Как правильно выращивать овощи

Через 12–15 дней после посева, когда семядоли займут горизонтальное положение и начнет появляться первый настоящий лист, можно приступать к пикировке сеянцев.

Рассаду можно выращивать и без пикировки. Но практики все же предпочитают выращивать рассаду с пикировкой. Этот метод имеет ряд преимуществ по сравнению с беспикировочным: развивается более разветвленная и более мощная корневая система, экономятся семена, на первом этапе выращивания рассады требуется меньше места и легче ухаживать за молодыми растениями.

Для получения ранней продукции рассаду лучше выращивать в горшочках. После высадки в открытый грунт такая рассада не болеет, хорошо приживается, растения лучше растут и развиваются.

При выращивании безгоршечной рассады сеянцы пикируют в посевные ящики, набитые питательной смесью слоем 7–8 см, или в грунт парника, или на грядки теплицы на расстоянии 5?5 или 6?6 см. Пикируют таким образом, чтобы корешок был прижат, а семядоли не доходили бы до поверхности на 0,5 см.

Под рассаду можно использовать горшочки как одноразового использования, стенки которых сделаны из верхового торфа, так и многоразового пользования – полиэтиленовые, не менее 6 см в диаметре. Многие огородники используют банки из-под майонеза. Для капусты их объем вполне достаточен. Рассаду цветной капусты и брокколи следует лучше выращивать в горшочках, так как она без них хуже приживается, в отличие от других видов капусты.

Распикированную рассаду поливают теплой водой и на 2–3 дня притеняют для лучшей приживаемости. Поливают рассаду редко, но обильно. Первую подкормку проводят через 10 дней после пикировки, вторую и третью с интервалами в 7 – 10 дней. Необходимость в подкормках можно точно определить только по результатам агрохиманализа, что зачастую для огородников-любителей недоступно. Косвенно об этом также можно судить по внешнему виду растений. Ориентировочно можно рекомендовать при первой подкормке в 10 л воды развести аммиачной селитры – 20 г, суперфосфата – 40 г, хлористого калия – 10 г. Первую подкормку можно дать органическую – коровяком, разведенным в 4–5 раз с добавлением 30–40 г суперфосфата, или птичьим пометом, разбавленным в 15–20 раз. При второй и третьей подкормках дозы удобрений увеличиваются в 2 раза, а при третьей – азот исключается.

Не позднее, чем за 2 недели до высадки, если позволяет погода, приступают к закалке рассады. С подоконников ее выносят на открытый воздух, в парниках открывают рамы, в теплицах снимают боковые ограждения. Делают это постепенно. Продолжительность закалки в первые дни должна быть не более 2–3 часов. В дальнейшем этот промежуток времени увеличивается, а если позволяет погода, то рассаду надо держать на открытом воздухе не только днем, но и ночью. Во время закалки дают третью подкормку без азота и сокращают поливы. В результате увеличивается концентрация клеточного сока, морозостойкость повышается. Готовая к высадке рассада должна иметь сильную корневую систему. У горшечной рассады должно быть 5–8 хорошо развитых листьев, а у безгоршечной рассады – 4–5. Толщина стебля в нижней части должна быть, соответственно, 5–6 мм и 4–5 мм.

Выращивание ранней капусты в открытом грунте

Под раннюю капусту следует выбирать участки, рано освобождающиеся от снега, хорошо прогреваемые. Лучшие почвы по механическому составу – легкие, богатые органикой. Нельзя возвращать капусту на прежнее место раньше чем через 3–4 года во избежание поражения ее болезнями. Лучшие предшественники для ранней капусты раноубираемые культуры – огурцы, томаты, лук, бобовые. Под раннюю капусту нельзя вносить свежий навоз, так как при его разложении выделяется много свободного азота, а это задерживает созревание. Кроме того, выделение при минерализации свежего навоза питательных веществ, приходится в основном на вторую половину лета, и ранняя капуста не успевает их усвоить. Поэтому свежий навоз вносят под предшествующую культуру, например, под огурец. Если в почве много органики, то под раннюю капусту вносят перегной или компост (5 – 10 кг на 1 м

), а на бедных гумусом почвах – вносят в 2–3 раза больше.

