500 ответов на 500 важных вопросов автомобилистов

Простейший способ восстановить работоспособность свечи – это движение на высоких оборотах двигателя (две трети от максимальных) на протяжении 10–15 минут, чтобы очистить свечи от нагара.

Если не помогло, то останавливайтесь и выкручивайте свечи. Их рабочие части (вкрученная в цилиндр часть изолятора и боковой контакт) должны быть песочного цвета. Если свеча черная – она неисправна, то есть в данном цилиндре не проскакивает искра. А если свеча красная – это значит, что вы используете плохой бензин (с присадками на основе железа, применяемыми для повышения октанового числа). Посмотрите на ширину зазора между контактами (полмиллиметра или чуть больше) и поменяйте ее местами с соседней. Если после замены «черная» свеча через пару часов эксплуатации приобретет песочный цвет, а исправная – почернеет, то под подозрение попадают колпачок свечи и высоковольтный провод.

А вообще принято считать, что ресурс свечей и проводов составляет примерно 40 тысяч километров пробега, после чего их желательно поменять, не дожидаясь отказов. Это относится к обычным недорогим свечам. Особо надежные свечи, с золотым или платиновым напылением и контактами из спецсплавов, служат на порядок дольше, в рекламных целях их называют «вечными».

Еще одной причиной «подтраивания» может быть замыкание в электросети, когда искра уходит не к свече, а «пробивает» в каком-то месте на корпус.

Определяется и локализуется данная поломка просто до наивности: если в сумерках приоткрыть капот, место «пробоя» будет слегка светиться. «Лечится» неисправность тоже просто: провода, колпачки и сам прерыватель-распределитель достаточно обрызгать специализированным осушающе-изолирующим аэрозолем на электрооборудования. Такие аэрозоли продаются в магазинах автозапчастей, стоят недорого, есть любых производителей и разного объема – на выбор.

Говорят, инжекторы не ломаются. А у меня что-то мотор «троит» и чихает, хотя электрика в порядке, два раза проверял.

Между счетчиком поступающего воздуха и двигателем находится довольно длинный впускной тракт. Любая щель во впускном тракте, любая негерметичность служит причиной того, что в цилиндры поступает «неучтенный» воздух, и смесь в цилиндрах становится слишком бедной, что приводит к неустойчивой работе – в первую очередь на холостом ходу.

Поскольку системы впрыска весьма надежны, и причиной большинства неисправностей в них служат оборвавшиеся проводки и разболтавшиеся соединения, то при обнаружении подобной неприятности заведите двигатель и пощупайте гофры, хомуты, иные соединения. По очереди прысните на подозрительные места и соединения из аэрозольного баллона жидкостью для облегчения холодного пуска (WD-40) или иным легковоспламеняющимся составом. Через неплотности состав всосется в цилиндры, сгорит там – и обороты двигателя тут же возрастут.

По возрастанию оборотов легко определить место «прорехи» – оно там, куда вы прыскаете в этот момент. Остается только подтянуть хомуты или замазать трещину клеем.

После выключения зажигания двигатель продолжает работать еще несколько секунд, а то и минут, болезненно трясясь и чихая.

Это не простуда. Сия неисправность называется «калильное зажигание». Случается тогда, когда свечи раскаляются внутри цилиндров до такой степени, что горючая смесь, соприкасаясь с ними, вспыхивает, не дожидаясь искры. Неисправность возникает либо из-за плохого топлива, либо из-за неотрегулированного зажигания, либо из-за слишком «горячих» свечей.

Как поступить?

? Если неисправность возникла однократно: больше никогда не заправляйтесь на этой бензоколонке.

? Если неисправность стала отмечаться с какого-то момента все чаще и чаще: попытайтесь съездить на диагностику для настройки системы зажигания.

? Если неисправность мучает в жаркое время года, а к зиме исчезает ночью – весной поменяйте свечи на более «холодные».

«Холодные» свечи от «горячих» можно легко отличить на глаз: чем сильнее выступает центральный электрод из изолятора, тем медленнее от него отводится тепло и он сильнее нагревается – а значит, такая свеча более «горячая». Опытные водители нередко имеют в запасе два комплекта свечей: в морозы «горячие» свечи лучше поджигают холодную топливную смесь, но летом – только вредят. Возможно, кто-то когда-то сделал вашей машине «хорошо» и вы просто не в курсе. Посему сверьте по маркировке свои свечи с рекомендованными заводом-изготовителем и никогда не ставьте на двигатель просто «крутые фирменные свечи». Используйте только те, что имеют нужное калийное число. На всякий случай – вот таблица взаимозаменяемости свечей в зависимости от маркировки.

При переключении передач в коробке раздается громкий скрежет.

Скорее всего, при выжимании сцепления маховик не отделяется от ведомого диска полностью – сцепление «ведет». Соответственно, ведущий вал в коробке продолжает вращаться, и попасть в него зубцами ведомой шестерни очень трудно – зубцы трутся друг о друга и скрежещут.

Поломка не фатальная: достаточно отрегулировать сцепление в ближайшей автомастерской. Причина может таиться в необходимости прокачать сцепление, отрегулировать длину троса, заменить погнувшуюся выжимную вилку – нужно смотреть по месту.

Я тут машину после зимней спячки оживляю. Так у меня диск сцепления прилип к маховику двигателя. Механик говорит, что нужно снимать коробку и корзину и диск отковыривать. Неужели без большого ремонта не обойтись?

Дабы в такой ситуации не пришлось снимать коробку передач, корзину сцепления и отковыривать диск вручную, используется такой метод.

