Зеленая грядка

Зимняя круглая черная – лучший сорт как по вкусовым, так и по лекарственным свойствам. Корни поспевают за 100–110 дней. По форме они округло-плоские, вроде кубаря, или овальные. Кожура окрашена в черный цвет; мякоть белая, весьма плотная и крепкая. На вкус не очень острая. Сеют эту редьку в конце июня, убирают до заморозков. Сорт урожайный и лежкий.

Как выращивают редьку

Редька хорошо удается на плодородных рыхлых и достаточно влажных почвах. На твердой и сухой почве корни получаются разветвленными, «бородатыми». Лучше всего под этот овощ подойдут глубоко вспаханные суглинки и меньше всего – легкие песчаники, на которых редька вырастает дряблой и чрезвычайно острого вкуса. Предшественниками ее могут быть любые огородные растения, кроме крестоцветных, от которых редька заражается одинаковыми вредителями и болезнями. Лучшие предшественники – томаты, огурцы и бобы. Свежий навоз под редьку не вносят, иначе корни получатся невкусными и с дурным запахом, да и заболевают они легче. Кстати, редька мало истощает землю.

Сеют редьку в разные сроки. Для летнего потребления ранней весной, для осеннего и зимнего – в июне и даже в начале июля. Участок выбирают солнечный, теплый, на затененном месте корни наливаются слабо. После разделки почвы ее несколько уплотняют. Семена перед посевом калибруют в растворе поваренной соли (50 граммов на 1 литр воды). Крупные семена осядут на дно, мелкие всплывут. Замечено, что отборные, полновесные семена обеспечивают более дружные всходы, а в конечном итоге и более высокие урожаи. После такой калибровки посевной материал промывают в чистой воде, чтобы смыть осадок соли. В производственных условиях семена неплохо протравить гранозаном (4 грамма на 1 килограмм семян).

На приусадебном участке редьку сеют гнездами, в каждую ямку кладут по два семени. Расстояние между гнездами оставляют такое же, как для небольшой капусты, памятуя, что листья редьки ложатся плашмя на землю и им требуется немало места. При загущенном посеве листья овоща поднимаются, отчего растения быстро стволятся, давая грубые, невкусные корнеплоды. На полях редьку сеют строчками с промежутками между ними 35 сантиметров. После прореживания всходов растения в строчке оставляют на расстоянии 15–20 сантиметров. Семена сеют сухими.

Уход за редькой сводится к рыхлениям, продергиванию, прополке и поливу. Если овощ посеян по краям огуречных гряд, то им вплотную занимаются после съема огурцов, когда редька только входит в силу. Иногда редька сильно страдает от крестоцветных блох, в этом случае старые всходы перекапывают и посев повторяют на новом месте. Мелкую редьку для летнего потребления сеют вразброс, как редис. Товарной спелости она достигает всего за 40–60 дней.

Ранние сорта редьки (Деликатес, Одесская 5, Маргеланская и др.) дергают выборочно, по мере надобности, зимние – выкапывают сплошь перед наступлением заморозков. Для выборки овоща намечают сухой, солнечный день. Ботву скручивают сразу же после выкопки корнеплодов. Их хранят в подполе, подвале или погребе вместе с картофелем. На хранение отбирают здоровые, неповрежденные и непереросшие корни.

Полноценные семена редек можно получить лишь на второй год. Для этого маточные корни высаживают весной, на теплом, солнечном участке. Стебли семенной редьки вырастают настолько прочными, что никакой поддерживающей ограды они не требуют. Поскольку семена в стручках поспевают неодновременно, стебли перед обмолотом досушивают в помещении (связывают снопами и подвешивают в сенях или под навесом). Семена не утрачивают всхожести три-четыре года.