Подготовку почвы начинают с осени. После уборки предшествующей культуры почву неглубоко рыхлят ручным культиватором. Если участок сравнительно чистый от корневищных сорняков, то рыхлят на глубину 5–8 см, на засоренных участках – на 10–14 см. Это называется лущением. Через 2–3 недели, когда сорняки прорастут, почву перекапывают или пашут. Перед этим разбрасывают органические и фосфорно-калийные удобрения. Дозы минеральных удобрений зависят от химического состава почвы. В нашей зоне на дерново-подзолистых почвах можно рекомендовать внести на 1 м

примерно по 2 спичечных коробка суперфосфата и хлористого калия. Азотные удобрения вносятся весной и в подкормках. Кислые почвы известкуют. В зависимости от кислотности вносят на 1 м

от 200 до 500 г извести или доломитовой муки.

Весенние работы начинают, как только позволяет состояние почвы. Они начинаются с ранневесеннего боронования. Почву рыхлят граблями или бороной с целью закрытия влаги. Если почвы легкие, их достаточно лишь прокультивировать. Сильно уплотнившиеся почвы следует глубоко прорыхлить садовыми вилами без оборота пласта. Перед обработкой почвы разбрасывают азотные удобрения. Аммиачной селитры вносится по 20–30 г на 1 м

. Рассаду высаживают, когда показания термометра не будут опускаться ниже 2–3 °C. Если рассада закаленная, то она заморозков не боится. Для удобства по уходу за растениями капусту высаживают широкорядно (с междурядьями 70 см) или ленточным способом (двухстрочно с междурядьями 70 и 50 см). Расстояние в ряду зависит от вида капусты, сорта и плодородия почвы. В рядке кочанные сорта капусты на почвах среднего плодородия высаживают на расстоянии 30–35 см, а на высокоплодородных почвах расстояние уменьшается до 25 см. Некоторые огородники в лунку кладут горсть перегноя и немного золы, перемешав их с почвой. Лунки проливаются водой до грязи, в которую высаживается рассада до первого настоящего листа. После посадки лунку вокруг растений мульчируют. Через 5–7 дней после посадки проводят подсадку выпавших растений.

После поливов, подкормок и дождей почву рыхлят как вокруг растений, так и в междурядьях. Поливают по мере необходимости и в зависимости от погоды. Поливы должны быть обильными, чтобы влага проникла на глубину залегания корней.

Через 15–20 дней после посадки, когда отрастают новые листья, проводят первую подкормку и окучивание. Эффективнее действует подкормка в растворенном виде. В 10 л воды растворяется по 1 спичечной коробке аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия. Можно подкормить коровяком в разведении 1 к 5, добавив 30–40 г суперфосфата на 10 л раствора.

Вторую подкормку надо проводить, когда начнут формироваться кочаны. Можно приготовить раствор мочевины и хлористого калия по 30–40 г на 10 л воды. В продаже имеются комплексные удобрения, которые также можно использовать в подкормках. Если растения подкармливаются сухими минеральными удобрениями, то они заделываются в почву мотыгой, после чего проводится полив.

Первые кочаны поспевают в конце июня – начале июля. Убирают их выборочно до середины августа. После уборки кочанов из пазух листьев формируются новые кочанчики. Оставив на растении по два самых сильных кочанчика, в сентябре можно получить хорошо развитые кочаны.

Головки цветной капусты бывают готовы уже в середине июня. Убирают их по мере созревания до середины июля. У брокколи головки срезают на протяжении всего лета до глубокой осени. Кольраби для раннего потребления убирают в молодом возрасте, когда стеблеплод достигает 10 см в диаметре.

Выращивание рассады поздней и среднепоздней капусты

У этих сортов капусты более длинный вегетационный период, чем у среднеспелых сортов, поэтому рассада поздних сортов начинает выращиваться и высаживаться в грунт раньше. Позднеспелые сорта высевают, начиная с 25 марта, высаживают 15–20 мая, среднепоздние – на 2 недели позднее. В эти сроки рассаду можно вырастить только в защищенном грунте. При выращивании большого количества рассады для этих целей используют пленочные теплицы. Небольшое количество можно вырастить на подоконнике. Обогреваемые пленочные теплицы готовятся с осени. Технология подготовки грунта такая же, как и при выращивании рассады ранних сортов.

