Обустройство вашего дома: вода, газ, отопление, электричество, отделка

2. Согласование расчета водопотребления из артезианской скважины (расчет выполняется по утвержденным нормативам) в отделе водных ресурсов соответствующего областного водного управления Федерального агентства водных ресурсов (например, для Московской области это отдел водных ресурсов по Московской области Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов).

3. Заключение Роспотребнадзора о пригодности земельного участка для организации зоны санитарной охраны первого пояса скважины.

ПРИМЕЧАНИЕ

СанПиН 2.1.4.1110-02 (санитарные правила и нормы) устанавливает следующий размер для зоны санитарной охраны первого пояса артезианской скважины: 60 ? 60 м. Эта зона должна быть огорожена, постройки отсутствовать. По согласованию с Роспотребнадзором зона может быть уменьшена, но не менее чем 30 ? 30 м.

4. Заключение территориального Центра государственного мониторинга состояния недр на проектирование артезианской скважины.

5. Работы по бурению должны осуществляться специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию (эта же организация выполняет проект на бурение, который нужно сохранять вместе со всей документацией на земельный участок).

6. Приемка в эксплуатацию артезианской скважины осуществляется комиссией по госприемке, при этом необходимо заключение Роспотребнадзора о качестве подземных вод и возможности их использования для бытовых и хозяйственных нужд.

7. Постановка артезианской скважины на государственный учет, оборудование зоны санитарной охраны.

8. Представление документов на государственную геологическую экспертизу.

Бюрократические процедуры при оборудовании артезианской скважины – это еще полбеды. Основная проблема заключается в размерах зоны санитарной охраны первого пояса скважины – 60 ? 60 м, или 36 соток. Кроме того, нужно предусмотреть место для подвода электричества к данному участку, значит, потребуется немногим меньше 40 соток. Далеко не на каждом участке под застройку (не говоря о дачных участках) найдется 40 соток земли, которые можно просто исключить из пользования. Зачастую площадь участков, предназначенных для строительства бюджетных коттеджей, не дотягивает до такой величины. Немаловажен и финансовый вопрос: устройство артезианской скважины обойдется как минимум в 300 тыс. рублей (без учета стоимости подвода электричества к зоне санитарной охраны).

Картина получается весьма печальная. Из положения есть два выхода. Во-первых, договориться с соседями, скооперироваться, организовать некоммерческую структуру и соорудить коллективный источник водоснабжения – закон это позволяет. Однако на эти работы может уйти от 5 до 10 лет при условии достижения договоренности со всеми соседями. Второй путь быстр, прост, относительно дешев, но незаконен.

ВНИМАНИЕ

Несанкционированное бурение артезианских скважин карается административным штрафом. Также может быть предписано ликвидировать скважину, ведь ее неправильное бурение и обустройство приводят к серьезным последствиям – загрязнению водоносного горизонта.

Итак, если вы хотите иметь воду на участке без проблем с законом, проверьте ее наличие и качество еще на стадии покупки земли.

Снабжаем дом водой

Водопровод может быть наружным и внутренним – в зависимости от места расположения. Наружный водопровод – это все, что находится вне дома: наружный ввод, трубопроводы, вентили. Соответственно, система внутреннего водопровода располагается внутри дома. Начну с рассказа об устройстве наружного водопровода.

Проще всего организовать водоснабжение дома, если поблизости от участка имеется централизованное водоснабжение. Оно не всегда бывает надежным, не во всех случаях (не во все сезоны) может обеспечивать дом необходимым количеством воды, но с точки зрения простоты организации водоснабжения и минимизации последующих эксплуатационных расходов является оптимальным вариантом. Самые предусмотрительные домовладельцы одновременно подключаются к централизованной системе водоснабжения и организуют собственную (как минимум – колодец на участке, а то и скважину мелкого залегания). Итак, чтобы присоединиться к централизованному водозабору, необходимо:

• обратиться в организацию, осуществляющую эксплуатацию водопровода (обычно это производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства – УВКХ), представив заявление, проект дома, документы, подтверждающие право собственности на участок или аренду;

• получить разрешение этой организации, а также условия подключения (в них указываются место и схема присоединения, глубина заложения, гарантированный напор на вводе и т. д.);

• осуществить прокладку водопровода.

Помните, что прокладку водопровода должна осуществлять организация, имеющая лицензию на соответствующие виды работ.

Несмотря на то что самостоятельно подключиться к централизованному водозабору не получится (разве что у вас имеется лицензия на осуществление данных работ), можно сэкономить, а также проконтролировать качество работ, если знать о том, как такое подключение осуществляется.

Прежде всего проводится разбивка трассы водопровода на местности – этому пункту настоящий хозяин уделит особое внимание. Ведь трасса может оказаться там, где запланированы хозяйственные постройки, детская площадка, подъездная дорожка к гаражу и т. п. Поэтому следует сразу подкорректировать план подключения или планировку участка.

Затем подходит очередь земляных работ. Глубина выемки траншеи при отсутствии грунтовых вод должна быть:

• в супесях – не более 1,25 м;

• в глинистых и суглинистых грунтах – не более 1,5 м;

• в насыпных и песчаных грунтах – не более 1 м.

Прокладку водопроводных труб необходимо осуществлять на глубине, большей на 0,5 м, чем расчетная глубина промерзания грунта. Таким образом исключается образование ледяных пробок и наледей внутри и снаружи труб в холодные периоды года. Кроме того, сезонные подвижки грунта могут разрушить трубы, а ниже уровня промерзания грунт подобным воздействиям не подвержен.