По содержанию микроэлементов редька занимает первое место среди овощей. Богата она также сахарами, клетчаткой, жирами и ферментами, так что в рационе человека редька не случайна. Еще древние греки отмечали, что редька помогает пищеварению и возбуждает аппетит. Она способствует также выделению желудочного сока и улучшает перистальтику кишок. Едят редьку в салатах и приправах. Согласно народной поговорке ее употребляют в пяти яствах: «Редечка триха да редечка ломтиха, редечка с маслом, редечка с квасом да редечка так». Когда-то овощ этот был в большом почете у деревенских жителей. Ведь в долгие посты насытиться можно было лишь хлебом да продуктами огорода. «В пост – редьки хвост», – полушутя-полусерьезно приговаривали крестьяне.

В народной медицине редечный сок применяли при сильном кашле и бронхитах (по столовой ложке три-четыре раза в день). Лечили соком и туберкулез. Для этого в целой редьке выдалбливали ямку, клали туда мед или сахар, а когда корнеплод пускал сок, его сливали и пили по стакану в день. Издавна применялась редька и как ранозаживляющее средство (обладает бактерицидными свойствами), для чего корни растирали и в смеси с водой прикладывали к ранам и язвам. Спиртовой настойкой на семенах или корнях пробовали выводить веснушки. Вкус редьке придают эфирные масла, а своей остротой она обязана гликозидам. Людям, страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта и печени, употреблять редьку не рекомендуется.

Ей 40 веков

Репа

Репа была «одомашнена» человеком 40 веков назад. Известно, что ее дикий предок напоминал сурепку, отличаясь от нее лишь зачаточными корнеплодами. «Приручение» репы, по-видимому, происходило на побережье Атлантического океана и Северного моря, ведь только здесь попадаются примитивные репы типа Тельтовской, тяготеющей к дикорастущим формам. К тому же Северная Европа издавна изобилует множеством сортов реп, из которых желтомясые, серые и черные не встречаются в других частях света.

За сорок веков возделывания о репе накопилось немало сведений. Древнегреческий ботаник Теофраст в своих «Исследованиях о растениях» рассказывает о репе как о главном овоще своих соотечественников. По-видимому, в III веке до нашей эры греки знали только круглые плоские репы, на это намекает само название овоща – «гонгюле», то есть округлая.

Широко употреблялась репа в качестве продукта и в античном Риме. Столовые сорта выращивали для пищи людям, крупные и грубые – на корм скоту. У Плиния Старшего (I век новой эры) читаем следующее: «Репа бывает троякого вида – либо растет в ширину, либо округляется в шар. Третий вид назван лесным: корень у нее стремится в длину и похож на редьку, листья угловатые и шершавые, сок острый…» Полагали, что от холода репа делается вкуснее и крупнее, а от тепла – тянется в ботву. И конечно, уже в те времена люди дивились тому, как это из такого крохотного семени за каких-то два месяца вырастает большущий корнеплод. Знатоки уверяли, что наиболее вкусные и крупные репы получаются из самых мелких семян. Сеяли репу не только на огородах, но и на полях, отводя ей после зерновых и винограда наиболее плодородные участки.

В средневековом хозяйстве репа не только не утратила своего важного значения, а еще больше закрепила его. В нашей стране репа освоена чуть ли не с возникновения землепашества.

Репу ели пареную, вареную, жареную, с квасом, с маслом и просто так. Некоторые даже заквашивали ее как капусту. При недороде зерновых репу подмешивали в хлеб, и примесь питательного овоща была куда лучше лебеды, а тем более ильмовой муки. Русским исстари хорошо была известна целительная сила репы. Вот что об этом писал Василий Левшин в своем «Огороднике», выпущенном в свет в 1817 году: «Корень репы прохладителен, отверзает утробу и довольно питателен. Сок из свежих реп, на терке истертых, выдавленный и подваренный с сахаром, составляет верное средство от цинги во рту; мазание оным опухших и кровь источающих десен исцеляет их дни в два».

В культуру вводится гибрид репы и капусты – брюква. К началу XIX века брюква, получив признание у огородников Канады и Америки, как овощное растение проникает в Индию, Японию и Китай. В России ее также охотно возделывали, потому что брюква содержит питательных веществ больше, чем репа, к тому же ценная аскорбиновая кислота (витамин С) сохраняется в ней даже при варке и при длительном зимнем хранении. По содержанию минеральных веществ и сахара брюква превосходит белокочанную капусту.

