Hiking мимоходом. Философия приключений

Уже в вагоне начинаю вспоминать, что, покупая в Szombathely билет, кассирша твердила мне о каком-то Zalaszentivаn. Смысл этого волшебного слова доходит до меня много позже, когда мы прибываем на станцию с одноименным названием и все в спешном порядке начинают выходить из поезда. Сижу минут пять в одиночестве. В вагоне никого нет. Делаю попытку выйти из вагона. Навстречу девушка. Спрашиваю ее о нужном мне городе. Она качает головой, давая понять, что я еще не доехал. В недоумении возвращаюсь обратно и на полпути меня осеняет, что это пересадочная станция. Быстро выбегаю из вагона. На путях еще два состава. Оба на одной ветке, но смотрят в разные стороны.

Подбегаю к ближайшему поезду. Нет, ошибся, не тот. Бегом в другую сторону. Успел, сел, выдохнул. Только расслабился, как уже приехали. Выхожу на станции. Впереди огромная толпа. Все бегут, спешат к автобусам. Осматриваюсь по сторонам. Ничего интересного не замечаю. Обычный провинциальный городок, каких и в России немало. И что меня сюда занесло? Нет, думаю, все правильно. Здесь находится музей архитектуры под открытым небом. Что-то вроде музея деревянного (народного) зодчества.

Темнеет, устал. Нужно искать ночлег. Туда-сюда, но никто меня не понимает. Наконец-то нашел одну девушку, довольно хорошо изъясняется по-английски. Объясняет мне, что в центре города есть один отель. Называется «Балатон», но дюже дорогой. Идти с километр вдоль железнодорожного полотна.

Дорого, недорого, а запросили аж 15800 форинтов. Это почти 61 евро. Очуметь! Спрашиваю, а дешевле-то в городе есть? Отвечают, есть, только идти нужно в том же направлении еще 1,5 километра. Делать нечего, иду дальше, ищу. Супермаркет прошел, железнодорожный переезд прошел, мост через речушку прошел. Немного поплутал и вышел к двухэтажному особняку с истертыми серо-голубыми стенами, внешне похожему на обычный советский пансионат.

Захожу внутрь. На reception мужичок телевизор смотрит. Справляюсь о наличии мест. Разводит руками, ничем помочь не может. Начинаю упрашивать, хоть одну, любую коечку, негде прикорнуть. Разводит руками, извиняется: «Sir, hotel’s full, sorry». Спрашиваю, где еще можно остановиться. Машет рукой в обратную сторону, в центре есть, точно знает. Нет, в центре я уже был, объясняю ему, что там очень дорого. Он соглашается со мной, кивает головой, опять думает. Достает листок и пишет на нем «IZABELLA PACIO» и добавляет: «1000 m». Махнул рукой, иди дальше, в том же направлении, что и сюда шел.

Выхожу на улицу. Через двести метров дорога разветвляется. Одна уходит резко в гору, другая вправо. Выбираю второй вариант и иду, пока не натыкаюсь на табличку с перечеркнутым названием города. Все, вышел за городскую черту. Стоит ли идти дальше? Даже главного ориентира, автозаправочной «Jet», нигде не видно. Возвращаюсь, чтобы маршрут уточнить. Но все правильно, лишь чуток не дошел. В коттеджном поселке, что находится в 350 метрах от дороги с круговым движением на выезде из города (об этом свидетельствует небольшой указатель), расположен двухэтажный частный мотель. Только вот с названием мужичок с reception малость напутал. На табличке при входе значится не «IZABELLA PACIO», а просто «PACIO». Главное, чтобы суть от этого не поменялась.

Старик-бармен долго мнется. Английского он не знает, русского тоже. Объясняется со мной на немецком. Долго пытается кому-то дозвониться. Потом протягивает мне трубку, мол, поговори, объясни, что тебе нужно. Приятный женский голос упорно навязывает мне немецкую речь. Возвращаю трубку обратно. Старик смотрит на меня с подозрением, словно вопрошая, чего же мне еще надо. А я весь в пыли, вспотевший как скаковая лошадь. Показывает мне рукой в обратном направлении, иди туда, там гостиница. Зачем к нему пришел?

Качаю отрицательно головой, даю ему понять, что там уже был, мест нет, меня как раз сюда направили, сказали, что здесь места всегда есть. Он взволнован, что-то лопочет, крутит головой, руками разводит. Показываю ему бумажку с надписью «IZABELLA PACIO». Стучу пальцем по стойке бара, спрашиваю: «Izabella?» Вертит бумажку в руке. Вижу, начинает успокаиваться, перестает суетиться, на лице появляется улыбка. Кивает головой: «Izabella, Izabella! Alles richtig (все правильно)!»