Нужно завести и прогреть двигатель, потом заглушить, включить первую передачу, завестись уже на ней и, начав движение, выжать сцепление и резко нажимать или отпускать акселератор, стараясь попасть в противофазу с прыжками автомашины. После нескольких минут резких знакопеременных нагрузок диск сцепления обычно срывается с маховика, и машина вновь обретает способность к переключению скоростей.

У меня странная проблема: как только хорошенько разгонюсь, машина начинает вся трястись как припадочная. Газ отпускаю – успокаивается.

Эта проблема ничуть не странная, а самая что ни на есть обыденная. Потерялся балансировочный грузик с колеса, только и всего. Проблема состоит в том, что колеса не идеальны и имеют разный вес в разных точках протектора. На высокой скорости более «тяжелые» участки колеса за счет центробежной силы начинают смещаться относительно оси, подпрыгивать, дергать машину. На малых скоростях, когда центробежная сила невелика, этот эффект неощутим, но стоит нажать на газ…

С такой поломкой в наше время водители почти не сталкиваются, поскольку балансировку колес (утяжеление более легких участков специальными грузиками) делают в шиномонтажных мастерских по умолчанию при перебортовке покрышек. Стандартная процедура.

Правда, тут есть один нюанс. Если машина на малой скорости ведет себя нормально – проблема в балансировке. А вот если она и на малой скорости слегка покачивается из стороны в сторону, то это значит, что одна из покрышек «пошла на винт», «рисует восьмерку», «ушла в штопор». Другими словами, покрышка потеряла правильную геометрическую форму, в каком-то месте ее пучит, в другом месте она просела, часть протектора ведет машину влево, другая часть – вправо. Какая уж тут ровная езда?!

Выявить источник проблем можно двумя способами. Один из них – по очереди вывесить колеса и каждое хорошенько крутануть. Колесо, покрышка на котором гуляет из стороны в сторону, – виновно!

Другой метод чуть проще: нужно внимательно осмотреть все четыре колеса, немного проехать, осмотреть еще раз, еще чуток проехать, снова осмотреть в поисках проплешины – места с сильно стертым протектором.

Такие «залысины» возникают потому, что участок покрышки, выпирающий сильнее, намного быстрее и изнашивается. Недостаток данной методики в том, что «лысина» появляется не сразу, и если вы заметили неисправность вовремя, не наездив с «восьмеркой» сотен километров, – она может еще не образоваться.

У меня что-то скрежещет, а что именно и где – непонятно.

Иногда неприятный звук или стук возникает в нестандартных местах. Например, лопасти вентилятора начинают задевать за кожух, глушитель на ямах колеблется и бьется о кузов, перекашивается крыльчатка генератора и начинает тереться о корпус. Алгоритм определения причины подобных неприятностей таков.

1. Попытаться определить, при каких режимах работы появляется звук (проезд ям, плавные широкие качки, перегрев двигателя, использование некоторых органов управления).

2. По возможности локализовать место, из которого доносится звук.

3. Осмотреть подозрительное место, оценивая, какие предметы или агрегаты там находятся, каким образом смещаются относительно друг друга, могут ли соударяться или тереться.

4. Поискать свежие царапины. Если какие-то детали производят звуки, то это означает, что они соприкасаются, стирая друг с друга застарелую грязь и краску: именно такие места и следует обнаружить.

5. Найдя место соударений, проложите между деталями кусок старой камеры или отогните более мягкую деталь, если есть такая возможность. Если с чем-то соприкасается трубка: оберните ее куском старого шланга, замотайте изолентой – не дожидайтесь, пока магистраль протрется и заставит искать неисправность где-нибудь в лесу.

Древняя водительская поговорка гласит: «Хороший стук завсегда наружу выйдет». Не нужно дожидаться этого момента.

Чертовщина какая-то! Всю зиму машина заводилась как часы, а теперь, когда уже потеплело, каждое утро капризничает!

Это роса, ее почерк. Зимой утром на улице так же холодно, как и ночью. А вот весной после холодной ночи выглядывает солнышко, воздух стремительно теплеет – и на холодный (остывший за ночь) двигатель выпадает роса, замыкая контакты. Для оживления мотора обычно достаточно протереть тряпочкой катушку зажигания, провода, крышку прерывателя-распределителя (снаружи и изнутри), и машина тут же заводится с пол-оборота.

Наиболее радикальный способ борьбы с такой болзнью – это опрыскивание системы зажигания спецжидкостями для обезвоживания автомобильных электросистем. Так, любители экстремального отдыха утверждают, что в случае щедрого заливания трамблера и проводов аэрозолью WD-40 и вывода трубы воздухозаборника на крышу, обычный «москвичок» не то что росы больше не боится – по дну реки ездить способен!

С машиной вроде бы все в порядке, но почему-то стала ощутимо снижаться мощность мотора. Приемистость упала, максимальную скорость перестала развивать.

Если все в порядке – значит, виноват воздушный фильтр. Если он забит грязью или что-то мешает проходу воздуха, то для набора полной мощности движку просто «не хватит кислорода».

У меня вдруг стала завывать АКПП. Что с ней?

Воющий, как у сирены, но не такой громкий звук? Если он ненадолго возникает в гидротрансформаторе при проведении stall speed теста и впоследствии исчезает – то все в порядке. Если звук постоянный на неподвижном автомобиле, причем усиливается или ослабевает в зависимости от количества оборотов двигателя, говорит о том, что АКПП может быть:

? недостаточный уровень масла;

? попадание воздуха в масляный насос из-за износа уплотняющих прокладок и колец;

? повреждение или износ шестерен масляного насоса;

? неправильно вставлены шестерни в корпус насоса при его сборке;

? неправильное зацепление шестерен в насосе.

Жужжащий звук от АКПП, причем сила звука зависит от оборотов двигателя.