Репа, турнепс и брюква – типичные представители семейства крестоцветных, их цветки состоят из четырех лепестков, расположенных крестообразно. В первый год репа дает утолщенный корнеплод, на второй – семена, отчего и называется этот овощ двулетним. Чтобы сорта репы не скрещивались, разные посадки маточников размещают на значительном отдалении (до километра), иначе произойдет переопыление и чистосортность пропадет.

Набор сортов реп, к сожалению, невелик. По-прежнему широко распространена Петровская репа. Плоские, с вогнутым донцем и восковым цветом кожуры корнеплоды эти столь своеобычны, что их не спутаешь ни с какими другими. Из-за восковой окраски мякоти и кожуры Петровскую репу называют «вощанкой». Корнеплоды поспевают через два месяца после сева. Зимнюю лежку переносят легко. За превосходные вкусовые качества и урожайность этот старинный русский сорт до сих пор в большом почете у огородников.

Несколько похожа на Петровскую Соловецкая репа. Но у нее больше зеленоголовых корнеплодов. Сорт репы Карельская беломясая окраску кожуры имеет зеленую или фиолетовую. Урожаен, хорошо хранится, спелость – средняя. Среди скороспелых реп выделяется Миланская белая. Корнеплод у нее плоский, кожура снизу белая, а к верхней части ярко-фиолетовая. Белая мякоть сочная, сладкая, нежная. Для летнего употребления хороша Майская красноголовая репа. Мякоть у нее белая, сочная. Это один из самых скороспелых сортов.

Как выращивают репу

Семена репы чрезвычайно мелкие – в 1 килограмме может быть до миллиона штук. Поэтому посеять их совсем не просто. Чтобы репа росла равномерно, ее семена для рассева смешивают с песком или с невсхожим семенным материалом в соотношении один к девяти. Балласт из семян потеряет всхожесть, если их прогреть до температуры 120–150 градусов. В больших хозяйствах проверенные на всхожесть семена дражируют. Для этого их смачивают в жидком растворе коровяка, затем помещают во вращающуюся бочку с питательной смесью. После наращивания первого слоя семена опрыскивают и, добавив смесь, снова вращают. Так делают раза четыре, пока семена не превратятся в комочки диаметром около 5 миллиметров. Питательная смесь состоит на 70 % из болотного торфа, 20 % – навоза и 10 % дерновой земли. Хорошо добавить в нее немного гашеной извести, суперфосфата, хлористого калия и аммиачной селитры.

Дражированные семена позволяют применять овощные сеялки. На огородах репу сеют вручную, заранее смешав ее семена с балластом. Сеют в бороздки, отстоящие одна от другой на 15–20 сантиметров. Глубина заделки 1,5–2 сантиметра. На севере этот овощ целесообразнее сеять на гребнях – так тяжелая и холодная почва лучше прогревается и проветривается. Кстати, на севере встарь репные семена сеяли изо рта, так и говорили «плевать репу». Лучшие плевальщицы славились далеко за пределами своей округи.

Вообще-то репа удается лишь на легких песчаных почвах. На суглинистых она обыкновенно заболевает килой, да и корнеплод ее получается деревянистым, невкусным.

Почву под репу надо рыхлить глубоко, потому что корни у нее длинные. Лучшие ее предшественники в огороде – огурцы, кабачки, помидоры и бобовые, а в поле – картофель, озимые зерновые, старые клевера. Навоз непосредственно под репу не вносят, иначе она вырастет дуплистой, уродливой, непригодной для лежки. Свежий навоз вносят только под предшественник, и то лишь года за два до посева репы. Перед высевом семян почву неплохо заправить золой и натрием (в виде поваренной соли), который, к слову, заметно улучшает вкус корнеплодов. Калий способствует заживлению корней при поражении их вредителями, продляет лежкость. Но увлечение калием может принести огороднику и неприятность – быстрое распространение килы. Злоупотребление азотом приводит к тому, что репы вырастают несладкими, рыхлыми, непригодными к зимнему хранению. Известь и борное удобрение помогут подавить распространение килы.