Опять начинает кому-то звонить, затем поворачивается лицом к полкам с выставленными на них алкогольными напитками. Там таблички «2 – 5000 ft, 4 – 7500 ft, 6 – 10000 ft». Что означают первые цифры, я так и не понял. То ли количество людей в комнате, что более вероятно, то ли количество дней проживания в мотеле. После длительных вычислений на калькуляторе и прикидок в голове выдает мне цифру – 5000 форинтов (19 евро).

Выдерживаю паузу, делая вид, что обдумываю его предложение, хотя уже давно принял решение, и киваю головой, согласен. Плачу наличными, выписываю из паспорта свои данные. Старик доволен, приглашает следовать за ним, предварительно уточняя, сколь рано я готов покинуть свой номер. Мои слова, что часиков в шесть-семь утра, успокаивают его окончательно.

Номер отличный, просторный, это вам не «Hid». Спрашивает меня жестами, буду ли я мыться под душем. Конечно буду, а в чем собственно дело? Машет рукой, подожди, сейчас вернусь. Уходит. Через пять минут возвращается. Несет… лицевое полотенце. Маленькое такое. Интересно, что нужно здесь сделать, чтобы выдали банное полотенце?

Наконец-то можно перевести дух, оглядеться. Двухместный номер со скошенным потолком «под крышу». Платяной шкаф, стол, телевизор. Сейчас чайку вскипячу, поем. Открываю рюкзак, а там… пусто. Иными словами, не взял я с собой кипятильник. Все взял, а кипятильник забыл, хотя точно помню, что выкладывал его, готовился взять. Хорошо, что молоко с собой было, да булочки остались. Подкрепился немного, принял душ и спать. А что касается утра, как проснусь, так и пойду, и не в шесть или в семь, как того старик хочет. Во всех отелях расчетный час в двенадцать дня. На том и уснул.

День 3: Дорога на Веспрем

Медленный, затянувшийся, безрадостный рассвет. Серое блеклое утро, очертания мрачных туч. Неминуемое ощущение дождя. По местным меркам еще слишком рано. Только четыре утра. Покрутился, поворочался, достал схемы, карты и стал вычислять дальнейший маршрут движения. Часа через два, внезапно очнувшись от сладкой пелены грез, вновь выглядываю в окно. Перемены разительны. Голубое небо с белесыми облаками и резвящиеся в складках местности лучи солнца. Пора вставать, собираться в путь дорогу.

В доме по-прежнему тишина. Хозяина нигде не видно. На стойке бара среди прочих буклетов мятый листок со схемой города. На всякий случай прихватываю его с собой. Можно уйти незаметно, но делать этого, не попрощавшись, не следует. Осматриваюсь по сторонам, пока из подсобки не выныривает мой вчерашний собеседник. Его взгляд растерян. Думает, наверно, что буду требовать завтрак. Успокаиваю его жестом, давая понять, что ухожу. В ответ одобрительный кивок и «Auf Wiedersehen» на прощанье.

На улице прохладно. Чтобы немного согреться иду быстро, временами переходя на бег трусцой. На подступах к «Балатону» натыкаюсь на супермаркет, где и прикупаю еды для завтрака. Накануне, поглощенный поиском ночлега, я заприметил стенд с планом города и подробным описанием туристических маршрутов. Вот к нему, прежде всего, и лежал мой путь, ибо прихваченная из мотеля схема на поверку оказалась обычным путеводителем по увеселительным заведениям города. Но увиденная левее «Балатона» автостанция внесла в мои планы незначительные коррективы, заставив изменить направление движения.

В общем, сперва уточнил существование автобусного сообщения с городком Кестхей (Keszthely), а затем попытался перекусить в местном буфете, хотя также быстро и отказался от этой затеи, успев, правда, заплатить за оказанные «услуги». Просто не нравится мне, когда воду набирают из-под крана для мытья посуды и кипятят, нагревая в СВЧ-печке.

