Все о зимней рыбалке

В общем, пешня осталась на вооружении рыболовов, хоть и на вторых ролях.

Классическая неразборная пешня (рис. 5) состоит из массивной рукоятки и металлической рабочей части. Материал рукояти – древесина вязких пород, не склонных трескаться: бук, вяз, клен, береза. Рукояти, выполненные из хвойных пород, недолговечны, равно как и пластмассовые. Дубовые и металлические рукояти весьма надежны, но через них удары пешни о лед сильно отдаются в руки рыболова.

На конце рукояти делается шарообразное или грибообразное утолщение, а чуть ниже просверливается сквозное отверстие для веревки. Веревка, намотанная на руку рыболова при рубке лунок, не позволяет уйти на дно выскользнувшей из рук пешне, и за нее же буксируют пешню – на манер санок – при дальних переходах по льду.

Рис. 5. Неразборные пешни

В наше время такие громоздкие пешни используют редко, в основном сельские жители, ловящие неподалеку от дома. Городские рыболовы, отправляясь на дальние выезды, поневоле вынуждены везти с собой компактные модели, пусть и менее удобные в работе. Я, например, первое время держал в рыболовном ящике обычное столярное долото, – полноценную лунку в толстом льду им вырубить затруднительно, но вскрыть замерзшую можно быстро и просто. А позже обзавелся разборной пешней – в ее деревянную рукоять можно ввинчивать различные насадки. Чехол с приведенной в транспортное положение пешней невелик, приторачивается к ледобуру и практически не препятствует мобильности рыболова.

Иногда в качестве замены пешни для вскрытия лунок используют небольшой топор, им же удобно прорубать отверстия в тонком льду, – четыре удара и квадратная лунка готова.

* * *

Ледовая пила самостоятельно лед пробить не может, первоначальное отверстие для нее надо прорубить пешней или просверлить буром. Однако если необходимо сделать прорубь приличных размеров – чтобы набирать воду ведрами или чтобы окунуться после баньки – быстрее всего работу можно выполнить именно с помощью пилы.

Рис. 6. Ледовая пила (в сложенном виде).

Стоит пила финского или шведского производства достаточно дорого, но дешевых китайских следует остерегаться: внешне похожие, они имеют неправильные углы заточки зубьев и их разводку, – и лед фактически не пилят. Еще более сомнительна польза совета, приводимого в некоторых рыболовных книгах: изготовить ледовую пилу из ножовки, предназначенной для поперечного распиливания дерева. Изготовить-то можно, но выпиливать майну придется долго.

Очень может пригодиться ледовая пила не только любителям экстремального купания, но и рыбакам при всевозможных видах ловли. Например, для установки сетей или переметов при помощи подледной лебедки, для добывания живцов подъемниками. При ужении крупных и широких рыб (леща, карпа) можно быстро выпилить лунку любых размеров, не нуждаясь в ледобурах с увеличенным шнеком, весьма трудоемких в работе.

Если лед не толстый, то ледовая пила может пилить по кругу, и для изготовления майны необходимого размера требуется одна лунка. Но достаточно мощный лед (70–80 см) зажимает рабочую часть пилы, и она пилит лишь по прямой. В таких случаях необходимо сверлить две лунки и делать от них три прямых пересекающихся пропила (для треугольной майны) или четыре (для прямоугольной либо квадратной).

Рис. 7. Выпиливание треугольной (1) и прямоугольной (2) майны.

Если лед толстый, то выпиленная ледяная призма слишком тяжела, чтобы вытаскивать ее наружу, – гораздо проще затопить ее, подпихнув подальше под лед. Случается, что призма при попытке ее затопить может заклиниться, застрять, – поэтому лучше пилить лед под углом, слегка наклонив рукоять пилы к центру майны (так, чтобы нижняя грань призмы получилась по площади несколько больше верхней).

Черпаки, багорики, отцепы

Черпак предназначен прочищать лунку от ледяных крошек, оставшихся после бурения, и от ледяной корочки, постоянно образующейся при минусовой температуре воздуха. Иногда рыболовы называют черпак «шумовкой» – он и в самом деле ничем принципиально не отличается от этого кухонного приспособления. Как-то по беде, оставшись без черпака, я пару раз брал на рыбалку кухонную шумовку – оказалась она в работе не очень удобной, слишком маленькие отверстия быстро зарастают льдом.

Как бы ни был прост черпак, изобретательные рыболовы и его пытаются модернизировать. Чаще всего доработки купленных в магазине черпаков направлены на придание им непотопляемости – объемистая пенопластовая ручка обеспечивает черпаку положительную плавучесть, и нет риска, что он окажется на дне, случайно выпущенный из рук.

Общая длина черпака – 35–40 см, этого вполне достаточно, даже когда лед вдвое толще: если ледяная крошка застревает в нижней части лунки и не всплывает, прочистку производят шнеком ледобура.