В крупных хозяйствах рассада выращивается без пикировки. На грядах маркером помечаются бороздки через 7–8 см, в которые высевают семена таким образом, чтобы они ложились через 1–2 см. Чтобы это было заметно, семена перед посевом опудривают мелом. Подготовка семян такая же, как для ранних сортов. На 1 м

расходуется 2 г семян.

После появления всходов проводят прореживание. Между растениями оставляют 4–5 см. Выдернутые растения используют для подсадки и пикировки. Уход за растениями такой же, как за ранней капустой.

Рассаду среднепоздних и поздних сортов капусты можно выращивать и несколько иначе, если нет обогреваемых пленочных теплиц или парников. Вначале выращивают в посевных ящиках сеянцы (см. Выращивание рассады ранней капусты).

Пикируют сеянцы на грядки в необогреваемых пленочных теплицах или под временные пленочные укрытия на расстоянии 6?6 или 7?7 см. Дальнейший уход такой же, как за рассадой ранней капусты.

Выращивание рассады среднеспелой капусты

В нечерноземной зоне принято выращивать рассаду сортов среднеспелой капусты в открытых рассадниках. Это участки открытого грунта с наиболее благоприятными условиями микроклимата. Они должны быть хорошо прогреваемы. Лучшие для этих целей – участки со склоном на юг или юго-восток. Желательно, чтобы со стороны холодных ветров они были защищены лесом, лесополосой, зданием или забором.

Почва участка должна быть окультуренной, хорошо структурированной и богата гумусом. Ежегодно при основной обработке надо вносить большие дозы органических удобрений – перегной или компост по 4–8 кг на 1 м

, а также минеральные удобрения в дозах, в соответствии с химическим анализом почвы. Если данных такого анализа нет, то можно рекомендовать примерные дозы – по 20–30 г на 1 м

аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия.

Участок не должен быть заражен килой, возврат капусты на прежнее место культивирования допускается в среднем лишь через 5 лет. Для профилактики участок перед посадкой (с осени) следует произвестковать.

Желательно подготовку почвы на выбранном участке начать с осени. Под зябь вносят фосфорные и калийные удобрения, а азотные – весной, под культивацию. Кислые почвы известкуют. На сильно увлажненных почвах делают гряды, а на сухих участках посев производят по ровной поверхности. После того как поверхность гряды будет выровнена граблями, ее слегка прикатывают. На небольшой площади это можно сделать гладким нетяжелым бревном или цилиндрическим ведром.

Техника посева такая же, что и у позднеспелой капусты (см. Выращивание рассады поздней и среднепоздней капусты). Посев проводят в конце апреля – начале мая. В местах, где всходы могут попасть под весенние заморозки, необходимо предусмотреть укрытие гряд матами, рогожами и другими материалами. Уход точно такой же, как и за рассадой поздней капусты. Появление всходов совпадает с вылетом капустных блошек. Против них необходимо принять соответствующие меры.

Выращивание средней, среднепоздней и поздней капусты в открытом грунте

Технология выращивания этих сортов белокочанной капусты практически одинакова. Разница лишь в сроках высадки. Убираются они все в одни и те же сроки, до середины октября. Если на участке есть овощной севооборот, то для капусты предшественником может быть практически любая культура, за исключением овощей того же семейства. Во избежание поражения капусты болезнями, особенно килой, на прежнее место капусту нельзя возвращать ранее, чем через 3–4 года, а лучше – через 5 лет. Допускается возделывание капусты по капусте, но в этом случае на второй год должны выращиваться относительно килоустойчивые сорта (к примеру, Лосиноостровская, Зимняя грибовская, Московская поздняя и др.). Хорошими предшественниками для капусты являются многолетние травы, морковь, картофель. Сама капуста является хорошим предшественником для большинства овощных культур, за исключением растений того же семейства, и кроме рано высеваемых или рано высаживаемых культур, почва для которых должна готовиться с осени.