Сеют репу ранней весной, как только просохнет почва. «Из позднего весеннего сева, – писал известный русский овощевод Р. И. Шредер, – обыкновенно ничего порядочного не выходит, ибо в позднюю весну блоха свирепствует в полном разгаре и быстро истребляет молодые растения».

Брюкву обыкновенно сеют в полутеплых парниках. Через 40–50 дней рассаду (с 5–6 настоящими листочками) высаживают в грунт. Лучше, когда брюкву рассаживают при пасмурной погоде или к вечеру. При выкапывании рассады из парника обращают внимание на корни посадочного материала, нет ли в них личинок капустной мухи. Если обнаружится этот вредитель, зараженные корни промывают в воде, затем, как и здоровые, спускают в болтушку из коровяка с глиной.

Чтобы в сухую погоду рассада не завядала, сразу же при выкопке полезно листья обрезать наполовину. Очень осторожно следует обращаться с главным корнем: при большом обрыве его растение дает много толстых боковых корней, изнуряющих корнеплод, отчего он делается грубым, волокнистым. Брюкву рассаживают на грядах с расстоянием между рядами 45 сантиметров и между растениями – 20–30 сантиметров. Иногда брюкву размещают в капустном поле как уплотняющую культуру.

Когда корнеплоды репы и брюквы достигнут около половины своей возможной величины, начинается уборка урожая. Пучковая спелость, понятно, наступает еще раньше. Пересидев на грядке, репа становится невкусной и дуплистой, а брюква деревенеет. Самые сочные и витаминозные репы имеют в поперечнике 5–8, а брюквы – 8—12 сантиметров. Выдернутые корнеплоды сразу же освобождают от ботвы, чтобы зелень не оттянула питательных веществ, стержневой корень слегка обрезают и урожай осторожно складывают для просушки на землю. У брюквы при зачистке листьев неглубоко срезают и верхушку головки, боковые толстые корни почти не удаляют. Удлиненная верхушка и обилие боковых корней – признак грубой, кормовой брюквы. Бурые пятна в мякоти подсказывают, что такая брюква долго лежать не может – сгниет.

От всходов до уборки репы, таким образом, прошло около 70 дней. На дворе – начало июля, и есть полная возможность получить еще один урожай репы. Раньше для зимнего хранения возделывали как раз репу летнего посева. Занимали репой и поля из-под погибших хлебов, когда ничто другое на них вызреть не успевало. К тому же июльским посевам меньше вредит земляная блоха. Через 50–60 дней новый урожай корнеплодов готов. Ранние столовые репы удаются и как пожнивные культуры, сеют их после уборки озимых и яровых культур. Интересно, что турнепс можно выращивать в одном поле с рожью, подсевая его ранней весной по оживающим всходам. Когда рожь наберет силу, турнепс будет маленьким и хилым, но стоит убрать с поля хлеба, как он быстро разрастется и даст хороший урожай.

Репа – незаменимое растение на Крайнем Севере. Она успевает созреть даже под 70-м градусом северной широты. А вот на юге репа урожайна только при поливе, брюква же и при орошении не всегда удается.

Убранную репу помещают в хранилище, где ее укладывают рядами, пересыпая холодным, чуть влажным песком. Корнеплоды надо располагать так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Температура в хранилище поддерживается на уровне 0 °C. Против грызунов и плесени раз в 10 дней хранилище окуривают дымом, сжигая вереск, осиновые дрова или гречишную солому. Некоторые овощеводы перед укладкой репы на хранение припудривают ее верхушки мелом, что тоже предохраняет корнеплоды от плесени. Большие партии репы хранят в траншеях, имеющих приточную вентиляцию. При весенних оттепелях нередко прибегают к снегованию, когда вынутые из хранилищ корнеплоды перебирают, а затем укладывают слоями, пересыпая каждый из них снегом. Сверху такой бурт также закрывают снегом, а на него насыпают опилки или кладут солому.