Для экономии места в рыболовном ящике часто предпринимаются попытки совместить черпак с каким-либо другим рыболовным приспособлением. Довольно удобен черпак-пешня (рис. 8) конструкции В. Иванова («Рыболов» № 1/92), хоть и тяжеловат – если все металлические части выполнять из стали, как предлагает автор. Но если рабочую часть черпака изготовить из алюминия, то общий вес гибридного приспособления получается вполне умеренный. Известны аналогичные конструкции других авторов, где рабочая часть черпака служит чехлом для лезвия небольшой пешни.

Рис. 8. Черпак-пешня: 1 – черпак; 2 – трубка; 3 – гайка; 4 – стержень; 5 – болт; 4 – кольцо; 7 – ручка.

Значительно менее удачны попытки «скрестить» черпак с рыболовным багориком. Те конструкции, где на общую рукоять навинчиваются в зависимости от надобности две сменные рабочие части – одна для черпания, другая для подбагривания – при ловле в одиночку применять невозможно: как превратить черпак в багорик одной рукой, удерживая второй леску с попавшейся крупной рыбой? Двусторонние черпаки-багорики в любой момент готовы к работе в каждой своей ипостаси, но, на мой взгляд, неудобны и даже опасны.

А вот гибрид черпака и молотка – вещь удобная и полезная. Молотком такой аксессуар оборачивается лишь когда нужда в черпаке возникнуть не может, – когда в лед вбивают колышки палатки (вернее, обычно используются гвозди длиной 100 мм – фирменные колышки плохо входят в лед на сильном морозе, да и потерять их в снегу легче легкого).

Если приходится долбить пешней большие полости во льду (например, при изготовлении ледяных ловушек) черпак нужен соответствующих размеров – рукоять его не менее полутора метров длиной, а рабочая часть напоминает размерами и формой уже не шумовку, а другой предмет кухонной утвари – дуршлаг.

Багорик – крайне полезное приспособление при любом виде зимнего ужения: никогда не известно, каких размеров подводный обитатель покусится на крохотную мормышку, подвешенную на леске-паутинке. Но особенно необходим багорик при ловле хищников на блесну и на живца, причем не только при поклевке рекордного судака или щуки-крокодила, для которых лунку приходится раздалбливать или обсверливать. Порой у самой заурядной щучки леска зацепится за край челюсти, – и мордой в лунку ее никак не завести. Без багорика в такой ситуации не обойтись.

Чтобы не плодить дома лишнюю амуницию, можно пользоваться зимой короткими летними багориками, применяемыми при ловле взабродку. Однако багорики со слабым загибом крюка (предназначенные для удара по рыбе сверху) зимой использовать не следует, надежно подцепить ими рыбу в лунке очень трудно.

Рис. 9. Багорики с крюками разной формы: 1 – для удара сверху (не подходит для зимней рыбалки); 2 – для удара снизу.

Рыбаки, ловящие зимой сетями по старинке – протягивая подо льдом жердь с привязанной веревкой вдоль цепочки лунок – пользуются внушительными баграми с рукоятками длиной чуть меньше человеческого роста.

Отцеп – вещь, необходимая в арсенале любого зимнего удильщика или блеснильщика. Однако вспоминают про ее необходимость иногда только после «глухого» зацепа любимой блесны или мормышки, – и приходится идти на поклон к более запасливым соседям по ловле.

В коряжнике и других «крепких» местах без отцепа ловить вообще невозможно, а щуки и особенно судаки обожают держаться в таких местах.

Придумано множество конструкций отцепов, сложных и не очень. Несколько лет я пользовался отцепом простейшей конструкции – большим и тяжелым свинцовым кольцом, таким, что сквозь него пролезал удильник. Работала конструкция не очень надежно (иногда приходилось долго ею «стучать», прежде чем кольцо попадало по крючку), к тому же раздражала своим весом и габаритами. И лет двадцать назад я сделал более сложный разборный отцеп (прочитав описание самоделки в журнале «Рыболов»). Пользуюсь до сих пор – и блесны отбивает от коряг хорошо, и лотом-глубомером при нужде работает, и места много не занимает.

Рис. 10. Отцеп конструкции В. Радченко: 1 – наружная обойма; 2 – внутренняя обойма (груз); 3 – совмещенные пазы наружной обоймы и груза; 4 – сквозное отверстие; 5 – отцеп в рабочем положении.

Рыболовные ящики и стульчики

Рыболовный ящик (в просторечии – «шарабан», «шарманка») на котором сидят во время ловли зимние удильщики (в него же складывают и свои пожитки, и улов) всегда считался всенепременной принадлежностью рыболова-зимника. Советская легкая промышленность производила такие ящики (рис. 11) в огромных количествах, и стояли они чуть ли не в каждом спортивном магазине: неказистые и не очень легкие, оцинкованные, с мягким дерматиновым сиденьем и съемными лыжами… Многие покупали.