Из информации на плане города узнаю, где расположен музей под открытым небом. Наношу предполагаемый маршрут на имеющуюся у меня карту «злачных мест» и отправляюсь в путь, не забывая обозревать окрестности и достопримечательности Zalaegerszeg. Идти пришлось долго. Километра два минимум. Но что поделать, коль падок я на народное творчество. Хорошо хоть, все время по главной улице [6]. Вот только с нужным поворотом немного напутал, свернул раньше, оказавшись на частной территории. Мне подсказали, что будет соответствующий указатель. На вид весьма неприметный, как и ведущая к музею улица, выбоинами, подсохшими лужами и антрацитовыми россыпями похожая на деревенскую околицу.

Музей открывается в десять утра. На часах 8.40. Слишком долго ждать. Терпенья у меня не хватит. Приметив на территории комплекса группу рабочих, призывно машу им рукой. Один из них неторопливо подходит к воротам. Объясняю ему, как могу, что хочу попасть в музей пораньше. Однако его ответ меня огорошивает.

Оказывается, в понедельник музей не работает. Предлагает прийти на следующий день. Нет, отвечаю, завтра не смогу, далеко ехать. Предлагаю деньги, прошу, чтобы впустил, добавляя, что все быстро осмотрю и тут же уйду. Постоял, подумал. Кричит своим товарищам. Кого-то зовет. То ли Юрика, то ли Йорика. Уходит, затем также быстро возвращается. Разводит руками. Нельзя. Спрашиваю, а если…, делая пальцами характерный жест…? Нет, качает головой, не получится. Резко бьет ногой, пиная воображаемого противника. Все понятно, выгонят с работы.

Постоял, подумал, а где наша не пропадала? Нельзя платно, будем смотреть бесплатно. Забор-то прозрачный. Фотоаппарат с зумом. Начинаю обход, сворачиваю на чуть приметную тропинку, вьющуюся вдоль ограждения. Хорошо, что дождей еще не было. Пока сухо, не грязно. Да и бурелома с мусором нет. Все убрано, прилегающая территория ухожена. Специально для меня старались? Красивые избы. Беленые, крытые не то снопами прутьев, не то соломой иль дранкой. Церквушки так себе. Наши намного наряднее. Осмотрел все, куда смог дойти и пробраться. Шел, пока в речушку не уперся. Не пройти, не перепрыгнуть. Не такая уж и широкая, но зачем ноги мочить, пачкаться? Впереди еще дорога.

Возвращаюсь к центральному входу. Недалеко от ворот на территории музея между строениями возвышается деревянная колокольня или «колокольня в юбке», как ее еще называют. Красивая, но уж больно далеко стоит. Фотоаппаратом и так и этак. Что вышло, то вышло. Главное, что теперь представление о ней имею. Здесь же на лавочке перекусил, молочка попил. Хотел кота подкормить. Отказался. Как знаешь брат, а мне пора.

На автовокзал прибываю за полчаса до отправления автобуса в Кестхей (Keszthely). В оставшееся время успеваю пробежать по близлежащим улочкам, осмотреть красивую церквушку и заглянуть в информационный офис, какой есть практически в каждом городе. Его можно узнать по большой букве «i» над входом.

Любой турист может бесплатно получить здесь как устную информацию, так и взять буклеты с планами данного или другого города Венгрии, а также туристические, маршрутные и автомобильные карты края или страны в целом. Тут-то мне и удалось обнаружить подробную карту Венгрии (масштаб 5,5 км), в последующем не раз выручавшую меня, со всеми интересующими меня населенными пунктами, а также прихватить план города Кестхей.

В дороге план города был досконально изучен, что помогло избежать лишней траты времени на поиск дороги от автовокзала к замку Фештетича, главной достопримечательности города.

Попросту говоря, до автовокзала я не доехал, а вышел на остановке недалеко от пешеходной артерии города, схожей с нашим Арбатом, как только мелькающий за окном силуэт замка начал стремительно уменьшаться. Расчет оказался верным, дорога короткой и вскоре я мог лицезреть огромное здание во всей его красе.

Замок Фештетича, возведенный в стиле барокко, является третьим по величине дворцом Венгрии и относится к концу XVIII века.

От посещения музея-выставки был вынужден отказаться, памятуя об имеющемся печальном опыте. Вместо этого обошел со всех сторон замок. Прогулялся по парку. Насладился открывшимися видами. Жаль, что фонтаны не работали, а часть парковых скульптур была закрыта деревянными коробами. Но и без этого красота и величие комплекса взволновали воображение. Небольшая прогулка по улицам города дополнила и укрепила сложившееся благостное впечатление.