Огородная лиана

Огурцы

Вкусные, сочные, душистые… Кто же не любит свежие огурцы, только что снятые с грядки! В зеленых витаминных салатах, хорошо утоляющих жажду окрошках, в мясных и рыбных блюдах – куда ни положи этот овощ, любому блюду он придаст аппетитный, привлекательный вид. А малосольные и соленые огурцы, крепкие, хрустящие – они ли не украшают наш стол! Огурец – поистине всенародный любимец, его возделывают у нас на всех широтах, от субтропических до полярных.

Если огурцы разводят на открытых грядах, участок должен быть теплым, солнечным, хорошо защищенным от ветров: на холодном или сыром участке растения чахнут, погибают. Почвы лучше подбирать не слишком тяжелые и обязательно плодородные, унавоженные. Эта культура великолепно удается на поймах с глубоким залеганием грунтовых вод и, само собой, на огородных рыхлых землях.

Огурцы исключительно отзывчивы на внесение навоза, причем их пускают первой культурой по свежему навозу. При умелой агротехнике и достатке навоза можно снять приличный урожай огурцов даже на неподходящих почвах. Ведь свежее органическое удобрение не только утепляет и разрыхляет грунт, но и создает в приземном слое воздуха наиболее благоприятную атмосферу с повышенной концентрацией углекислого газа.

Как выращивают огурцы

Участок, предназначенный под огурцы, готовят еще с осени: тщательно собирают на нем все растительные остатки и сжигают, почву перекапывают, очищая от сорняков. Весной, как только подсохнет грунт, участок еще раз разделывают, чтобы почва прогрелась и «надышалась». Затем поднимают гряды, разбивают на них гребни. После выемки почвы (на полштыка лопаты) по всей длине будущих гребней укладывают основу из соломистого свежего навоза. Вынутую почву перекладывают на место, и только после этого гряды с вывершенными гребнями окончательно отделывают и оправляют. Навозную основу, разумеется, можно подвести не только под гребни, но и под грядку в целом.

К посадке огурцов приступают во второй половине мая, когда опасность заморозков окончательно отпадет. На приусадебном огороде огурцы разводят как семенами, так и рассадой. Семена перед посевом прогревают около 2 часов при температуре 60 °C. Растения из прогретых семян лучше развиваются и раньше плодоносят. Некоторые хозяйки стараются проращивать семена и тем добиваются дружных всходов. На каждом квадратном метре грядки размещают три-четыре растения, семена заделывают неглубоко.

В производственных условиях распространено дражирование семян: на их поверхность наносят обволакивающий слой. Этот слой обыкновенно состоит из удобрений, включая микроудобрения, добавлены в него и препараты, подавляющие возбудителей болезней. Такая питательная и санитарная среда улучшает прорастание семян, повышает их всхожесть, исключает прореживание молодых растений. Дражированные семена не повреждаются ростковой мухой, не клюют их налетевшие птицы.

В последнее время огородники предпочитают разводить огурцы рассадным способом. Это сокращает сроки плодоношения, что весьма важно для ранних огурцов, и увеличивает к тому же урожайность. Рассаду выращивают в торфоперегнойных кубиках (со стороной 8 сантиметров), приготовить которые несложно и в домашних условиях. Кубики, или, как их еще называют, горшочки, устанавливают в мелкие ящики, а ящики помещают в парник. В каждый кубик сажают по два набухших семени. Парник закрывают рамами, а в холода еще и соломенными матами. Рассаду считают готовой, когда она разовьет хоть один настоящий лист (да переращивать ее и вредно). Здоровая рассада крепкая, темно-зеленая; хилую и желтоватую сажать не стоит. Рассаду, выращенную без кома, выбирают по достижении лишь семядольных листочков.

