500 ответов на 500 важных вопросов автомобилистов

Чтобы уточнить источник визга, достаточно попросить знакомого пройти рядом с медленно едущей машиной и послушать, с какого места доносится звук. Либо посадить друга за руль и разрешить вопрос самому.

У меня что-то странное с машиной происходит. Нажимаю на сцепление – пищит что-то, отпускаю – перестает…

Если при нажатии на педаль сцепления появляется звук, похожий на свист, а при ее отпускании – пропадает, то это однозначно указывает на заклинивший выжимной подшипник. При нажатии на педаль подшипник прижимается к лапкам корзины сцепления, и те трутся по его поверхности.

В этой ситуации нужно немедленно отправляться в ремонт!!! Промедление в пару дней приведет к тому, что подшипник протрет на лапках глубокую фаску, и тогда корзину придется менять целиком, а это дороже замены подшипника примерно на два порядка.

Странная штука происходит. При нажатии на педаль газа двигатель обороты увеличивает быстро, а машина разгоняется вяло, с ленцой.

А еще нередко эта поломка сопровождается запахам гари. Налицо классическая пробуксовка сцепления, что в абсолютном большинстве случаев означает естественный износ накладок диска сцепления. Следует как можно быстрее ехать в автомастерскую – иначе диск вовсе развалится.

Возможен приятный сюрприз: это если окажется, что у сцепления просто слишком пережат шток рабочего цилиндра и при отпускании педали диски сжимаются не полностью. Правда, в таком случае водитель должен заметить неладное задолго до возникновения «пробуксовки» – ведь при этом у педали сцепления совершенно исчезает рабочий ход, а само сцепление срабатывает даже от легкого касания ее.

Когда в машине что-то слишком хорошо – это тоже весьма подозрительный признак.

У меня возник громкий, частый стук из-под капота, напоминающий пулеметную стрельбу.

Прогорела прокладка коллектора. Выхлопные газы сквозь образовавшуюся щель выбиваются наружу с частотой вращения коленчатого вала. Лечится эта неисправность заменой прокладки. Но – увы – в ремонтной мастерской.

Стоит нажать на газ – и машина начинает реветь, как реактивный самолет.

Обрыв глушителя. Выхлопные газы вырываются наружу, минуя всю хитрую систему их успокоения. Если такое случилось на трассе, то следует немедленно остановиться и заглянуть под машину. Нередко отвалившийся глушитель остается на дороге, и если его не подобрать, то придется покупать новый, а это – дорого.

Машина ездит все громче и громче. Мне это не нравится.

И правильно не нравится. Это прогорел глушитель – он сгнил от старости, в нем появились дырочки, которые постепенно становятся все больше и больше.

В автосервисе глушитель с удовольствием заварят. Но в большинстве случаев это неэффективно, поскольку истончился сам металл глушителя, и рядом с заделанной дырой очень скоро появится новая. Лучше подумайте о замене.

Когда заезжаю на парковку, выкручивая руль до упора, слышатся равномерные стуки. И при подъеме на переезд то же, когда руль выкручиваешь, и при заезде по винтовой эстакаде. А по прямой или на пологих поворотах – ничего.

Возможных причин две:

? неполностью затянуто одно из передних колес – при движении с высокой боковой нагрузкой его перекашивает и слышится стук;

? износ ШРУЗа (на переднеприводных машинах) – при максимальном угле под нагрузкой ощущаются люфты между сопряженными деталями.

Соответственно, нужно брать баллонник и подкручивать колесные гайки, а ШРУЗ – это не так страшно. Не один год пройдет, пока мелкие зазоры разобьются до опасных для движения люфтов.

Я слышу четкие однократные стуки в момент, когда машина трогается с места, при переключении передач, отпускании педали газа или ее нажатии, после торможения двигателем. Щ-щелк – и тишина. Потом опять: щ-щелк – и ничего больше.

Это износ крестовины кардана. В подшипнике появился крупный зазор, позволяющий деталям перемещаться относительно друг друга больше чем на миллиметр, и при их соприкосновениях слышатся стуки. Пора ехать в автосервис.

Следует помнить, что в процессе эксплуатации зазоры разбиваются все сильнее. Сначала рассыпаются подшипники крестовины, потом – посадочные места, далее – уши кардана, хвостовики коробки передач и заднего моста. С каждым этапом стоимость ремонта вырастает в три-четыре раза. В запущенных случаях кардан может вовсе отвалиться и упасть одним из концов на асфальт.

Машина издает глухие стуки при движении по неровной дороге на высоких скоростях, что нередко сопровождается ощутимыми ударами в рулевое колесо.

Причина – люфты в узлах подвески. Между сопряженными деталями появились зазоры, детали бьются друг о друга. Вам следует проверить машину в автомастерской на случай появления зазоров в особо опасных местах (рулевые тяги, шаровые опоры) и готовиться к ремонту.