Не зря я здесь оказался. Очень понравилось. По возможности еще раз заеду. Автовокзал отыскал достаточно быстро, даже умудрился срезать пару километров, решившись пройти напрямки через заброшенный парк. Все же неплохо иметь под рукой хорошее картографическое подспорье. Здесь же обнаружилась маленькая железнодорожная станция.

Сей факт меня сильно обрадовал, поскольку позволил спокойно изучить оба расписания и выбрать приемлемый вид передвижения. Путешествовать по маленьким городам, в которых транспорт ходит раз в сутки, занятие весьма утомительное. Можно было, конечно, вернуться в Будапешт и все перепланировать, но мысли об этом, не успев даже возникнуть, так же стремительно исчезали, вытесняемые авантюрными собратьями.

Взгляд то и дело натыкается на знакомые названия, сортируя их по значимости и по удаленности от запланированного маршрута. Sumeg, Tapolca, Pаpa, Veszprеm. В Шюмеге находится одна из крупнейших в стране крепость XIV века, в Папе дворцовый комплекс и заповедный парк. Но они лежат в стороне. К тому же представление о здешних крепостях и дворцах я уже имел. Мнение о Тапольце у меня, почему-то, так и не сформировалось, поэтому останавливаюсь на Веспреме. Отправление автобуса в 12.45. Есть время добежать до Балатона, тем более что по карте озеро находится сразу за железнодорожным полотном.

Нормальные бы люди не успели. Мне же повезло больше. Осторожно перешел железнодорожные пути в неположенном месте, перескочил бурелом, какие-то лужи и… уперся в ограду платного пляжа. А часики тикают, время идет. Желание нарастает, под ложечкой сосет. Нет, думаю, не отступлю, все равно Балатон увижу. Метров через триста заборчик закончился. Потянулись газоны. Бегу по ним, пока никто не видит. Еще метров двести, огибая постройки. Впереди рокочущее море-океан. Шумит, бурлит, клокочет. Вода грязная, мутная, словно огромная лужа после купания стада слонов. На берегу два рыбака сидят. Им стихия нипочем. Не стал им мешать. Прогулялся по пляжу и тем же маршрутом вернулся обратно, а там уж и время подошло в путь дорогу отправляться.

Проезд до Веспрема обошелся в 1020 форинтов. Путь лежал через Tapolca. Ничего интересного. А ведь собирался сюда заскочить. Есть там редкая пещера. Называется Таваш. Знаменита пещерным озером длиной четыре километра, по которому можно кататься на лодках. К спелеологическим ценностям я пока равнодушен. А вот кто нет, то не перепутайте. Пещера расположена в 4 км от города по дороге в Веспрем. Я, например, был уверен, что пещера, как и термальные источники Будапешта, в самом городе находится. Вот так бы приехал и куковал. Еще одно интересное наблюдение. В городке Nagyvаzsony сохранилась 29-метровая башня-крепость XV века. Красиво смотрится на фоне города. А вот недалеко от Кестхея, в районе населенного пункта Gyenesdiаs, есть небольшой участок дороги, с которого отлично просматривается вся панорама озера Балатон.

В Веспрем прибыли часа в три. Не знаю почему, но мне вдруг захотелось остановиться в этом городе. Возможно, тот вид, что открылся моему взору, когда мы въезжали, все за меня и решил. Либо показалось, что до темноты не успею облазить все его закоулки. В общем, решение было спонтанным.

Гостиница оказалась рядом. Цена вопроса 6800 или 7300, но с завтраком. Последний вариант показался предпочтительнее. Лучше бы я этого не делал. Подарил отелю пятьсот форинтов. Потом расскажу.

Тогда корил себя, зачем остался, нужно было ехать дальше. Сейчас думаю, остался и правильно сделал. Отдохнул. Вдоволь нагулялся по городу. Кстати, для меня он был своеобразным перевалочным пунктом.

Я не предполагал даже, что буду его осматривать. Информация о городе скупая, фотографий нет. А приехал и обалдел. Ах! Возможность будет, обязательно посмотрите, не пожалеете. Он стоит того.

Веспрем называют «городом королев». Здесь находилась первая епископская резиденция страны, поэтому право коронования венгерских королев всегда принадлежало веспремским епископам. Недалеко от главного входа в крепость, именуемого Воротами Героев, с правой стороны можно осмотреть источник, выполненный в виде головы орла с короной. При моем появлении из клюва птицы потекла тоненькая струйка воды. Холодная, но пить ее я так и не решился.