В грунт кубики переносят в теплую, влажную погоду. Сажают их на гребни гряд неглубоко – по верхнюю грань. Нельзя забывать, что корни огурцов весьма требовательны к теплу и доступу воздуха; при глубокой же посадке горшочков корни оказываются в неблагоприятных условиях. Чтобы предохранить рассаду от вредных утренников, ее укрывают пленочными колпаками. Их убирают лишь с приходом теплой поры, когда температура воздуха и ночью не опускается к отметке 12 °C. Участки, продуваемые северными ветрами, заранее защищают кулисами из неприхотливых овощных растений. Чаще всего для этого используют сельдерей, столовую свеклу, лук-порей, капусту. Кулисы располагают через каждые два ряда огурцов. На холодных участках гряды нуждаются к тому же в искусственных укрытиях. Делают их из пленки в виде арочных шатров.

Грядки огурцов смыкаются быстро. После отрастания нескольких настоящих листьев грядки все гуще затягиваются зелеными листьями. До цветения стебли огурцов держатся прямо, позже они начинают стелиться, превращаясь в длинные плети. Огородная лиана может вытягиваться до 2 метров и более, в зависимости от сорта. Обычно позднеспелые огурцы обладают длинными плетями, ранние же сорта короткоплетисты, а то и совсем вроде кустиков (кустовые формы).

Поскольку овощ этот вовсе не переносит затенения, нельзя забывать о своевременных прополках и прореживании. Последнее прореживание приурочивают к фазе третьего настоящего листа. Расстояния между растениями в ряду оставляют от 7 до 10 сантиметров, не более. Междурядья выдерживают еще при севе, обычно они равны 60–70 сантиметрам. Уход за огурцами сложный, и вести его надо умело. Сводится он к поливу, подкормкам, рыхлениям и защите от холода в ненастную погоду.

Давно известно: овощ этот без полива не вырастишь. Особенно часто поливают гряды в жаркое лето, ведь корни огородной лианы находятся в верхнем слое почвы, а он сохнет и сохнет. Чтобы огурцы не испытывали жажду хотя бы три-четыре дня, грядку увлажняют на глубину 20–25 сантиметров, что требует значительного количества воды. Причем поливают только стоялой, теплой водой; холодная из труб или колодцев для огурцов не годится. Бывалые огородники умеют собирать дождевую воду, отводя ее по желобам в обширные емкости. При поливе следят, чтобы вода не попадала на основания стеблей, весьма чувствительных к переувлажнению. Вот почему сажают огурцы на гребнях, которые заметно приподнимают растения, не давая влаге застаиваться у основания стеблей.

Почву рыхлят после каждого полива, но неглубоко, чтобы не повредить корней. Рыхление улучшает доступ воздуха к подземным органам растения, в противном случае почва заплывает, затягивается коркой. В фазе третьего листа неплохо огурцы и слегка окучить, что тоже предохранит основания стеблей от поливной воды. Вообще поливы, а стало быть, и рыхления почвы настойчиво ведут лишь со времени зацветания огурцов, а до того растения орошают реже, иначе почва потеряет часть тепла и посевы сбавят темп роста.

Подкормки, безусловно, гарантируют бесперебойный съем зеленцов, но вносить удобрения надо осторожно и в умеренных дозах. Удобряют попеременно: то полным удобрением, то лишь азотным. Из покупных туков обычно применяют натриевую и кальциево-аммонийную селитру. Поскольку огурцы не терпят хлора, их остерегаются подкармливать хлорсодержащими калийными солями. Огородная лиана хорошо приемлет сернокислый калий, который вносят при усиленном росте вегетативных органов (ускоряет плодоношение).

Основные подкормки для огурцов готовят из навозной жижи и птичьего помета. Это всегда проще в условиях приусадебного огорода. Навозную жижу и птичий помет применяют лишь после сбраживания. Удобрения складывают в бочку с водой, выдерживая до тех пор, пока жижа не примет окраску чайной заварки. Коровяк разбавляют водой в 8 раз, птичий помет – в 12 раз. Вносят подкормку осторожно, чтобы она не попадала на листья и не обжигала их деятельных пластинок. Первая подкормка совпадает с окучиванием, вносят ее равномерно по всей гряде. После внесения удобрений посевы поливают чистой водой. Минеральные подкормки желательно чередовать с органическими.