Для траншей глубиной до 3 м регламентирован угол между направлением откоса и горизонталью:

• для суглинистого грунта – не более 63°;

• для глинистого грунта – не более 76°;

• для супесей – не более 56°;

• для насыпных и песчаных грунтов – не более 45°.

Если откосы по каким-либо причинам сделать невозможно (например, трасса водопровода прокладывается в стесненных условиях, при недостаточности места), то стенки траншеи укрепляются щитами или досками с зазорами. Ширина траншеи должна быть не менее 0,7 м.

По окончании земляных работ осуществляется монтаж водопровода. Перед выполнением укладки труб в траншею их необходимо осмотреть и проверить (для этого трубы простукивают). Укладка чугунных труб с трещинами, отколами концов, асбестоцементных труб с расслоением материала, поврежденными буртами в муфтах не допускается.

Кстати, трубы бывают не только чугунные или асбестоцементные, но и стальные, оцинкованные, пластмассовые, медные. Выбор довольно велик. О том, какие трубы предпочтительнее для устройства водопровода, я расскажу далее.

Прежде чем укладывать каждую трубу на место, роют приямки – при монтаже и заделке стыков соединяемых труб. После выполнения монтажных работ проводится гидравлическое испытание, и только затем траншеи и приямки засыпают.

В ходе зимней эксплуатации водопровода следует учесть, что вода при замерзании расширяется. На дачных участках отключают воду на зиму вовсе не из-за экономии или отсутствия водопотребления, ведь немало людей пользуется дачами и в зимний период. Проблема именно в замерзании воды. При отрицательных температурах трубы может просто разорвать.

Правда, в основном подобные эксплуатационные сложности возникают в надземном водопроводе. Однако в особо суровые зимы и в подземном водопроводе могут появляться ледяные пробки на каком-либо локальном участке (например, с иным типом грунта и, соответственно, другой глубиной промерзания). Самое худшее, что пробка имеет обыкновение увеличиваться, захватывая все больший объем, и может даже полностью перекрыть трубу.

Во избежание таких проблем следует озаботиться утеплением подземного водопровода с помощью теплоизоляции или специальных систем (в частности, нагревательного кабеля, который прокладывается либо снаружи, либо внутри трубы). Затраты на теплоизоляцию в момент прокладки водопровода окупаются при эксплуатации – ремонт водопровода в случае зимней аварии обойдется отнюдь не дешево.

Автономное водоснабжение

В ряде случаев водоснабжение из централизованного источника невозможно: либо трасса водопровода проходит слишком далеко от участка и подключение к ней нерентабельно, либо вообще нет централизованного водопровода, либо он настолько ненадежен, что вы не желаете тратить деньги и время на подключение к такому источнику. Остается одно – устройство автономного водоснабжения.

Напомню, что говорить об автономном водоснабжении, то есть о снабжении дома водой из независимого источника, можно только в том случае, если на вашем участке доступна вода (см. раздел «Вода и закон»), она соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям и пригодна для использования.

Решение об устройстве автономного водоснабжения следует принимать еще на стадии проектирования дома, так как данная система предполагает установку водонапорного бака. Обычно он монтируется на чердаке, что означает усиление чердачных перекрытий, утепление чердака, а это обязательно должно быть учтено в проекте. Исправление проекта на стадии строительства может привести к довольно существенным финансовым и временным затратам.

Для семьи из шести человек достаточный объем водонапорного бака – 180 л, если нет ванны, и 300 л, если ванна имеется. В дачном доме, предназначенном для сезонного проживания, вполне можно обойтись душевой кабиной. В этом случае нагрузка на перекрытия уменьшится, а строительство удешевится.

Простейший вариант водонапорного бака – металлическая бочка.

Изнутри и снаружи металл должен быть покрыт антикоррозийными составами, иначе вода из кранов будет ржавой. Бак монтируется на металлическом поддоне, предназначенном для защиты перекрытия от возможных протечек. В поддоне устраивается дренажное отверстие, к которому подключается водосливная труба (в нее попадают излишки воды). В верхней и нижней частях водонапорного бака располагаются переливная и спускная трубы. Заполнение бака водой осуществляется через подающую трубу, а поступление воды в краны – через отводящую трубу. Чаще всего вода в водонапорный бак подается насосом, поэтому требуется установка системы для регулировки уровня воды в баке.

Однако начинают устройство автономного водоснабжения отнюдь не с монтажа водонапорного бака на чердаке, а с оборудования колодца. Если у вас маленький участок, то здесь могут возникнуть проблемы. Дело в том, что колодец должен располагаться на расстоянии не менее 5 м от здания и не менее 10–20 м от выгребных ям, канализационных труб, компостных куч. Эти нормативы следует соблюдать не только из соображений необходимости оформления документов на источник водоснабжения, но и беспокоясь о собственном здоровье и здоровье членов семьи.

Пытаясь сэкономить на строительстве колодца, не забывайте, что в данном случае недопустимо использовать строительные материалы, бывшие в употреблении. Ведь вода – это ваше здоровье.

Наиболее часто устраивают шахтные колодцы. Они изготавливаются из железобетонных колец, плитнякового камня, полнотелого кирпича, бетонных блоков, дерева (надводную часть в этом случае выполняют из сосны, подводную – из дуба, вяза, ольхи). Лучшими считаются шахтные колодцы из железобетонных колец, как наиболее прочные, долговечные и простые в монтаже (разумеется, при наличии соответствующего оборудования и техники). При установке стен колодца из плитнякового камня, кирпича или бетонных блоков для укрепления используются арматурные стержни диаметром 10-150 мм, размещаемые в горизонтальных швах кладки. Дно колодца засыпают 20-сантиметровым слоем гравия или щебня.