Рис. 11. Рыболовный ящик советских времен со съемными лыжами

Лыжами, кстати, мало кто из владельцев тех ящиков пользовался: на манер санок ящик можно было тянуть лишь в идеальных условиях, по ровному гладкому льду, – на реальном водоеме он немедленно переворачивался из-за высоко расположенного центра тяжести.

Более продвинутые рыболовы, не чурающиеся слесарных и столярных работ, предпочитали своими руками изготавливать ящики, более легкие и удобные. В рыболовной периодике тех лет можно найти конструкции самых разных самоделок из фанеры, дюралевого листа, твердого пенопласта. Вот для примера ящик-санки, предложенный Г. Балуевым («Рыболов», № 1/91) – буксировать его можно за собой по любым сугробам, не опрокинется; материал – многослойная фанера и дюралевый лист толщиной 1,5 мм.

Рис. 12. Самодельный ящик-санки конструкции Г. Балуева: 1 – передняя стенка (те же размеры и форма у внутренней перегородки), 2 – крышка ящика с сиденьем из пенопласта, 3 – корпус из листового дюраля; 4 – защелка-затвор; 5 – ручка-полка из семислойной фанеры.

В наше время рыболовам нет нужды осваивать слесарное и столярное ремесло и раздумывать, где бы раздобыть листовой дюраль. Ящиков в продаже хватает: от самых экономичных оцинкованных по 700 рублей, мало чем отличающихся от своих советских предков, до импортных, стоящих в 4–5 раз (а иногда и в десять) дороже. Хотя справедливости ради надо отметить, что финские модели эконом-класса не дороже аналогичных российских ящиков.

Материалы самые разные: фанера, особо твердый пенопласт, дюраль, металлопластик и просто пластик, выдерживающий сильные морозы. В магазинах и каталогах рыболовных фирм можно увидеть одноярусные ящики, двухъярусные, трехъярусные, в сумке-чехле и без таковой…

Рис. 13. Современные модели рыболовных ящиков: 1 – пластиковые; 2 – пенопластовые; 3 – металлические; 4 – из вспененного полипропилена.

От столь богатого ассортимента глаза разбегаются, и сделать выбор не так-то легко. Между тем ящик, в отличие от лесок и крючков, – товар длительного пользования, приобретается не на один год, иногда даже не на одно десятилетие. Какими критериями руководствоваться при выборе?

Про такой критерий, как вес, долго говорить не приходится – чем ящик легче, тем лучше (не в ущерб прочности, разумеется).

С габаритами несколько сложнее… От размеров предполагаемого улова они зависят в последнюю очередь – рыболов предполагает, а Нептун располагает, и если владыка вод вдруг расщедрится на изобильный улов, не помещающийся в отведенный для него отсек ящика, – делу помогут прочные полиэтиленовые пакеты, которые не мешает всегда иметь с собой.

Гораздо больше габариты зависят от характера ловли. Если предполагается ловить одной снастью, таскать на себе лишний вес и лишние объемы ни к чему, можно обойтись относительно небольшим одноярусным ящиком. Но рыболовам-«многостаночникам» – тем, что расставляют десяток жерлиц, после чего ловят поплавочной удочкой, да еще имеют с собой снасти для блеснения – им, конечно же, лучше обзавестись двух– или трехъярусным ящиком, чтобы каждый вид снастей лежал отдельно и жерлицы не перепутывались с удочками.

Кроме того, подбирая ящик по высоте, надо учитывать индивидуальные особенности рыболова: кто-то любит сидеть пониже (ветер меньше донимает удильщика, леска между поверхность воды и кончиком удочки короче и меньше парусит), кто-то повыше (лучше можно разглядеть расположенные в отдалении жерлицы, удобнее вскочить с ящика, если одна из них выбросит сигнальный флажок).

Выбор материала для ящика тоже важен. Твердый пенопласт, например, не только очень легкий материал, но и хороший теплоизолятор: на рыбалке не придется жевать окаменевшие от мороза бутерброды, улов лучше сохраняется при долгой дороге до дома.

Минусом пенопластовых ящиков можно считать большую толщину стенок, «съедающих» внутренний объем. Конструкции из тонкого листового металла лишены этого недостатка, и долговечнее пенопластовых. Но они слишком шумные: стоит случайно задеть ящик черпаком или ледобуром, и он работает как резонатор, передавая шум под лед. При ловле, например, окуней или налимов этими звуками можно пренебречь, но чуткие и осторожные рыбы (такие, как лещ) уходят от лунок.

Не стоит, кстати, пренебрегать и хорошей плавучестью пенопласта, особенно тем, кто любит в нарушение запретов ловить с самого последнего, разрушающегося льда. Любителям экстрима не помешает ящик, способный в критической ситуации сыграть роль спасательного круга.

Еще более удобен пенопластовый ящик в сумке-чехле: внешние карманы дают дополнительные объемы, и не надо перерывать все имущество в поисках, например, отцепа. Но и стоят такие модели дороже.

* * *