На противоположном конце крепости над смотровой площадкой возвышаются обращенные ликами к городу скульптуры короля Святого Иштвана и первой венгерской королевы Гизеллы.

Что еще? Пожарная башня, мощенная булыжником мостовая, поросшие мхом и кустарником монолитные крепостные стены, скульптурные композиции в нишах стен фасадов зданий, замысловатая лепка. Тишина, неспешность, покой.

В Веспреме было начато воплощение моей задумки – ведение дневника путешественника, а также родилось название книги «Hiking мимоходом». Благодатное место. Ну а дальше вы знаете. Теперь пытаюсь наверстать упущенное. Отставание от сегодняшних реалий двое суток. Не нагоню, допишу в Москве.

День 4: Паннонхальма, Дьёр

Снова проснулся рано. Выглянул в окно, а там все небо грозовыми тучами затянуто. Дождь моросит. Солнечные деньки закончились, наступает сезон весенних дождей. Написал пару страниц в дневнике и стал собираться, когда увидел, что уже начало седьмого. Сегодня нужно постараться много увидеть и к вечеру успеть вернуться в Будапешт. На улице заметно похолодало. Еще накануне градусник, вывешенный над зданием местного McDonald’s, показывал +19

С. Врал, наверно, ибо уже после обеда в Дьёре (Gy?r) было +2

С. А это чуть севернее.

Спускаясь на завтрак, прихватил с собой термос. Думал кипятку налью. Ага, размечтался! Континентальный завтрак отдыхает! Две булочки, два пакетика масла, один пакетик с медом, другой с конфитюром, плюс бутылочка холодного чая «Ice Tea». Все холодное. Вот вам и завтрак за 500 форинтов. Отель «Vezsprem» стал богаче благодаря моей наивности. Еду забираю с собой. Женщина на reception не возражает. Еще бы, целое состояние им подарил. В качестве «бонуса» протягивает мне два маленьких пакетика с эмблемой отеля, чтобы я свой «завтрак» туда уместил.

Двести метров и я на автовокзале. Здесь полно школьников. Разъезжаются в разные стороны, ну а мне в Зирц (Zirc). Билет стоит 318 форинтов. Спрашивается, что я там забыл? А откуда я знаю? Еду и еду. Куда спешить-то? На улице дождь. А дождь я люблю. И слякотную погоду тоже. Лишь бы холодно не было. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Вот и у меня сегодня благодать.

Прибываем в Зирц. Смотрю на объемную карту с рисунками. Храм, удостоенный ранга базилики минор, с двумя башнями в стиле барокко на плане схож с тем, что возвышается рядом с автостанцией.

Для убедительности интересуюсь у женщины. Да, да, кивает головой. Что ж, бегу осматривать, пока дождь временно стих. Здесь же цистерцианское аббатство. Обхожу вокруг и спешу в храм. Там только что закончилась служба. Выходят последние прихожане. Остаюсь один. Святой отец гасит свечи, собирается уходить. Прошу разрешения задержаться, поснимать внутри. Кивает в знак согласия. Делаю несколько кадров и выхожу на улицу. Привратник закрывает за мной дверь. Церковь погружается в тишину.

На улице опять морось. После Карелии на такую ерунду давно перестал реагировать, как и на подмосковных комаров. Спешу к автовокзалу. Уточняю, идет ли какой автобус на Gy?r. Их здесь скопление. Бегу мимо, ищу знакомое название. Вот оно! Экспресс уже отъезжает. Стучу по стеклу. Автобус останавливается. Открывается передняя дверь и водитель интересуется, куда еду? Кричу: «Pannonhalma!» Он оборачивается и начинает о чем-то переговариваться с сидящей в салоне женщиной. Та спрашивает меня по-немецки. Говорю: «Nicht versteh (не понимаю)». Водитель объясняет, что до Паннонхальмы (Pannonhalma) автобус идет только из Gy?r. Из остального сказанного разбираю лишь слово «пешком». Но пока не знаю, что к чему. Вручают билет. Еще 508 форинтов. Расстояние 37 км. Время продажи 7.41. Поехали. А за окном дождь начинает хлестать как из ведра. Тут уж не до Карелии. Пытаюсь разобраться, причем здесь слово «пешком». Разворачиваю волшебную карту, приобретенную в Zalaegerszeg. Так и есть. Паннонхальма лежит в стороне от основной трассы. Значит, автобус туда не заезжает. В зависимости от того, где меня высадят, придется топать 5—7 км.