Когда я разгоняюсь на трассе, ощущаются сильные удары по рулю, его трудно удержать.

Это плохо – появились заметные люфты в шаровых опорах. На малых скоростях они неощутимы, поскольку зазоры выбираются под действием веса машины. На высокой скорости машина значительно покачивается вверх-вниз, нагрузка на шаровые опоры меняется, колеса получают возможность немного перемещаться относительно друг друга. Угол схождения начинает меняться, колеса идут по разным траекториям, утягивая за собой рулевые тяги.

Нужно срочно ехать в ремонт, пока шаровую опору вообще не вырвало с посадочного места! На дороге нередко встречаются машины с такой бедой: одно из передних колес лежит боком, подвернувшись под кузов, или, наоборот, нижней стороной наружу. Неприятно оказаться без рулевого колеса на скорости даже в 30 километров в час, а уж тем более – при 90. На своем опыте поведение машины при этой поломке лучше не изучать.

Из-под капота доносится какой-то визг. Бывает постоянным, с тональностью, меняющейся в зависимости от оборотов двигателя, а бывает, то пропадает, то вновь появляется.

Ослаб ремень генератора или водопомпы, или еще какой системы, если таковые у вас имеются. Приводной шкив проскальзывает по ослабшему ремню и издает неприятные визги.

Поломку можно устранить самостоятельно, путем натяжения ремня. Если имеются специальные натяжные ролики с болтами или гайками на штоке, то делать это легко и приятно. В отсутствии таковых придется повозиться, поэтому проще обратиться в сервис. Ну а если ремонтная мастерская далеко, а визги над ухом надоели, то надо:

? найти палку длиной около метра;

? ослабить затяжную гайку (гайка на направляющих полозьях) таким образом, чтобы натяжной ролик (или генератор) легко перемещался с помощью руки;

? палку поместить между блоком двигателя и роликом таким образом, чтобы нижний край упирался в двигатель, а средняя часть лежала на ролике;

? правой рукой взяться за верхний, свободный конец палки, оттягивая ролик настолько, насколько хватит сил, после чего левой рукой закрутить затяжную гайку так сильно, как только сможете;

? отпустить палку и окончательно затянуть все ослабленные гайки и болты.

Если натяжные ролики уже находятся в крайнем положении – ремень следует заменить.

При проезде через ямы или при движении по неровной дороге машина издает звонкое металлическое бряканье, похожее на звуки детской погремушки.

Это означает, что вышел из строя один из амортизаторов и его внутренние элементы бьются изнутри о пустой стакан. Определить, какой именно, можно проездом колесом ямок: каким колесом «забрякало» при проезде ямки – у того, стало быть, амортизатор и «накрылся». Еще один способ – нажать на угол капота/багажника. При резком нажатии машина уходит сперва вниз, потом наверх, проседает в среднее положение и замирает. Если таких «качков» два или больше – амортизатор выработал ресурс.

Впрочем, амортизаторы все равно принято менять «комплектом», чтобы поведение всех колес было одинаковым. Так что уточнять, из-за какого именно придется заниматься заменой, в принципе, можно и не заморачиваться.

Замену амортизатора проще доверить автосервису, безопасно доехать до дома такое повреждение не помешает.

В машине появился ровный, постоянный гул, который при поворотах становится громче или тише.

Сочувствую: износ ступичного подшипника. Если поворот совершается в противоположную от него сторону, то нагрузка на подшипник возрастает, и он шумит сильнее.

Если поворачивать «к нему», то нагрузка уменьшается и гул затихает. Это не причина для паники, скорой поломки не случится, но подшипник следует заменить.

Замучил скрип в салоне! Что делать?

От старости начала коробиться пластиковая обшивка и трется о кузов или сама о себя. Нужно проверить стыки и в местах потертости засунуть маленькие кусочки резины.

Красная лампочка, сигнализирующая о неисправности двигателя, горит все время, а машина вроде как ездит. Это проблема лампочки или мотора?

Для работы инжекторного двигателя критическим является исправность датчиков положения коленчатого вала и расходомера воздуха. Без всех прочих он кое-как способен работать, хотя при этом начинает падать мощность и расти расход топлива. Поэтому – не обольщайтесь, если несмотря на горящие на панели тревожные лампочки и дым из трубы машина все равно продолжает ездить. Лучше не дожидайтесь крупной поломки и отправляйтесь на станцию техобслуживания.

Последнее время на холостых оборотах двигатель работает неровно, трясется сам и потряхивает машину. При увеличении оборотов или под нагрузкой мотор работает нормально.

Эта поломка в просторечии называется «троит двигатель». Случается из-за того, что выработала ресурс одна из свечей или один из высоковольтных проводов. На очень-очень старых машинах – возможно, окислились контакты контактной пары.