь арку, и дорога превращается в тропинку, поднимающуюся наверх. Сначала плавно, потом всё круче. Вот уже камни появляются большие, которые надо перешагивать и шагать по ним как по ступенькам. Мы тут не одни, есть и другие туристы, но их не много, так что никто не толкается и друг другу не мешает. Я усиленно кручу головой по сторонам. Завораживает всё: с одной стороны (справа) неровная стена из круглых выступающих камней. Трогаешь их и ощущаешь вкус древности. Это оборонительная стена форта, отгораживающая его от океана. С другой (слева) что-то вроде обрывчика и он постепенно делается круче. Если смотреть вниз, то там ещё тропа есть, куда-то ведёт. На ней (внизу) джунгли и баньян, знаменитый фикус бенгальский! Мама моя, я вижу настоящий баньян! Я в восторге. Священное дерево Индии, под которым медитировал Будда. А-ааа!!! Глазам не верю. Ну, а кроме всего прочего это дерево и само по себе красиво. Конкретно это не так чтобы большое, но и не маленькое.

В Интернете я читала, что индийцы очень любят отдыхать под баньянами, и часто устраивают возле них невообразимые помойки. Однако возле этого чисто. Только опавшие листья с прошлых сезонов. Кстати, сейчас в Гоа зима. Да, вот так! По баньяну прыгают экзотические птички, мелькнула бабочка с неровным, рваным каким-то полётом величиной с мою ладонь, и я замираю на месте, чтобы всё рассмотреть и пофотографировать. Нина и Евгений уже лезут наверх, на вершину форта, благо тропа тут одна и не ошибёшься. Чаран меня ждёт. Отрываю себя от созерцания и тоже иду к тропе. Мой проводник поднимается первым. Идёт легко, на пути оборачивается, смотрит на меня, очевидно прикидывая, смогу ли я одолеть такой подъём. Я, вообще-то, смогу. Но он решает иначе. Остановившись на особо крутом и высоком камне, Чаран протягивает мне руку. И вот тут… Простите меня, индийские боги, но бес попутал! Я даю свою руку. Вкладываю её в ладонь парню, но медленно, плавно. Будто не просто пальцы положила, а погладила. Глаза у Чарана сразу стали очень внимательные. Вот точно в Индии много значения прикосновениям уделяют! За своё хулиганство мне уже слегка стыдно, и я себя мысленно ругаю. Чаран ведёт себя безупречно. Идеальный таксист, проводник по туристическим объектам и просто гоанец.

Вид из форта сверху – просто космос. Словами выразить трудно, а фото, к сожалению, не до конца передаёт ощущение глубины, высоты, чувства полёта и желания распахнуть руки над этой бездной! И чувство замирающего сердца над головокружительной высотой. Здесь очень красиво! Синяя синь неба сливается с матовой голубизной океана. Потрясающе! Даже фотик тупит – ему не на чем зацепиться. Не выходит сфокусироваться. Вокруг одна глубина, голубизна и простор. Безграничный. Ощущаемый всеми фибрами души. А ещё фото, к сожалению, не передаёт запах. Он же здесь особенный. Древесные нотки от джунглей смешиваются с солёностью и свежестью (лёгкой-лёгкой свежестью) океана…

Придерживаясь за выступ стены, свешиваюсь вниз. Там тоже зрелище. Внизу, по краешку джунглей с одной стороны (сейчас они какого-то рыжеватого оттенка, из-за зимы видимо) и по каменистому берегу океана с другой продолжается стена форта. Уходит, извиваясь, вдаль. Не великая, не китайская, но всё равно впечатляет. Когда с высоты видишь её, представляешь труд сотен тысяч людей, построивших стену. Чувствуешь кожей её оборонительную функцию… Здорово, в общем. Мы наверху, а стена идёт резко вниз, от этой кручи, куда мы залезли. Затем чуть вверх, следуя ландшафту и снова вдаль, вдаль… Чаран говорит, что по ней можно пройтись, если есть желание. Но идти до конца стены далеко. Естественно, желания у нас не возникает. Любуемся фортом в непосредственной близости. В его стенах много узких отверстий для стрельбы. Для аркебуз, если я всё правильно помню. Впечатляет очень. Мужчины сразу к этим отверстиям прицеливаются. А мы, девочки, на море и на цветочки любуемся. Бабочка всё та же самая, дразня, появилась. Я за ней ломанулась даже, чтобы сфотографировать как натуралист чокнутый, но остановил обрыв стены. Отсюда же сверху виден небольшой искусственный водоём с зеленоватой водой, сейчас заброшенный.

Налюбовавшись, мы спускаемся вниз (мне помогают), но к выходу наш проводник ведёт нас другой дорогой. Обходит водоём, что мы видели сверху и через метров двести выходим к католическому храму. Он закрыт, то территория вокруг него чисто выметена, выложена пёстрой плиткой и это резко контрастирует с красновато-коричневой почвой возле джунглей. По этим земляным комкам бродят птички, похожие на наших цапель, только ростом поменьше. Чаран говорит их местное название, но я не запоминаю. Вообще, от общения с индийцами мой хинди стремительно улучшается. Я привыкаю говорить на нём, мне это нравится, и мне даже приходится контролировать себя – переходить на русский, когда говорю с Евгением и Ниной. Кстати, их рядом что-то не наблюдается. Мы с Чараном идём за храм и там обнаруживается небольшая площадка так же выложенная пёстрой плиткой. Посередине, типа в «клумбе» – цветущее деревце. Напротив него, в «домике» за стеклом – статуя Богини. Я сначала думаю, что это снова Па?рвати, но подойдя ближе вижу, что это католическая святая.

И вот тут я убеждаюсь, что за мной начинают ухаживать. Чаран срывает цветок с деревца и дарит его мне. Улыбка – непередаваемая. Я говорю: «шукрея». (Спасибо)

Выходим из форта той же комнаткой – аркой. Не совсем нищий всё ещё отдыхает, и Нина обиженно смотрит на него. Евгений ей что-то смешное говорит.