Если есть участки на заливных поймах, то это лучшие для возделывания средней и поздней капусты, так называемые «капустники». Пойменные почвы перекапывать или пахать с осени нельзя из-за опасности смыва верхнего слоя почвы паводками весной. Основная подготовка почвы в этом случае переносится на весну следующего года.

Осенью же после уборки предшествующей культуры проводится лущение. Когда сорняки прорастут, разбрасывают удобрения на 1 м

: 8 – 10 кг навоза, по 50 г фосфорных и калийных удобрений, а на кислых почвах – 200–500 г извести. Весной зябь боронуют, культивируют 2–3 раза. Под последнюю культивацию вносят азотные удобрения в расчете по 30–40 г на 1 м

.

На пониженных местах рельефа капусту выращивают на грядах и гребнях, а на повышенных – на ровной поверхности. Удобнее осуществлять широкорядную посадку с междурядьями 70 см. Расстояние в самих рядках зависит от габитуса сорта. Так, для среднеспелых, среднепоздних сортов и для сорта Амагер надо дать по 40–50 см, а для сорта Московская поздняя – не менее 60–70 см. Позднеспелые сорта высаживаются в середине мая, среднепоздние сорта – в конце мая, а среднеспелые сорта – в первой половине июня. Техника высадки рассады, мероприятия по уходу такие же, что и для ранней капусты. При посадке безгоршечной рассады корни перед посадкой тщательно осматривают и обмакивают в глиняную болтушку с коровяком с добавлением пестицидов. Больные растения тщательно отбраковываются.

Рыхлят по мере необходимости, не допуская образования корки и стараясь уничтожить сорняки в фазе «ниточки». Окучивают 2–3 раза, а дно борозды, образующейся при окучивании, глубоко рыхлят, прокалывая садовыми вилами. Поливают капусту по мере необходимости, в засушливое лето не менее 4–6 раз, а по возможности, и больше. Удобнее поливать по бороздам. Если полив шланговый, то шланг кладут в борозду, и когда вода заполнит ее до верха, его перекладывают в соседнюю борозду. После такого полива требуется хорошее рыхление. Капусту, предназначенную для зимнего хранения, за месяц до уборки поливать не следует.

За период выращивания капусту подкармливают 2–3 раза. Если минеральные подкормки вносят в сухом виде, то их надо заделать в почву, а затем грядку следует полить. Но лучше действуют растворенные удобрения. Первую подкормку проводят через 10–15 дней после посадки, вторую – в начале формирования кочана, третью – в период его роста. При первой подкормке в 10 л воды надо растворить не более 100 г (1 %-ый раствор) полного минерального удобрения, содержащего азот, фосфор и калий. Если есть микроэлементы в таблетках, то следует добавить и их. При второй и третьей подкормках дозы удобрений надо увеличить в 1,5–2 раза (1,5–2 %-ый раствор). Если капуста предназначена на зимнее хранение, то азот из подкормки следует исключить. Многие огородники используют для подкормок капусты коровяк или навозную жижу, разведенные в 5–6 раз. В этих удобрениях мало фосфора, поэтому на ведро раствора следует добавить 30–40 г суперфосфата.

В последние годы в продаже появились комбинированные удобрения (содержащие основные питательные элементы – азот, фосфор, калий, магний с микроэлементами в разных соотношениях), такие как кристаллин и кристаллон. Для подкормок овощей в разные фазы их роста и развития можно подобрать те или иные их марки.

Кочаны некоторых сортов (к примеру, у Славы и Московской поздней) еще задолго до уборки начинают растрескиваться. Это происходит потому, что наружные листья прекращают расти, а внутренние продолжают рост, в результате чего наружные листья разрываются. Как только наметится такая тенденция, кочаны следует чуть повернуть вокруг оси, тем самым оборвав часть корней, или подрубить их частично лопатой с одной стороны.

Убирается средняя и поздняя капуста одновременно – до наступления морозов, обычно до середины октября. Кочаны срубаются острой лопатой или топором, и зачищаются с оставлением двух-трех кроющих листьев.

Цветная капуста

Сорта

Гарантия. Раннеспелый. Головки округло-плоские, массой 400 – 1200 г, белые или бело-желтоватые.